Главная » Як зробити » Скільки застигає бетон марки 500

Скільки застигає бетон марки 500

Скільки часу застигає бетон?

B наш час бетон став основним матеріалом для будівництва. Найчастіше його використовують для зведення житлових будинків, об`єктів виробництва, адже він - найдоступніший і практичний. Однак коли починаєш «співпраця» з цим матеріалом, час застигання бетону - питання як ніколи актуальне.

Від чого залежить?

Процес твердіння бетону триває в межах від одного до двадцяти восьми календарних днів. Багато що залежить від цементу, який використовується в роботі. Хімічний процес виглядає таким чином: мінерали в бетоні перетворюються в гідросилікат калію. Для того щоб матеріал був міцним, що не кришився, не ламався, його необхідно систематично просочувати водою. Застигає бетон - «примхливий». Швидке схоплювання обумовлюється кількома складовими: температура, вологість, товщина шару (трамбування) і т.п.

стадії застигання

Застигання включає в себе два етапи.

Етап застигання (наприклад, фундаменту)

Період повного застигання і схоплювання цементу не так уже й великий. Досить однієї доби після заливки, і настає повне затвердіння матеріалу. Однак головну роль все ж відіграє температура повітря, при якій заливають фундамент. Через дві години бетон застигає після замішування цементної суміші водою при температурі двадцять градусів тепла. Кінець засихання настає через три години. Скоротити схоплювання на п`ятнадцять, двадцять хвилин допоможуть спеціальні добавки.

Період затвердіння декількох марок бетону:

  • Термін застигання М 200 = два-два з половиною години.
  • Термін застигання М 300 = півтори-дві години.
  • Термін застигання М 400 = одну-дві години.

етап затвердіння

Іншими словами етап гідратації в період, коли активно дію схоплювання фундаменту (випаровування вологи з цементобетону). Процес гідратації передчасно закінчується при надто активних випарах вологи, що, в свою чергу, негативно діє на якість і міцність матеріалу. Ідеальним інтервалом часу затвердіння фундаменту з необхідним обсягом води стануть півтори-два тижні.

Термін повного затвердіння бетону деяких марок:

  • M 200 = від чотирнадцяти до вісімнадцяти днів.
  • M 400 = від семи до чотирнадцяти днів.

Важливо знати, що тривалість затвердіння бетону в опалубці повинна тривати не менше тижня, перш ніж її дозволяється зняти, не порушивши конструкцію. Але не забуваємо, що період висихання залежить від марки цементу. Розібратися, протягом якого часу бетон схопиться (враховуючи при цьому температуру) допоможуть графік або таблиця. У графіку і таблиці чітко описується температура, марка матеріалу і термін його висихання. Таблиця або графік стануть незамінними помічниками в цій непростій справі.

Сезонність робіт

  1. Новим способом теплового впливу в будівництві взимку є застосування термоматов.

Скільки триває висихання при низькій температурі? Під час холодів при роботі з бетоном повинна враховуватися можливість ізолювати цементобетонні конструкцію від води і низької температури. Негативні умови, ніби сповільнювачі, діють на те, скільки триває період гідратації, створюють проблеми з висиханням, тим самим знижуючи довговічність споруд. Важливо дотримуватися термін, який потрібно для набору безпечної стійкості матеріалу. При п`яти градусах тепла якість набору міцності бетону збільшується в п`ять, а то й сім разів у порівнянні з двадцятьма градусами тепла.

Бетон - найдоступніший і практичний матеріал. Схоплювання буде проходити швидко і якісно в залежності від погодних умов. Починаючим фахівцям потрібно знати відповіді на два питання: скільки по часу займає висихання цементної суміші- скільки і яких добавок варто використовувати, щоб матеріал прослужив довше.

