Главная » Як зробити » Скільки коштують дюбеля для бетону

Скільки коштують дюбеля для бетону

Скільки важить 1 метр рейки, таблиця і пояснення

Часом потрібно знайти відповідь, наприклад, на таке просте питання - скільки важить 1 метр рейки потрібного профілю.

Навіщо? В основному цей вид прокату використовується в приватному будівництві при спорудженні перекриттів гаражів, підвалів, погребів. Тобто там, де навантаження на опору відносно невелика.

Відрізок потрібної довжини треба, природно, доставити до місця будівництва. Як правили, своїм транспортом. Ось тут і треба знати, скільки важить 1 метр рейки. Потім, помноживши це значення на загальну довжину, можна отримати загальну вагу вантажу.

І який саме попадеться забудовнику - ніхто не знає до моменту покупки. Тому ми даємо зведену таблицю значень, з якої потрібно вибрати своє. А потім розберемо ще кілька цікавих моментів.

Отже, скільки важить 1 метр рейки конкретного профілю

Тепер розберемося з позначеннями. Для звичайної людини потрібно знати наступне. Існують такі види виробів.

  1. Рейки під ж / д потяг.
  2. Під трамвай.
  3. Під баштовий кран.
  4. Для руху вагонеток.

Як вони зазвичай маркуються?

  • Стандартні типи рейкового прокату під залізничне полотно - Р50, Р65, Р75.
  • Для промислових шляхів на заводах використовується продукція з маркуванням РП.
  • Абревіатура КР означає кранові рейки.
  • Позначення Т - трамвайні.

А тепер кілька слів про довжину.

  • Рейки для промислових і залізничних шляхів мають довжину 12,5 або 25 метрів.
  • Рудничні (Р33, Р38) - 12,5.
  • Кранові - 9-11.
  • Для вузькоколійки (Р18, Р11, Р24, Р33) - 6 і 8 метрів.

Але можна поступити ще простіше, якщо потрібно знати, скільки важить 1 метр рейки не точно, а приблизно. Досить уважно глянути на маркування. Справа в тому, що цифровий індекс в позначенні приблизно дорівнює вазі 1 погонного метра конкретного рейки в кілограмах. Тобто 1 м вироби КР 140 важить приблизно 140 кілограм.

Можна ще запам`ятати, що товар за типом виплавки підрозділяється на такі групи.

Літерою «В» позначається термоупрочнение продукція вищої якості.

Дверцята для каміна з вогнетривким склом: пристрій, установка, скільки коштує?

Скляні дверцята для печей і камінів обіцяють власникам цих теплогенеруючих агрегатів просто неабиякі переваги:

  • По-перше, така дверцята екранує теплове випромінювання топки, розганяючи ККД каміна або печі з 15-20 до 60-80 відсотків.
  • По-друге, светопроницаемой дверцята покращує екстер’єр теплового обладнання, надаючи можливість спостерігати відкритий вогонь без усякого ризику.
  • По-третє, герметичні дверцята для каміна зі склом позбавлять вас від кіптяви, золи і сажі в кімнаті, а так само і від опіків на підлоговому і настінному покритті.

Герметичні скляні дверцята для каміна

Як влаштована вогнетривка дверцята для каміна?

Зовні такий виріб схоже на ординарний варіант зі світлонепроникним полотном.

Тому будь-яка скляні дверцята складається з двох великих елементів:

  • Рами – прямокутної або квадратної металоконструкції каркасного типу, габарити якої збігаються з перерізом топки. Для виробництва рам використовують технологію зварювальної збірки – в цьому випадку металоконструкція проводиться з профільованих труб, або дрібносерійного литва – у цьому випадку споживач отримує суцільнометалеві деталь.
  • Стулки – рухомого полотна, що прикріплюється до рами за допомогою поворотних вузлів (петель). По своїй суті стулка – це металевий каркас, до якого кріплять вогнестійке скло. Причому для закладення стику використовуються лише вогнестійкі герметики. А з внутрішньої сторони дверцята каміна з вогнетривким склом герметизується особливим ущільнювачем, розміщених між стулкою і рамою.

