Главная » Як зробити » Скільки застигає бетон на підлозі

Скільки застигає бетон на підлозі

Скільки сохне бетонна стяжка підлоги

час висихання

Слід памятати, що схоплення і повне застигання - це абсолютно різні речі. При схоплюванні стяжка дає можливість ходити по ній без заподіяння їй шкоди. А повне застигання відбувається після усадки і при повному зникненні з нього вологи.

Якщо наливна підлога правильно висушити, то це в подальшому захистить його від механічних пошкоджень.

Правильно висушити - значить виключити в процесі деформацію і поява тріщин.

Для якісної просушки необхідні будуть наступні інструменти і матеріали:

  1. Щільний (бажано непрозорий, але це не обовязкова умова) поліетилен розміром трохи більше діаметру приміщення.
  2. Річковий пісок або тирсу в достатній кількості, щоб рівним шаром покрити всі приміщення.
  3. Достатня кількість води.

Зазвичай час висихання приблизно позначено на упаковці. Але крім цього є багато параметрів, які впливають на те, скільки буде застигати стяжка в певному приміщенні. Для розрахунку часу повної готовності потрібно брати до уваги такі фактори, як товщина шару покриття. Час висихання прямо залежить від атмосферних умов в приміщенні і зовні. Цей процес в окремих випадках може зайняти до 30 днів. Матеріал також має великий вплив на те, скільки буде сохнути підлогу. Заздалегідь сказати, скільки сохне бетонна стяжка, неможливо.

В середньому пів застигає повністю за 2,5 - 3 тижні.

Вже через кілька годин по стягуванню можна ходити без шкоди для неї, але ніяких оздоблювальних робіт проводити не слід. Час висихання ависит від дуже багатьох чинників, наприклад, від рівня вологості в приміщенні, температури, товщини покриття і виду.

Стяжка, виготовлена на основі цементу, схоплюється протягом 10-12 годин. До цього часу ходити по ній не можна. А якщо стяжка виготовлена на основі гіпсу, вона схоплюється вже через 3-4 години.

Для того щоб стяжка максимально швидко і рівномірно висохла, температура в приміщенні повинна бути близько 22 градусів, а вологість приблизно 65%. Необхідно забезпечити відсутність протягів і прямого сонця, подбати про те, щоб не було різкого перепаду температур. Уповільнення процесу усадки і висихання сприяє зниження температури і підвищення рівня вологості, але це не означає, що потрібно підвищувати температуру і знижувати вологість штучним шляхом.

Перший тиждень просушування

Закінчивши пристрій, вся підлога слід накрити щільною плівкою.

Відразу після завершення всіх робіт по заливці всю поверхню щільно, не залишаючи щілин, закривають поліетиленовою плівкою. Це потрібно для того, щоб бетон не висох занадто швидко, інакше він неминуче потріскається через нерівномірність висихання. При хорошому покритті поліетиленом вся волога, яка випарується, не піде у атмосферу, а залишиться в підлозі. Це одна з гарантій того, що поверхня висохне рівномірно і не покриється тріщинами.

Якщо за всіма параметрами в приміщенні необхідно буде робити товсту стяжку, бажано застосовувати для цього легкі суміші. Це необхідно для того, щоб зняти зайве навантаження з перекриттів і інших несучих конструкцій. Але в звязку зі специфічністю складу, процес висихання може сильно розтягнутися. При необхідності, товста стяжка може укладатися кількома шарами, але при цьому потрібно враховувати, що часу такий спосіб займе ще більше. Зустрічається думка, що чим товще бетонну підлогу, тим він міцніше, але це не відповідає дійсності.

Другий тиждень

Під час просушування бетон дає усадку - якщо рідина дає випаруються нерівномірно, то стяжка після висушування вийде нерівною.