Ремонт домов и квартир своими руками

Коли знімати опалубку з фундаменту або скільки часу застигає бетон

Коли знімати опалубку з фундаменту — досить дискусійне питання. Спори по даній темі між професійними будівельниками, теоретиками сопромату і домашніми майстрами зустрічаються на безлічі форумів. Постараємося підвести підсумок і поставити жирну крапку в цій боротьбі.

Коли знімати опалубку з фундаменту і як? Існує думка, що демонтаж подпирающих конструкцій можна починати, як тільки фундамент витримує вагу людини і по ньому можна ходити. Даний пораду дають досвідчені будівельники, але в домашніх умовах застосовувати його не варто. По-перше, є шанс, що розчин не схопився, і ми деформуємо верхній шар. По-друге, коли будуєте будинок для себе — немає необхідності поспішати.

Ідеальним варіантом є виливок конструкції в кінці літа або початку осені, в цей час спостерігається достатня вологість, а також відсутня сильна спека, що ідеально підходить для такої роботи. До того ж, відлитий фундамент повинен перезимувати. Зимові морози і весняні струмки перевірять всю конструкцію на міцність, можливість просідання ґрунту під навантаженням та інші параметри. Якщо в лиття присутні вади, то навесні всі вони "опиняться на поверхні".

Однак не варто залишати лиття в опалубці на зиму, дерев’яні листи взимку почнуть розбухати, і тут вже варіантів небагато — вони або розсунуть підпірки, або почнуть перевіряти фундамент на міцність. Зі сталевими листами простіше, але тут проблема криється в національному менталітеті і бажанні наживи, їх можуть просто вкрасти. Зняття конструктивних елементів опалубки слід починати з кутових або виступаючих елементів, саме ці частини лиття застигають найшвидше. А значить, поки вони демонтуються, основне бетонне лиття ще трохи підсохне і затвердіє.

Знімати необхідно якомога більш акуратно, ні в якому разі не треба зривати листи підйомниками або автомобілем. Інакше можна пошкодити не тільки саму опалубку, але й застиглий бетон. Після кутових частин приступаємо до основних прольотах. Витягуються з грунту підпирають палі, а після них прилеглі до бетону листи. Якщо перед монтажем аркуші не були просякнуті маслом, спеціальною рідиною, обгорнуті в поліетилен або папір, то віддерти їх буде складніше, особливо якщо вони дерев’яні.

Фото опалубки для стрічкового фундаменту, podsobka.com

На фото — опалубка для фундаменту, podsobka.com

Фото — коли знімати опалубку з фундаменту, podsobka.com

Фото опалубки фундаменту, podsobka.com

Фото опалубки з дощок, podsobka.com

2 Коли прибирати опалубку — трохи теорііЗастиваніе бетонної суміші відбувається внаслідок гідратації частинок цементу, які утворюють гідрооксид кальцію. А він у свою чергу склеює ці ж шматочки цементу. Після починається кристалізація гідрооксидів кальцію або попросту отвердевание. Виходячи з вищевикладеного, випливає, що прибирати опалубку необхідно тільки після переходу бетону в фазу кристалізації.

Так СНиП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції" вказує, що виробляти розпалубку вертикальних поверхонь (Не плити перекриття) можна при досягненні бетоном 70% міцності, або при відповідному обгрунтуванні — 50% міцності. ENV 13670-1: 20000, європейський аналог нашого нормативу, рекомендує проводити роботи при наборі бетоном міцності 50%, при температурі повітря 0-65 градусів Цельсія. А от американці мають більш конкретні відомості, ACI 318-08 рекомендує знімати огородження після семи днів, при дотриманні відповідної вологості і температурі повітря вище 10 градусів.

Слід звернути увагу, що всі документи посилаються на погодні умови, в яких відбувається затвердіння і вказують (крім американців) відсоток міцності. Все це легко пояснюється графіком затвердіння бетону. Він має криволінійну залежність. При температурі навколишнього середовища 1 градус за Цельсієм — це майже пряма під кутом 30 градусів до горизонтальної осі, але при температурі 35 градусів, ми отримуємо гілка гіперболи.