Крім того, крім великих елементів в конструкцію светопроницаемой дверцята входять і кілька дрібних вузлів, а саме:

  • Запірний механізм – найпростіший затвор, врезаемый у стулку.
  • Рукоять – орган управління запірним механізмом, монтується з зовнішньої сторони.
  • Вентиляційні канали – перфорація в рамі, що забезпечує приплив повітря в топку.
  • Пластинчасті жалюзі – запірно-регулюючий механізм, керуючий пропускною здатністю вентиляційних каналів.

Різновиди форм скляних дверей для камінів

Як бачите: незважаючи на зовнішню простоту, вогнетривка дверцята є досить складною конструкцією. Тому більшість власників печей і камінів воліють купувати готові вироби, економлячи на процесі установки. Адже монтаж дверцята – це не дуже складна операція.

Встановлення скляної дверки камін або піч – як це робиться?

Для установки дверцята в топку вам знадобиться набір інструментів і витратних матеріалів, складається з наступних предметів:

  • Болгарки (кутошліфувальною машини).
  • Відрізного кола по каменю, бетону та кераміки.
  • Будівельного гідрорівня.
  • Вогнестійкого герметика для печей.
  • Жаростійкої азбестової нитки.
  • Молотка, зубила і викрутки.
  • Дюбелів і саморезов.

Крім того, вам знадобиться сама дверцята, придбана згідно з габаритами топки – ширини камери згоряння палива повинна бути менше відповідного габариту рами.

Причому вам потрібно пам’ятати, що ширина стандартної дверцята не може бути більше 70 сантиметрів.

Сам процес установки виглядає наступним чином:

Монтаж дверцята для каміна

  • Спочатку зі стулки знімається скляне полотно. Для цього достатньо викрутити гвинти і зняти утримуючі планки. Монтаж дверцята в зборі категорично не рекомендується – в цьому випадку ви можете розбити скло вартістю від 9-12 тисяч рублів за квадратний метр.
  • Наступний крок – облаштування посадочного місця для рами. Для цього потрібно приміряти позбавлену скла конструкцію до топці, коригуючи положення дверцята з допомогою рівня і відзначаючи вигідну позицію маркером, передбачивши 5-миилиллиметровый зазор для компенсації теплових деформацій. Після цього вам доведеться відгородити піч або камін екраном і вирізати болгаркою – маркованими лініях – посадкові пази в фасаді топки. У фіналі етапу ви збиваєте залишки цегли зубилом т «приміряєте» дверцята в паз.
  • Фінальний етап – монтаж дверцята в піч або камін. Для цього вам доведеться вставити дверцята в паз, відкрити стулку і висвердлити крізь перфорацію в рамі посадочні отвори для дюбеля в цеглі. Далі ви витягаєте дверцята і готуєте термостійкий герметик, просочуючи їм азбестову нитка. Підготовлена порція герметика закладається в паз, а просочена вогнетривкою сумішшю нитка накручується по периметру рами. Після цього ви вдавлюєте дверцята в заповнений герметиком паз, використовуючи мускульну силу і киянку (дерев’яний молоток). Надлишки розчину видаляються руками або шпателем. У фіналі етапу в перфорацію в рамі забивають дюбелі, які занурюються у попередньо висвердлені отвори в цеглі.

Після цих маніпуляцій вам доведеться почекати 12 годин – час твердіння герметика – по закінченню яких ви можете встановити скло в пази стулки.

Топити камін або піч ви можете через 1-2 дні після встановлення скла.

Скільки це коштує?

