Главная » Як зробити » Склад бетону для підводного бетонування

Склад бетону для підводного бетонування

Склад бетону для фундаменту: пропорції на 1м3. Бетон для фундаменту: склад

Найбільш затребуваним матеріалом в будівництві є бетон. Без нього не можна ні будинок побудувати, ні доріжку прокласти. Бетон - дуже міцний довговічний матеріал, а якщо його посилити арматурою, то міцність і термін служби збільшуються в рази.

Основою будь-якої будови є фундамент, який несе на собі не тільки вагу всього будинку, але ще вітрову і снігове навантаження. Чим він міцніше, тим вище і більше може бути будову.

Розрізняють декілька видів фундаментів: монолітні залізобетонні, пальові, збірні залізобетонні.

Склад бетонної суміші

В індивідуальному будівництві один з найпопулярніших видів фундаменту - стрічковий монолітний. Він простий у виконанні, дозволяє обійтися без спеціальної техніки і самостійно замішувати бетон для фундаменту. Пропорція - склад входять до суміш компонентів і їх співвідношення. Її порушення призведе до псування матеріалу. Замість міцного і довговічного бетону можна отримати слабку конструкцію, піддану швидкого руйнування.

Особливу роль відіграє склад бетону для фундаменту. Пропорції складових компонентів для суміші необхідно витримувати дуже точно.

Щоб отримати якісний бетон, треба і наповнювачі використовувати хороші. До складу суміші входять пісок, цемент, гравій або щебінь і вода.

Він може бути натуральним або штучним. Розмір часток варіюється від 1,2 до 3,5 мм. Пісок не повинен містити ніяких домішок типу глини, мула і інших, тому щоб домогтися чистоти матеріалу, його треба просіяти і промити. При роботі в зимових умовах пісок треба прогрівати. Додавати в бетон мерзлий заповнювач неприпустимо.

Гравій або щебінь

Ці інертні матеріали є основною складовою бетонної суміші. Їх кількість в бетоні має бути близько 80%. Розмір фракції використовується від 5 до 70 мм (в залежності від виконуваних робіт). Ці заповнювачі теж промиваються від сторонніх домішок.

Це головний компонент, що входить до складу бетону для фундаменту, пропорції його в суміші повинні витримуватися з особливою ретельністю. Від цього залежить якість, міцність, а також марка бетону. Зазвичай для влаштування фундаментів застосовується портландцемент М300 або М400, що відрізняється морозостійкістю і швидким набором міцності. Більш висока марка коштує дорожче і використовується в невеликих відповідальних конструкціях.

Щоб отримати якісний бетон для фундаменту, пропорція, склад входять до суміш компонентів витримуються в точності.

Термін придатності у цементу невеликий. При покупці треба подивитися на дату виготовлення матеріалу. Краще брати цемент, виготовлений не пізніше 1-2 місяців тому. При неправильному зберіганні він має здатність набирати вологу і швидко схоплюватися. Але і в сухому приміщенні його не рекомендується довго зберігати. Чим довше лежить цемент, тим нижче стає його марка, а, відповідно, буде більше витрата і нижче міцність.

Так, зберігання матеріалу протягом 6 місяців знизить марку на 25%, за рік - на 40%, а за два роки марка знизиться наполовину. Тобто з цементу М400 вийде М200, який придатний хіба що на доріжки в саду.

Це основний сполучний компонент, що входить до складу бетону для фундаменту. Пропорції води та інших наповнювачів розраховують з урахуванням щільності бетону. Для твердого бетону її треба менше, а для пластичного - більше.

Взаємодія води і цементу запускає хімічну реакцію затвердіння бетону. Це дуже важливий процес, від нього безпосередньо залежить міцність конструкції. Чималу роль відіграє якість води, тут неприпустимі ніякі домішки типу масла, жиру, кислот, сульфатів. Все це порушить процес схоплювання бетону. Не можна використовувати болотяну або стічну воду. У роботу краще брати питну.

Чого і скільки треба

В індивідуальному будівництві вже давно визначені пропорції бетону для фундаменту. Оптимальний склад суміші - це одна частина цементу, три частини піску і чотири частини щебеню (1/3/4). Вода заливається індивідуально. Якщо опалубка сильно армована, то для кращого проникнення всередину каркаса бетон робиться більш пластичним, якщо ні, то його можна зробити жорстким, такий швидше застигне, фортеця його буде вище.