Ще одним важливим фактором для застигання бетону є вологість повітря. Сухе повітря призводить до нерівномірного кристалізації, в результаті чого бетон починає тріскатися і лопатися. Створити необхідну вологість можна штучно — поливаючи бетон водою. Не бійтеся переборщити, більше, ніж необхідно, розчин не візьме, однак дійте без фанатизму.

3 Через скільки днів можна знімати опалубку з фундаменту? Враховуючи всі вищевикладені фактори, можна зробити висновок, що основним критерієм для визначення терміну зняття опалубки служить температура повітря. Саме від неї залежить час затвердіння лиття. В результаті маємо:

  • при середньодобовій температурі +1 градус знімаємо опалубку через 15 днів;
  • при середньодобовій температурі 5 градусів знімаємо опалубку через 10 днів;
  • при середньодобовій температурі 10 градусів знімаємо опалубку через 7 днів;
  • при середньодобовій температурі 15 градусів знімаємо опалубку через 5 днів;
  • при середньодобовій температурі 20 градусів знімаємо опалубку через 4 дні;
  • при середньодобовій температурі 25 градусів знімаємо опалубку через 3 дні;
  • при середньодобовій температурі 30 градусів знімаємо опалубку через 2,5 дня;
  • при середньодобовій температурі 35 градусів знімаємо опалубку через 2 дні.

По закінченні цього часу вертикальне бетонне лиття набирає 50% від своєї міцності, а так як фундамент розраховується з триразовим запасом міцності, значить з ним уже можна працювати: виробляти гідроізоляцію, починати зводити стіни. Решта 98% міцності бетон набере через 9-28 днів, з моменту заливки (знову ж таки в залежності від температури навколишнього середовища). Решта 2% він буде набирати все життя.

Під середньодобовою температурою слід розуміти повний день, 24 години. Якщо вдень температура повітря досягає 30 градусів, а вночі 10, то середнє значення буде дорівнювати 20 градусам, відповідно термін застигання буде не 2.5 а 4 дні.

На фото — зняття опалубки, sazanovich.blogspot.com

На фото — коли прибирати опалубку, sazanovich.blogspot.com

На фото — через скільки днів можна знімати опалубку з фундаменту, sazanovich.blogspot.com

Фото пристрою опалубки, sazanovich.blogspot.com

Фото після зняття опалубки, sazanovich.blogspot.com

4 Коли прибирати опалубку з горизонтальних перекритійГорізонтальние литі конструкції зустрічаються нечасто. Фундамент на дачній ділянці заливає кожен третій власник, а ось відливати перекриття набагато складніше. Тут і потужні опалубки з жорсткими опорами потрібні, і проводити роботи треба акуратно. У разі непередбаченої ситуації бетон не просто розіллється, а впаде на голову, що може спричинити травми. Набагато зручніше використовувати готові елементи перекриття або спочатку відлити їх на землі, а потім вже монтувати на висоті. Але якщо обраний був саме варіант висотного лиття, то маємо наступні дані:

  • при середньодобовій температурі +1 градус знімаємо опалубку через 28 днів;
  • при середньодобовій температурі 5 градусів знімаємо опалубку через 21 день;
  • при середньодобовій температурі 10 градусів знімаємо опалубку через 15 днів;
  • при середньодобовій температурі 15 градусів знімаємо опалубку через 9 днів;
  • при середньодобовій температурі 20 градусів знімаємо опалубку через 7 днів;
  • при середньодобовій температурі 25 градусів знімаємо опалубку через 6 днів;
  • при середньодобовій температурі 30 градусів знімаємо опалубку через 5 днів;
  • при середньодобовій температурі 35 градусів знімаємо опалубку через 4 дні.

Як видно, тривалість витримки збільшується в порівнянні з вертикальними конструкціями, це пов’язано з тим, що СНиП та інші нормативні документи вказують на обов’язкове досягнення литтям 70% міцності.