  • Ординарні дверцята для каміна з термостеклом Kratki (Польща) коштують від 180-200 до 500-550 доларів США. Разом з тим панорамні і призматичні моделі цього виробника – Oliwia і Zuzia, укомплектовані чавунної рамою і «опуклим» склом, коштують не менше 450-500 $.
  • Вироби компанії Adbar з «холодними» ручками і німецьким термостеклом SCHOTT ROBAX коштують від 900 євро.
  • Еркерні дверцята фінської компанії SVT Oy з чавунною рамою литого типу двома рухомими стулками і двома скляними екранами коштують від 700-750 доларів США.
  • Одностулкові дверцята із «золотою» сіткою на склі від компанії AITO коштує від 200 до 600 доларів США.

Кріплення для лазні та сауни: цвяхи, саморізи, шурупи, способи кріплення вагонки, дюбеля і анкера для піноблоків

Кріпильних елементів на ринку з’являється все більше і більше. Навіть у невеликому спеціалізованому магазині легко розгубитися від великої кількості форм, розмірів і видів. Але для будівництва і обробки вологих приміщень, до яких відноситься лазня, підходять далеко не

  • 1 Види цвяхів і їх характеристики
    • 1.1 Розміри
    • 1.2 Виробники
  • 2 Чим і як кріпити вагонку
    • 2.1 Кріплення фінішним цвяхом
    • 2.2 Кляймери (клямери)
      • 2.2.1 Кріплення вагонки в шип і паз
    • 2.3 За допомогою будівельного степлера
    • 2.4 Гвинтові і цвяхи єршоні
  • 3 Кріпити вагонку цвяхом або саморізом?
  • 4 Кріплення для стін з будівельних блоків

Види цвяхів і їх характеристики

Найбільш звичним кріпленням є звичайні металеві цвяхи. Але вони бувають розжарені і некаленые, а також оцинковані. Для будівництва лазні, а тим більше для оздоблювальних робіт всередині неї бажано використовувати не звичайні цвяхи з низькосортної металевого дроту, а як мінімум гарячеоцинковані.

Можна, звичайно, заощадити, купивши недорогу продукцію, але тоді через деякий час на деревині з’являться некрасиві іржаві патьоки, і зовнішній вигляд буде безнадійно зіпсований. Взагалі для приміщень рекомендують використовувати электрооцинкованный кріплення, а для приміщень зі складними умовами експлуатації (до яких відноситься парилка в бані) кислототривкий.

Цвяхи з нержавіючої сталі

Крім оцинкованих цвяхів різних видів спеціалізовані торгові точки можуть запропонувати цвяхи з нержавіючої сталі або міді. Саме їх краще використовувати, прибиваючи вагонку в парильні. Справа в тому, що навіть оцинковка при такому режимі експлуатації через пару років перестає тримати. Вона перегниває. Доводиться знімати всю обробку, включаючи решетування, прибивати заново. Радості це не приносить. Так що рекомендуємо в парильні використовувати тільки нержавіючі цвяхи, скоби для степлерів або іншого кріплення. Ці елементи коштують набагато дорожче, але і зовнішній вигляд вони ні в якому разі не зіпсують.

Мідні цвяхи і скоби не схильні до корозії, але вони м’які, і працювати з ними складно. Доведеться під кожен цвях засверлівают отвір. Зате вони мають велику капелюшок і використовуються оздоблення. Для потайного кріплення вони не підходять, але якщо вам необхідно, наприклад, закріпити вагонку «в обличчя», можна використовувати їх для декорування.

Мідні цвяхи використовують зазвичай в якості оздоблювальних

Розміри цвяхів підбирають залежно від товщини скріплюються елементів. По довжині вони повинні перевищувати 2/3 товщини з’єднуваних дощок. Тоді конструкція буде триматися міцно. Взагалі існують вони наступних розмірів: довжина від 12 до 250 мм, ширина

  • электрооцинкованые 0,9-35 мм;
  • гаряче цинкування 1,7-6,5 мм;
  • кислототривкі 2,8-34 мм

Мідні цвяхи мають в основному два розміру: 30х2,5 мм і 75х3,1 мм.