Через тиждень після проведення робіт поліетилен прибирають, а поверхню засипають звичайним річковим піском або ж тирсою і поливають щодня водою. Ці процедури необхідні, так як бетон вмощується все той час, поки сохне, і йому необхідна певна кількість вологи. Бетон має дуже широкі пори, які добре поглинають і віддають вологу, а також високі усадочні характеристики. Тому, щоб суміш рівномірно просохла і дала необхідну усадку, необхідно досить багато вологи. Щоб визначити вірне кількість води, потрібно дивитися на погодні умови, на температуру в приміщенні і на те, в якому стані знаходиться стяжка. Якщо бетон висихає вже через кілька годин, потрібно не просто поливати підлогу водою в більшій кількості, а додати піску або тирси зверху, щоб зменшити час випаровування. Пісок або тирсу в цьому випадку виконують функції дозатора.

Третя і наступні тижні

Після двох тижнів пісок або тирсу видаляють, і стяжка за потребою поливається водою раз на кілька днів для остаточної усадки. Поливають підлогу тільки в тому випадку, якщо по ньому видно, що це необхідно.

Первісну міцність суміш придбала вже після першого тижня, але для того, щоб стать довгий час витримував повноцінні навантаження, необхідна рівномірна просушка і усадка протягом не менше 30 днів. Деякі роботи по обробці можна проводити до того, як стяжка повністю схопиться, але для деяких необхідно повне висихання. Наприклад, повторна заливка провадиться не раніш як через 30 днів після першої, щоб забезпечити повне висихання і уникнути тріщин.

Не можна користуватися підігрівом, поки він не застигне повністю.

На гіпсову стяжку вже через три доби після її заливки можна укладати плитку. Ламінат, паркет, ковролін і лінолеум кладуть через тиждень.

Щоб покласти всі перераховані покриття на цементну, доведеться почекати не менше двох тижнів. А якщо шар наливної підлоги товщі стандартного, термін цей може розтягнутися до 6 тижнів.

Ремонт домов и квартир своими руками

Коли знімати опалубку з фундаменту або скільки часу застигає бетон

Коли знімати опалубку з фундаменту — досить дискусійне питання. Спори по даній темі між професійними будівельниками, теоретиками сопромату і домашніми майстрами зустрічаються на безлічі форумів. Постараємося підвести підсумок і поставити жирну крапку в цій боротьбі.

Коли знімати опалубку з фундаменту і як? Існує думка, що демонтаж подпирающих конструкцій можна починати, як тільки фундамент витримує вагу людини і по ньому можна ходити. Даний пораду дають досвідчені будівельники, але в домашніх умовах застосовувати його не варто. По-перше, є шанс, що розчин не схопився, і ми деформуємо верхній шар. По-друге, коли будуєте будинок для себе — немає необхідності поспішати.

Ідеальним варіантом є виливок конструкції в кінці літа або початку осені, в цей час спостерігається достатня вологість, а також відсутня сильна спека, що ідеально підходить для такої роботи. До того ж, відлитий фундамент повинен перезимувати. Зимові морози і весняні струмки перевірять всю конструкцію на міцність, можливість просідання ґрунту під навантаженням та інші параметри. Якщо в лиття присутні вади, то навесні всі вони "опиняться на поверхні".

Однак не варто залишати лиття в опалубці на зиму, дерев’яні листи взимку почнуть розбухати, і тут вже варіантів небагато — вони або розсунуть підпірки, або почнуть перевіряти фундамент на міцність. Зі сталевими листами простіше, але тут проблема криється в національному менталітеті і бажанні наживи, їх можуть просто вкрасти. Зняття конструктивних елементів опалубки слід починати з кутових або виступаючих елементів, саме ці частини лиття застигають найшвидше. А значить, поки вони демонтуються, основне бетонне лиття ще трохи підсохне і затвердіє.

Знімати необхідно якомога більш акуратно, ні в якому разі не треба зривати листи підйомниками або автомобілем. Інакше можна пошкодити не тільки саму опалубку, але й застиглий бетон. Після кутових частин приступаємо до основних прольотах. Витягуються з грунту підпирають палі, а після них прилеглі до бетону листи. Якщо перед монтажем аркуші не були просякнуті маслом, спеціальною рідиною, обгорнуті в поліетилен або папір, то віддерти їх буде складніше, особливо якщо вони дерев’яні.