Іноді для визначення ступеня застигання, паралельно з основним литтям, виготовляють невеликої цегла з такої ж бетонної суміші. Він виступає свого роду контрольним елементом, за ступенем його затвердіння визначають, схопилася Чи основна конструкція, а отже, можна чи ні знімати опалубку.

Не поспішайте демонтувати опалубку, передчасно прибрана підпора може захопити з собою частину незастившего бетону, що змусить побігати уздовж конструкції з відром і кельмою, як то кажуть "Поспішиш — людей насмішиш".

Склад і пропорції марок бетону, компоненти і приготування

Бетон — хліб будівництва. Без нього не обходиться будь-яке будівництво, виробляються різні конструкції і вироби від будівельних — фундамент, стіни, сходи — до декоративних — лавки, садові доріжки і малі архітектурні форми. І все це — нескладна за складом суміш. Правда пропорції бетону і його характеристики можуть бути самими різними — під виконання різних завдань.

З бетону роблять великі багатоповерхові будинки, доріжки і невеликі скульптури. Для цього використовують бетон різного складу

Склад бетону: компоненти, їх розміри та характеристики

  • 1 Склад бетону: компоненти, їх розміри та характеристики
  • 2 Принцип маркування бетону
  • 3 Пропорції бетону різних марок
  • 4 Області застосування
  • 5 Приготування бетону
  • 6 Вимоги до цементів для бетонів
    • 6.1 Види портланцементов та їх зберігання
    • 6.2 Маркування цементу
  • 7 Заповнювачі — щебінь і пісок
    • 7.1 Пісок
    • 7.2 Щебінь
    • 7.3 Зберігання заповнювачів
  • 8 Вода

В більшості своїй бетон складається з трьох основних складових:

  • В’яжучого — найчастіше це цемент, іноді — вапно.
  • Заповнювачів — піску, щебеню, гальки.
  • Води.

Різне кількість всього трьох компонентів дає широку гаму якостей і характеристик. Для додання особливих властивостей використовують різні присадки і добавки, що ще у багато разів розширює область використання цього матеріалу.

Всі ці марки бетону виготовлені з одних компонентів, але в різних пропорціях

Основна характеристика бетону — його міцність або та навантаження, яке він може витримувати тривалий час без втрати міцності. Саме цей параметр є ключовим при виборі марки бетону для фундаменту. Також важливі можуть бути водонепроникність, морозостійкість. Але це характеристики «визрілого» матеріалу, які залежать від рецептури. А при замісі вас може цікавити така характеристика, як легкоукладальність. Вона відображає ступінь плинності бетону і залежить від кількості води в складі. Підвищити плинність без додавання води можна за допомогою добавок, як і підвищити морозостійкість і водовідштовхувальні властивості.

Міцність бетону залежить від того, наскільки точно дотримувалися рецептури, від якості складових і від того, наскільки ретельно все перемішали. Тільки при однорідному складі та якісних складових можна добитися проектних характеристик. Детальніше про те, які компоненти можна використовувати і вимоги до них читайте в кінці статті.

Принцип маркування бетону

Основні характеристики бетону — його міцність і клас на стиск. Клас на стиск позначається літерою «В» далі йдуть цифри класу від 3 до 40, марка по міцності позначається буквою «М», після якої стоять цифри від 50 до 1000. Вони позначають максимальне навантаження, яку даний вид бетону може винести. Наприклад, марка М300 означає, що максимальне навантаження на 1 квадратний сантиметр не може бути вище 300 кг.

У приватному будівництві найбільш популярні марки М200-М250, для фундаментів двоповерхових будинків може використовуватися бетон М300-М350, набагато рідше ллють М400 — для важких будівель на складних грунтах. Більш високі взагалі трапляються рідко. Їх область застосування — промислове будівництво та об’єкти зі спеціальними властивостями (пірси, дамби, дороги тощо).