Цвяхи бувають різних розмірів

Виробників кріплення дуже багато, але найбільш хороші відгуки мають дві фірми: фінські Ferrometal і SORMAT. Вітчизняні виробники часто залишаються безіменними, і доводиться орієнтуватися виключно на рекомендації продавців, так, може бути, на зовнішній вигляд виробів.

Чим і як кріпити вагонку

Вагонку можна кріпити цвяхами, але не звичайними, а фінішними. Вони відрізняються маленьким капелюшком, яку покладається забивати в деревину за допомогою спеціального пробійника або зенкера (металевий стрижень, загострений з одного боку). При необхідності можна обійтися і звичайними, але доведеться капелюшок сплющивать пару раз вдаряючи молотком по ній збоку. У такому вигляді її теж можна втопити добойником в товщі матеріалу.

Кріплення фінішним цвяхом

Після забивання фінішного цвяха залишається невелике поглиблення, яке найчастіше закривається волокнами деревини. У рідкісних випадках цього не відбувається, тоді при бажанні його можна зашпаклювати.

Фінішні цвяхи мають дуже маленькі капелюшки

Використовують для цього спеціальні шпаклівки в тон деревини, а щоб сліди були взагалі малопомітними, до складу додають утворилася при шліфуванні деревний пил і добре розмішують. Шпаклівка наноситься на оброблювану ділянку. Використовують для цього невеликий металевий шпатель. Але зручніше працювати з маленькими гумовими шпателями, які потрібні для затирання швів в плитці. Вони имебт невеликі розміри, еластичні і в той же час пружні. На невеликі ділянки наносити шпаклівку дуже зручно.

Після висихання, беруть наждачку з середнім зерном, вирівнюють поверхню, знімаючи зайве. Потім дрібнозернистою доводять все до ідеальної гладкості.

Використовують для монтажу вагонки і дюкерт-цвяхи. У них також капелюшок маленького розміру, але вона має трохи іншу форму – вона трохи вгнута. Це зручно при використанні добойника, а також при фінішній обробці – поглиблення добре заходить шпаклівка, роблячи місце кріплення практично непомітним.

Доляймеры (клямери)

Для кріплення євровагонки поширений такий вид кріплення, як кляйемеры. Це невеликі пластинки особливої форми, які фіксуються за шип вагонки і кріпляться іншою частиною до стіни або решетування фінішними цвяхами. Сам кляймер залишається прихований наступній планкою.

Інакше кріпляться тільки перша і остання дошка. Перша фіксується цвяхами в нижній частині, а в останньої зазвичай доводиться зрізати шип, після чого теж закріплювати за допомогою цвяхів.

Для кріплення вагонки використовують кляймери

Процес тривалий і трудомісткий: кожен елемент забивається по два цвяха. Так як вони дрібні, то робота кропітка. Зате якщо все зробити правильно і вибрати якісний сухий матеріал, то зовнішній вигляд виходить відмінний.

Швидше справа йде, якщо прибивати клямери за допомогою будівельного степлера. Потрібно тільки правильно підібрати скоби. Вони повинні мати довгі ніжки, а довжину спинки підбираєте виходячи з відстані між отворами. Щоб не потрапити в халепу, можна взяти в магазин шматок деревинки і з десяток кляймерів. Купіть пачку скоб відповідного розміру, зарядіть степлер, спробуйте прибити. Якщо все підходить, закуповуйте кріплення в повному обсязі.

Однак, потрібно сказати, що існує досить багато нарікань власників лазень, які кріпили вагонку на кляймери – при значних перепадах температури і вологості таке кріплення може бути вирвано із стіни. Але при правильно підібраному кріпленні і шипі не менше 1 см (саме такий розмір повинен бути) цього статися не повинно. Є і такі відгуки.