Фото опалубки для стрічкового фундаменту, podsobka.com

На фото — опалубка для фундаменту, podsobka.com

Фото — коли знімати опалубку з фундаменту, podsobka.com

Фото опалубки фундаменту, podsobka.com

Фото опалубки з дощок, podsobka.com

2 Коли прибирати опалубку — трохи теорііЗастиваніе бетонної суміші відбувається внаслідок гідратації частинок цементу, які утворюють гідрооксид кальцію. А він у свою чергу склеює ці ж шматочки цементу. Після починається кристалізація гідрооксидів кальцію або попросту отвердевание. Виходячи з вищевикладеного, випливає, що прибирати опалубку необхідно тільки після переходу бетону в фазу кристалізації.

Так СНиП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції" вказує, що виробляти розпалубку вертикальних поверхонь (Не плити перекриття) можна при досягненні бетоном 70% міцності, або при відповідному обгрунтуванні — 50% міцності. ENV 13670-1: 20000, європейський аналог нашого нормативу, рекомендує проводити роботи при наборі бетоном міцності 50%, при температурі повітря 0-65 градусів Цельсія. А от американці мають більш конкретні відомості, ACI 318-08 рекомендує знімати огородження після семи днів, при дотриманні відповідної вологості і температурі повітря вище 10 градусів.

Слід звернути увагу, що всі документи посилаються на погодні умови, в яких відбувається затвердіння і вказують (крім американців) відсоток міцності. Все це легко пояснюється графіком затвердіння бетону. Він має криволінійну залежність. При температурі навколишнього середовища 1 градус за Цельсієм — це майже пряма під кутом 30 градусів до горизонтальної осі, але при температурі 35 градусів, ми отримуємо гілка гіперболи.

Ще одним важливим фактором для застигання бетону є вологість повітря. Сухе повітря призводить до нерівномірного кристалізації, в результаті чого бетон починає тріскатися і лопатися. Створити необхідну вологість можна штучно — поливаючи бетон водою. Не бійтеся переборщити, більше, ніж необхідно, розчин не візьме, однак дійте без фанатизму.

3 Через скільки днів можна знімати опалубку з фундаменту? Враховуючи всі вищевикладені фактори, можна зробити висновок, що основним критерієм для визначення терміну зняття опалубки служить температура повітря. Саме від неї залежить час затвердіння лиття. В результаті маємо:

  • при середньодобовій температурі +1 градус знімаємо опалубку через 15 днів;
  • при середньодобовій температурі 5 градусів знімаємо опалубку через 10 днів;
  • при середньодобовій температурі 10 градусів знімаємо опалубку через 7 днів;
  • при середньодобовій температурі 15 градусів знімаємо опалубку через 5 днів;
  • при середньодобовій температурі 20 градусів знімаємо опалубку через 4 дні;
  • при середньодобовій температурі 25 градусів знімаємо опалубку через 3 дні;
  • при середньодобовій температурі 30 градусів знімаємо опалубку через 2,5 дня;
  • при середньодобовій температурі 35 градусів знімаємо опалубку через 2 дні.

По закінченні цього часу вертикальне бетонне лиття набирає 50% від своєї міцності, а так як фундамент розраховується з триразовим запасом міцності, значить з ним уже можна працювати: виробляти гідроізоляцію, починати зводити стіни. Решта 98% міцності бетон набере через 9-28 днів, з моменту заливки (знову ж таки в залежності від температури навколишнього середовища). Решта 2% він буде набирати все життя.

Під середньодобовою температурою слід розуміти повний день, 24 години. Якщо вдень температура повітря досягає 30 градусів, а вночі 10, то середнє значення буде дорівнювати 20 градусам, відповідно термін застигання буде не 2.5 а 4 дні.