Відповідність між марками бетону по міцності і по стисненню наведено в таблиці (застосовувані в приватному будівництві).

Клас бетону по міцності на сжатиеПрочность бетону на стиск кг/см2Ближайшая марка бетону по міцності

B 22.5294.4 M 300

Пропорції бетону різних марок

Увесь цей асортимент і спектр якостей виходить при використанні одних і тих же матеріалів, просто в різній кількості. Для досягнення необхідних характеристик необхідно рекомендовані пропорції дотримуватися суворо.

При будівництві свого будинку, хочеться зробити все якомога краще, у зв’язку з чим при складанні бетону виникає бажання додати більше цементу: щоб було міцніше. Робити цього не слід. Краще стане навряд чи, а от гірше — запросто. Для набору міцності бетону необхідно певну кількість води та інших компонентів. Якщо води буде мало, цементу багато, зв’язку між частинками утворюються в недостатній кількості, з-за чого бетон може тріскатися і кришитися. Теж відноситься і до кількості заповнювачів. І надто велика їх зміст, і недостатнє, негативно позначається на якості бетонного каменю.

Пропорції бетону відображаються звичайно в частках. За одиницю береться кількість цементу, а інші компоненти прописуються по відношенню до нього. Дані наводяться у вигляді таблиць для відповідних марок, обов’язково вказані одиниці вимірювання. Таку таблицю компонентів бетону ви бачите нижче.

Пропорції бетону різних марок з портландцементу М400 і М500

Як визначити необхідні пропорції бетону по цій таблиці? У другій колонці знаходите потрібну марку бетону. Наприклад, потрібен M250. В залежності від того, який портландцемент будете використовувати М 400 або 500 М, вибираєте одну з двох рядків. У третій колонці вказані пропорції для бетону в кілограмах: для 400 це цементу 1/2,1/3,9. Означає це ось що: для отримання бетону марки М-250, на 1 кг портландцементу М400 необхідно додати 2,1 кг піску і 3,9 кг щебеню. Аналогічним чином визначаєте пропорції для бетону М200 — дані в таблиці знаходяться трохи вище, або бетон М 300 — трохи нижче.

У четвертій колонці представлені об’ємні частки: всі компоненти дані з розрахунку на 10 літрів. Вибираються вони аналогічно.

У таких таблицях не зазначено кількість води. Воно залежить від того, який густоти вам необхідний розчин. Водо-цементне відношення дають окремими таблицями. Наприклад, нижче подано дані про кількість вводи по відношенню до кілограму цементу, за умови використання заповнювачів середніх розмірів.

Кількість води для отримання бетону необхідної марки при використанні щебеню і піску середніх розмірів

Наприклад, для отримання бетону марки М 300 пропорції цементу М-500 та води визначені як 0,61. Це означає, що на 1 кг цементу в розчин додають 0,61 літра води (610 мл). При цьому виходить среднепластичный розчин, який використовується найчастіше. Але при заливці фундаментів або інших конструкцій з густим армуванням може знадобитися пластичний розчин. Тоді при визначенні кількості води крім марки цементу необхідно враховувати ще і розміри заповнювачів і те, наскільки текучим повинен бути розчин. Ці дані представлені в таблиці нижче.

Кількість води в бетоні в залежності від розмірів щебеню /гравію і плинності розчину

Іноді необхідно визначити, скільки ж цементу вам потрібно для тієї або іншої задачі. Для цього необхідно знати, скільки цементу міститься в кубометрі бетону. Дані за марками бетону та цементу ви знайдете в таблиці нижче.

Кількість цементу на куб бетону

Області застосування

З тим, які потрібні матеріали для бетону в яких пропорціях визначилися, але яка марка потрібна? Це залежить від призначення конструкції і умов її експлуатації. Простіше буде орієнтуватися, якщо будете знати, які марки бетону для чого можуть бути використані (назвемо лише ті, які застосовуються при будівництві приватного будинку, його ремонту або облаштуванні ділянки).