Кріплення вагонки в шип і паз

Варіанти кріплення вагонки — приховані, клямерами і в пласть

Традиційний спосіб — в пласть (у лицьову частину дошки наскрізь) не дуже популярний, так як капелюшки добре проглядаються на світлій деревині. Тому віддають перевагу приховане кріплення вагонки:

  • Тонким цвяхом (зручніше фінішним) в паз під кутом 45о. Використовують при такому кріпленні і саморізи з тонкою плоскою головкою. Цвях потім домагається за допомогою добойника, щоб виступаюча капелюшок не заважала встановити таку планку. Щоб при забиванні деревина не розкололася, під кожен цвях або саморіз засверлюється отвір, яке трохи менше діаметра кріплення.
  • Кріплення в шип. Кут тут виходить не такий гострий — порядку 60°. Рабоать легше, хоча і тут бажано просвердлити отвори.

У будь-якому з цих випадків кріплення непомітно. Але більше надійний спосіб «в шип», хоча більш поширений — «паз». Чому більше надійний? Тому що при забиванні в шип ви «прихоплює» 2/3 товщини вагонки або дошки, в той час як забиваючи в паз фіксуєте тільки 1/3. Відповідно, у другому варіанті підвищується ймовірність того, що при розбуханні деревина просто трісне.

Взагалі, обидва способи далекі від ідеалу: дошки фіксуються тільки з одного боку. Це загрожує тим, що при сильному розбуханні вагонка або дошка підлоги здибиться, вирвавши кріплення. З цієї точки зору більш надійний старий спосіб: по два цвяха в пласть. Якщо так вже не хочеться бачити капелюшки, беріть фінішні цвяхи. Їх практично не видно. В крайньому випадку отвори зашпаклюете як описано вище.

За допомогою будівельного степлера

Іноді кріплять вагонку за допомогою будівельного степлера і скоб до нього. Скоби розташовують під кутом так, щоб вони не виступали. При використанні досить потужного інструменту, кріплення заганяється впритул, іноді навіть топиться в деревині. При роботі з твердими породами, беріть заточені скоби. Вони пробивають навіть ДСП крайку. Якщо все-таки деякі забиваються не до кінця, їх можна пристукнуть молотком (з добойником, якщо треба).

Кріпити вагонку можна скобами з степлера

Потрібно сказати, що деякі моделі степлерів (в основному електричні і пневматичні) можуть працювати з цвяхами або Т-подібними скобами. І той і інший вид кріплення підходить для кріплення вагонки. При використанні такого інструменту робота рухається в рази швидше без втрати якості її виконання.

Гвинтові і цвяхи єршоні

Досить часто при сезонному використанні лазні або сауни вагонку вириває з-за того, що вона розбухає і не вистачає компенсаційних зазорів. Для того щоб цього не відбувалося, можна використовувати гарячеоцинковані гвинтові цвяхи, які також можуть мати потайну головку.

Гвинтові цвяхи забезпечують високу міцність кріплення

Міцність з’єднання при використанні таких цвяхів зростає в 4 рази. Мінусом такого варіанту кріплення є дуже висока складність демонтажу. Аналогічна проблема і у цвяхів ершеных — міцність такого з’єднання в 5 разів вище, ніж при використанні звичайного цвяха, але демонтаж практично неможливий.

Використовувати такий варіант в лазнях потрібно з превеликою обережністю: умови в ній такі, що обшивку доводиться часто ремонтувати або переробляти. А якщо прибита вона гвинтовим або ершеным цвяхом, то зняти її можна лише розламавши.

Кріпити вагонку цвяхом або саморізом?

Як не дивно, люди сперечаються, з’ясовуючи, що краще для кріплення вагонки в бані: цвях або саморіз. Кому-то більш правильним здається використання цвяхів, комусь саморізів.

Саморізи, напевно, краще тримають після висихання деревини: різьба не дає дощок бовтатися. Тільки потрібно брати такі, у яких різьба починається не з-під капелюшки, а приблизно через сантиметр. Вагонку та дошку пола вони тримають краще. Робота йде повільно: під кожен потрібно просвердлити отвір, яке менше по діаметру. Так деревина точно не лопне.