На фото — зняття опалубки, sazanovich.blogspot.com

На фото — коли прибирати опалубку, sazanovich.blogspot.com

На фото — через скільки днів можна знімати опалубку з фундаменту, sazanovich.blogspot.com

Фото пристрою опалубки, sazanovich.blogspot.com

Фото після зняття опалубки, sazanovich.blogspot.com

4 Коли прибирати опалубку з горизонтальних перекритійГорізонтальние литі конструкції зустрічаються нечасто. Фундамент на дачній ділянці заливає кожен третій власник, а ось відливати перекриття набагато складніше. Тут і потужні опалубки з жорсткими опорами потрібні, і проводити роботи треба акуратно. У разі непередбаченої ситуації бетон не просто розіллється, а впаде на голову, що може спричинити травми. Набагато зручніше використовувати готові елементи перекриття або спочатку відлити їх на землі, а потім вже монтувати на висоті. Але якщо обраний був саме варіант висотного лиття, то маємо наступні дані:

  • при середньодобовій температурі +1 градус знімаємо опалубку через 28 днів;
  • при середньодобовій температурі 5 градусів знімаємо опалубку через 21 день;
  • при середньодобовій температурі 10 градусів знімаємо опалубку через 15 днів;
  • при середньодобовій температурі 15 градусів знімаємо опалубку через 9 днів;
  • при середньодобовій температурі 20 градусів знімаємо опалубку через 7 днів;
  • при середньодобовій температурі 25 градусів знімаємо опалубку через 6 днів;
  • при середньодобовій температурі 30 градусів знімаємо опалубку через 5 днів;
  • при середньодобовій температурі 35 градусів знімаємо опалубку через 4 дні.

Як видно, тривалість витримки збільшується в порівнянні з вертикальними конструкціями, це пов’язано з тим, що СНиП та інші нормативні документи вказують на обов’язкове досягнення литтям 70% міцності.

Іноді для визначення ступеня застигання, паралельно з основним литтям, виготовляють невеликої цегла з такої ж бетонної суміші. Він виступає свого роду контрольним елементом, за ступенем його затвердіння визначають, схопилася Чи основна конструкція, а отже, можна чи ні знімати опалубку.

Не поспішайте демонтувати опалубку, передчасно прибрана підпора може захопити з собою частину незастившего бетону, що змусить побігати уздовж конструкції з відром і кельмою, як то кажуть "Поспішиш — людей насмішиш".

Скільки бетону на фундамент потрібно

Унікальність такого будівельного матеріалу, як бетон, по достоїнству оцінена фахівцями. Суміші з цього компонента успішно застосовують на різних етапах будівельних робіт, починаючи від формування основи будівлі і закінчуючи зведенням стін, покрівлі та інших елементів. Бетон зручний як матеріал для лиття тротуарної плитки, і сходинок.

При зведенні будь-якої будівлі первинним етапом є формування його заснування. Якщо прийнято рішення проводити цю роботу самостійно, то потрібно порахувати, скільки бетону потрібно на фундамент, вибрати марку і додаткові компоненти для приготування якісної суміші.

Процес приготування бетонної суміші досить простий. Проте слід врахувати цілий ряд моментів щодо якості використовуваного матеріалу і його характеристик. Склад і пропорції сировини залежать безпосередньо від того, для яких завдань готуватися розчин. Здійснюючи вибір, слід розібратися, що собою представляє цей матеріал і на які якості варто звертати увагу.

Склад бетонної суміші

Склад бетону для фундаменту передбачає наявність трьох базових інгредієнтів:

Додатковим інгредієнтом для якісної цементної суміші служить спеціальна добавка – пластифікатор. Функцією такої складової є поліпшення якісних характеристик розчину і надання йому деяких унікальних властивостей.

Для того щоб розібратися, який потрібен бетон для фундаменту, слід розуміти, що основна його якісна характеристика – міцність на стиск. В залежності від міцності матеріал підрозділяється на марки. Клас бетону позначається буквою Ст. Відмінність властивостей матеріалу залежить від марки, позначається буквою М. Марка бетону для фундаменту будинку вибирається, починаючи від М200 і до більш високих значень.