М100 (В7,5). Це так званий худий бетон. Його використовують для підготовки майданчика під відповідальні конструкції. Наприклад, при будівництві стрічкового фундаменту на гравійно-піщану підсипку укладають шар худого бетону, а після починають роботи по армуванню. Цей же склад застосовують при укладанні бордюрного каменю, наприклад при виготовленні доріжок або вимощення навколо будинку.

М150 (В12.5). Цей склад застосовують при підготовці під плитний фундамент, для стяжок, заливки бетонних підлог або садових доріжок. Цей вид бетону може використовуватися для виготовлення фундаментів під невеликі легкі споруди типу дерев’яної лазні або невеликого гостьового будинку з бруса або колоди.

М200 (В15). Одна з найбільш популярних марок бетону. З нього роблять фундаменти будь-якого типу для легких будинків на нормальних грунтах, стяжки, сходи, вимощення, доріжки. З бетону цієї марки виготовляють цементні блоки в домашніх умовах, його використовують на заводах для виготовлення фундаментних та будівельних блоків.

Про те, як самостійно побудувати фундамент з блоків ФБС читайте тут.

Співвідношення цементу і піску для бетону впливає на міцнісні характеристики

М250 (В20). Область застосування практично та ж, але в більш складних умовах. Роблять будь-які фундаменти на складних грунтах, або на нормальних, але для будинків, побудованих з важких матеріалів. Роблять вимощення, які будуть використовуватися як доріжки, зовнішні сходи, бетонують ганок, паркани і т. п. Також з нього роблять плити перекриття при невеликих навантаженнях.

М300 (В22,5). Також підходить для всіх перерахованих вище областей, але в ще більш суворих умовах експлуатації. Виготовляють фундаменти під важкі будинку на пучныстых грунтах, роблять монолітні стіни, доріжки, водонепроникну вимощення і т. п. З цієї марки бетону в основному роблять плити перекриття і ростверки для пальово-ростверкових фундаментів.

М350 (В25). Міцність цієї марки для приватного будівництва в основному надмірна. Це бетон використовується для будівництва монолітних чаш басейнів або для виготовлення фундаментів при високому рівні грунтових вод, для інших споруд, що вимагають високої водостійкості. Ця марка вже частіше використовується в промисловому будівництві.

М400 (В30). Це вже дорога марка бетону, яка використовується на об’єктах зі спеціальними вимогами: для великих басейнів, дамб, сховищ в банках і т. д.

Приготування бетону

При великих обсягах робіт краще замовити бетон на заводі. Виготовлення великої кількості розчину вручну або навіть з використанням бетонозмішувачів завдання складне, а укладання порціями вимагає додаткових зусиль на те, щоб шари добре зчепилися. Тим не менш, приготувати бетон можна і вручну. В цьому випадку є дві послідовності дій:

  • Спочатку в сухому вигляді перемішують бетон і пісок. Його змішують до тих пір, поки колір не стане однорідним. Потім засипають щебінь, все знову перемішують, і останній додається вода.
  • Спочатку заливається вода, в неї — цемент. Коли все перемішається додають пісок і потім крупний заповнювач.

    Порядок додавання складових для бетону при замісі може бути різний

    У першому варіанті є можливість, що при ручному замісі на дні, біля стін ємності залишиться неразмешанный складу, що призведе до зниження міцності бетону. Вихід — добре і все ретельно перемішувати. Але занадто багато часу витрачати на це не можна: розчин почне схоплюватися.

    У другому варіанті свої мінуси: для отримання однорідного цементного молочка (суміші води і цементу) часом іде багато часу. В результаті на утворення зв’язків з засипанням його просто не вистачає: цемент «схоплюється» і міцність бетону теж знижується.