Форми цвяхів і їх призначення. Практично всі можуть придатися при будівництві лазні

При потаємному кріплення вагонки кут потрібно витримувати точно, інакше капелюшки перешкодять встановленню наступної планки. При кріпленні дошки підлоги верхню частину ще рассверливают. Так виходить капелюшок втопити. Отвори потім замазують шпаклівкою.

Монтується все повільно. Зате при необхідності всю обробку можна буде зняти, не пошкодивши. Викручуються саморізи легко.

Форми цвяхів і їх призначення. Практично всі можуть придатися при будівництві лазні

Цвяхами ж працювати швидше: під них отвори потрібні тільки при використанні зовсім тонких матеріалів. Є і ще один аргумент на користь цвяхів: вони міцніше. У саморізів невисокої якості часто при закручуванні відривається капелюшок. А скільки залишається «надорванных», але не стрази? Вони при найменших переміщеннях деревини просто відламаються. Ще один аргумент на користь цвяхів — вони дешевші.

Форми цвяхів і їх призначення. Практично всі можуть придатися при будівництві лазні

Кріплення для стін з будівельних блоків

Всім хороші піноблоки: легко з них будувати, теплі, не проводять звуки, коштують недорого. Але от кріплення до пїноблоку специфічне. Це кріплення, схожий на звичні дюбеля, але із збільшеною поверхнею розпірних елементів.

Для кріплення в стінах, складених з будівельних блоків використовують дюбель-цвях. Він складається з двох частин: власне металевого цвяха з неглибокою різьбленням і пластмасового розтискного дюбеля. Для його установки в стіні свердлиться відповідного діаметра отвір, куди вставляється дюбель. У нього забивається цвях. При необхідності демонтажу цвях можна викрутити зразок шурупа.

Форми дюбельных вставок бувають різними. Від них багато в чому залежить те, наскільки міцним виходить в результаті з’єднання

Якщо говорити про форми пластикових вкладок, то мають гвинтову нарізку, тримаються в стіні набагато міцніше, ніж з розпірними елементами. Але. Тільки за умови 100% дотримання рекомендацій при установці. Навіть одноразове провертання дюбеля на місці призводить до руйнування прилеглого пінобетону. В результаті кріплення просто вискакує з-за стіни.

Дюбел-цвяхи фірми Sormat

Також можна використовувати спеціальні бетонні цвяхи Confix фірми Sormat. Передня частина цих цвяхів має специфічну форму, за рахунок чого міцно тримається в стіні. Для установки такого цвяха свердлять отвір потрібного діаметру, потім у нього вбивають цвях.

Ще один різновид цвяхів Sormat – швидко що фіксується цвях PKN. Це виріб схоже на трубку з поздовжнім отвором. Ці цвяхи досить міцно тримаються в стіні за рахунок сили пружності.

Цвях від Sormat — PKN — використовується для кріплення в стінах з легкого бетону

Для кріплення в газо – або піно-бетон рекомендують використовувати спеціальні шурупи для легкого бетону Sormat KBRM, які мають особливу форму і покриття, яке не дає їм іржавіти. Такими шурупа можна надійно закріпити обрешітку для вагонки.

Є ще один тип анкерів для піноблоків (газоблоків, керамзитобетонів та інших пористих бетонів) — хімічні анкера Fischer.

Хімічні анкера — новинка ринку

Для установки цього кріплення в стіні за допомогою спеціального свердла робиться конусоподібний отвір. В його заливається спеціальний клей, вичікується певний проміжок часу, необхідний для часткового затвердіння маси, після чого вставляється анкер. Використовувати кріплення можна тільки після повного затвердіння складу. Надійність фіксації цього типу кріплень для піноблоків залежить від того, наскільки добре «схопилися» два компоненти: клей і пінобетон. А ця характеристика сильно залежить від якості клейового складу. Тому вибір виробника дуже важливий.

Хороший анкер для піноблоків традиційної конструкції

Видів кріплення досить багато і кожен день з’являються нові види, так що підібрати необхідний буде нескладно.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...