Класичний і найбільш простий склад цементної суміші передбачає змішування цементу і крупного піску. Як правило, такий склад застосовується для формування базового шару під фундамент.

Змішування такого розчину може здійснюватися безпосередньо на дні опалубки. Цемент і пісок розбавляють водою, кількість якої має забезпечити щільність розчину, як у вологому грунту. Основна функція підкладки – захистити будинок від просідання і надлишкової вологи, тому міцність тут не головний критерій.

Визначившись, який бетон для фундаменту будинку буде використовуватися, можна приступати до подальших розрахунків. Вибір типу фундаменту проводиться в залежності від особливостей грунту і планованого навантаження.

Різновиди грунту

Дізнатися характеристики поверхні можна з даних проведених раніше досліджень. Якщо на даній території таких розслідувань не було проведено, то це можна зробити самостійно. Важливо дізнатися, до якої глибини поширюється промерзання грунту, а також рівень розташування підземних вод. Характеристики грунту бувають наступними:

  • піщаний (крім дрібнозернистого і пылеватого) – має характеристики, що дозволяють формувати фундамент;
  • скельний і уламковий – досить міцний. При відсутності в такому грунті частинок пилу і глини він не розмивається і не має властивість спучуватися при замерзанні;
  • дрібнозернисті і пилуваті піски – відносять до типу грунту, схильному приймати властивості пливунів, тому і ставитися до такого варіанту варто обережно;
  • глинистий (глина, суглинку, супісок) – хороша основа для фундаменту за умови сухості. Схильні до насичення водою і не мають високу щільність глинисті ґрунти схильні до спучування і промерзання.

Виходячи з властивостей ґрунту, вирішується питання про глибину, на яку буде укладатися фундамент:

  • пучиністий грунт передбачає закладення основи на рівні глибини промерзання або глибше;
  • умовно непучинистый (піски, пилові, крупноуламкові і глинисті породи) – закладати фундамент потрібно на глибину вдвічі менше глибини промерзання;
  • непучинистый грунт (крупнообломочный, гравелістий пісок) – глибина не має залежності від промерзання. Мінімальне її значення 0,5 метра.

При будь-яких характеристиках поверхні основа будинку, розташоване над лінією промерзання, повинно оснащуватися системою видалення зайвої вологи для забезпечення достатнього захисту цілісності фундаменту.

Монолітний фундамент

Така підстава являє собою суцільну плиту. Для розрахунку кількості суміші, яка знадобиться для її формування, досить знати площа плити і її глибину, які необхідно перемножити. Отриманий обсяг вимірюється в кубічних метрах і є достатнім для формування монолітного підстави.

Якщо передбачається наявність ребер жорсткості, завдання яких збільшити міцність і стійкість підстави, то буде потрібно додатковий об’єм розчину. Його кількість розраховується на підставі даних про загальну довжину ребер, також площі перерізу бетонної плити. Як правило, роблять ребра з кроком 3 метри. Множачи кількість ребер на їх довжину, можна дізнатися їх сумарну довжину. Товщина елемента, як правило, відповідає ширині плити.

Стовпчастий фундамент

Кількість розчину, достатній для такого типу фундаменту, що розраховується на підставі даних про площі поперечного перерізу і висоти рядків. Існують готові підрахунки, де вказано кількість розчину.

Стрічковий фундамент

Дані, потрібні для розрахунку об’єму розчину для такого типу заснування: висота, ширина і загальна його довжина. Висота враховується як надземної частини, так і підземної, а ширина варіюється від 20 до 40 див. Перемножування цих величин дасть результат, який і є потрібним об’ємом бетонного розчину, вимірюваного в кубічних метрах.

Описані види фундаментів і способи розрахунку кількості матеріалу для їх формування найбільш поширені для самостійного зведення будинків.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...