    Все це не настільки критично при використанні бетономішалок, але теж неідеально. Тут є інша складність. Доставляється бетон на будмайданчик зазвичай у візках. В одну весь обсяг не поміщається, і залишок залишають крутитися в бетономішалці. Це краще, ніж залишити його просто стояти, але при занадто тривалому перемішуванні розчин може почати розшаровуватися, результат — міцність бетону стане нижче. Вихід — два візки і дві людини, які їх повезуть. Спосіб засипки — перший або другий — вибирайте самі.

    При невеликих обсягах бетон можна вручну замішувати

    Так все-таки, як приготувати бетон. Вибір за вами. Якщо обсяги невеликі — можете місити вручну. Тільки робіть це ретельно. Для заливки фундаменту краще-все-таки замовити міксер, але можна впоратися і бетономішалкою (або двома, в залежності від обсягу). А щоб вирішити проблеми з неоднорідністю замісу (хоча краще, щоб він був хорошим), обробіть укладається бетон вібратором. Більша частина проблем піде.

    Далі поговоримо про вимоги до компонентів бетону, їх розмірах і якості.

    Вимоги до цементів для бетонів

    Для більшої частини будівельних робіт використовують цементний бетон, де в якості в’яжучого компонента використовується портландцемент. Буває ще і вапняний, але його область застосування обмежена в основному оздоблювальними роботами, які роблять «по-старому».

    Види портланцементов та їх зберігання

    Видів портландцементу кілька — шлакопортландцемент, глиноземистий і пуцолановий. Всі вони трохи відрізняються за характеристиками, але для приватного будівництва підходить будь. Різниця може позначитися лише на час схоплювання: довше всіх не застигає шлакопортландцемент — до 12 годин, потім йде стандартний портландцемент — до 10 годин, а швидше застигає глиноземистое в’яжуче — не більше 8 годин.

    Цемент для бетону має бути сухий, сипкий і свіжий

    Цемент вимогливий до умов зберігання, і особливо до вологості. Для виготовлення важливих конструкцій — фундаментів, перекриття і т. п. бажано використовувати свіжий, недавно вийшов з заводу. Вже через місяць він втрачає до 10% своїх властивостей, а через 6 місяців вони погіршуються на 30-35%. Тому, наприклад, для заливки фундаменту краще брати його максимум двох тижневої давнини, і купувати незадовго до використання.

    Зберігати в сухому провітрюваному приміщенні. Якщо приміщення немає, складають під дахом або обгорнувши від вологи декількома шарами плівки. Зверніть увагу — обгорнувши, а не укривши. І бажано не на землю, а на дерев’яний настил. Вся справа в тому, що при попаданні вологи, навіть у пароподібному стані, цемент стає грудкуватим, що значно погіршує характеристики бетону. При великій кількості вологи він просто стає каменем і використовувати його немає ніякої можливості. Тому про місце для зберігання цементу подбайте заздалегідь.

    Маркування цементу

    Яку марку цементу потрібно брати, вказується звичайно в рецептурі бетону. Вона позначається літерою М і цифрами, які позначають максимальну міцність бетону, яка може бути досягнута за це в’яжучим. Наприклад, з цементом марки М400 максимально можна отримати бетон марки М400, а також більш низькі.

    Далі йде літера «Д» і цифри, що позначають кількість домішок. М400 Д15, означає, що домішок у в’яжучому 15%. Для будівельних робіт ця цифра не повинна бути більше 20%.

    Заповнювачі — щебінь і пісок

    Склад бетону визначається тими функціями і характеристиками бетону, які необхідні при його експлуатації. Найбільш поширені — пісок та щебінь. До них пред’являються не менш жорсткі вимоги, ніж до якості цементу. Іноді використовують гальку, але тільки якщо вона має гострі грані, а не округлі. При наявності ламаних ліній краще зчеплення заповнювача з розчином, в результаті міцність бетон має значно вище.

    Будівельний пісок може бути річковим або кар’єрним. Річковий коштує дорожче, але він, як правило чистіше і має більш однорідну будову. Його краще використовувати при складанні бетону для заливки фундаменту, стяжки. Для кладки або штукатурки доречно використовувати більш дешевий кар’єрний пісок.

    Крім походження, пісок розрізняють по фракціях. Для будівельних робіт використовують великі або середні. Дрібні і пилуваті не підходять. Нормальний розмір зерен піску — від 1,5 мм до 5 мм, Але оптимально в розчині він повинен бути більш однорідним, з різницею у величині зерен в 1-2 мм.

    Пісок повинен бути чистим, краще з однаковими розмірами зерен

    Важлива також чистота піску. В ньому точно не повинно бути ніяких сторонніх органічних включень — коріння, каміння, шматків глини і т. п. Нормується навіть вміст пилу. Наприклад, при замішуванні бетону для фундаменту кількість забруднень не повинно перевищувати 5%. Визначається це дослідним шляхом. У півлітрову ємність засипається 300 мл піску, все заливається водою. Через хвилину, коли піщинки осядуть вода зливається і заливається знову. Так повторюють до тих пір, поки вона не буде прозорою. Після цього визначають, скільки піску залишилося. Якщо різниця не більше 5%, пісок чистий і його можна використовувати при замішуванні бетону для фундаменту.

    Для тих робіт, де наявність глини або вапна тільки плюс — при кладці або штукатурці — особливо дбати про чистоту піску немає необхідності. Органіки і каменів бути не повинно, а наявність глиняного або вапняного пилу тільки зробить розчин пластичнішим.

    Для відповідальних конструкція перекриттів і фундаментів — використовується дроблений щебінь. Він має гострі грані, які краще зчіплюються з розчином, надаючи більшу міцність конструкції.

    Фракції щебеню стандартні:

    • особливо дрібний 3-10 мм;
    • дрібний 10-12 мм;
    • середній 20-40 мм;
    • великий 40-70 мм

    В замісі щебінь використовують кількох фракцій — від малого до великого

    У бетоні використовують одночасно кілька різних фракцій. Найбільший фрагмент не повинен перевищувати 1/3 розміру найменшого елемента заливається конструкції. Пояснимо. Якщо заливається армований фундамент, то елемент конструкції, що приймається в розрахунок — армування. Знаходьте два елемента, розташованих ближче всіх. Найбільший камінь не повинен бути більше 1/3 цієї відстані. У випадку з заливкою вимощення найменший розмір — товщина бетонного шару. Щебінь вибираєте так, щоб він був не більше третини її товщини.

    Дрібного щебеню повинна бути близько 30%. Інший обсяг поділений між середнім і великим у довільній пропорції. Звертають увагу і на запиленість щебеню. Особливо небажана вапняний пил. Якщо її багато, щебінь миють, потім сушать і тільки після цього засипають у бетон.

    Зберігання заповнювачів

    Зрозуміло, що будмайданчик — не найчистіше та облаштоване місце.і пісок та щебінь часто вивантажують прямо на землю. У такому випадку при завантаженні необхідно стежити, щоб в заміс не потрапляла земля. Навіть невелика її кількість негативно позначиться на якості. Тому бажано насипати заповнювачі на тверді майданчики.

    Також необхідно оберігати їх від опадів. У рецептурах бетону кількість складових дано в розрахунку на сухі компоненти. Враховувати вологість компонентів навчаються з досвідом. Якщо у вас його немає, доводиться дбати про стан і вкривати пісок і щебінь від дощу і роси.

    Для отримання бетону нормальної якості повинна використовуватися питна вода. Так прописано у Сніп: «питна, у тому числі після кип’ятіння». Воду з річки або озера брати не можна, технічну — тим більше. Жодних забруднюючих речовин, кислот, солей, лугів, масел і т. д. Всі ці речовини негативно впливають на міцність бетону, а що найгірше — результат передбачити неможливо.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...