Треба відразу визначитися, для яких цілей потрібне виготовлення бетону. Якщо це доріжки в саду, то для них досить бетону М100, тоді й цементу треба всього 1/11 частину. Якщо це фундамент або інші відповідальні конструкції, то цемент в суміші повинен становити frac14- від усієї маси.

Коли треба видати певну кількість і склад бетону для фундаменту, пропорції на 1м3 беруться такі:

Це витрата інертних і в'яжучих матеріалів на бетон марки М200, якщо потрібна більш висока марка, то кількість цементу збільшується.

Є таке поняття, як водоцементне співвідношення, від нього залежать експлуатаційна характеристика і якість суміші, а, відповідно, і всієї конструкції.

Якщо додати води більше норми, то пластичність бетону збільшиться, він легше вкладеться в опалубку, але зменшиться марка, часу для схоплювання знадобиться більше.

Додавання меншого обсягу води призведе до збільшення жорсткості бетону, від цього його укладання ускладниться, а в сильно армованих конструкціях можуть виникнути порожнечі, що ведуть до ослаблення всієї монолітної стрічки. Тому необхідно варіювати кількість води для виходу більш якісної суміші.

Одним словом, щоб отримати хороший склад бетону для фундаменту, пропорції води і цементу повинні бути такими, щоб суміш в опалубку укладалася, а не заливалася. Покладений бетон обов'язково підлягає трамбування, це робиться або спеціальним електричним вібратором, або підручними засобами - лопатою, арматурою.

Виготовлення бетону в бетономішалці

Для зручності бетонування монолітних конструкцій існує велика кількість видів змішувачів. Вони можуть бути місткістю на полкуба, на один кубічний метр, на півтора метра кубічних і більше.

Як зробити бетон для фундаменту? Пропорції на один заміс кубовій бетономішалки приблизно такі:

  • пісок - 650 кг (щільність - 1400 кг / м3);
  • щебінь - 1300 кг (щільність - 1350 / м3);
  • цемент - 300 - 350 кг (приблизно 6-7 мішків);
  • вода - 180 кг.

На виході виходить бетон М300 (цифри позначають, що зразок кубика 10х10 см з бетону цієї марки витримує зусилля на стиск в 300 кг / см2).

На підприємствах для виготовлення бетону використовують піщано-гравійну суміш, у якій співвідношення гравію і піску вже витримано в потрібних пропорціях.

Оскільки всі заповнювачі мають майже однакову насипну щільність, можна виміряти відрами склад бетону для фундаменту. Пропорції у відрах складуть: цемент - 25, пісок м 43, щебінь - 90, вода - 18.

25 відер цементу - це приблизно 6-7 мішків (розрахунок на 1 м3 готового бетону). Для маленької бетономішалки на відро в'яжучого матеріалу береться:

  • піску - два відра;
  • щебеню або гравію - чотири відра;
  • води - піввідра.

Можна підібрати пропорції заповнювачів так, щоб вийшов бетон тієї ж марки, але вміст цементу в ньому буде іншим.

Розрахунок потрібної кількості та складу бетону

У будівельних кресленнях, що видаються в роботу, вказується використовуваний обсяг і вага всіх матеріалів. В індивідуальному будівництві, якщо немає проекту, розрахунок проводиться самостійно. Тут важливо підібрати правильний склад бетону для фундаменту. Як розрахувати його, щоб не промахнутися?

Для початку потрібно визначити, скільки бетону знадобиться на весь обсяг конструкції. Треба заміряти довжину всього фундаменту по периметру. Кожну сторону рахувати окремо. Наприклад: довжина стрічки - 10 метрів погонних, висота - 1 м, ширина - 0,5 м. Перемножуємо, виходить, що на заливку цієї сторони фундаменту треба 5 м3 бетону. Також вираховуємо обсяг інших сторін. Після додавання всіх сум отримуємо, наприклад, 20 м3 суміші.

Приклад: на 20 м3 готового бетону М300 необхідно:

  • цемент - 7000 кг;
  • пісок - 13000 кг;
  • щебінь або гравій - 26000 кг;
  • вода - 3600 кг.

Деякі рекомендації по укладанню бетону

Розраховуючи обсяг бетону для заливки фундаменту, треба до отриманої маси додати ще відсотків 10-15 на непередбачені витрати, втрати при перенесенні, укладанні і т.п. Заливати бетон в опалубку треба шарами по 25-30 сантиметрів кожен, з обов'язковим трамбуванням. Другий і наступні шари рекомендується вібрувати або протикати лопатою, арматурою з загарбання попереднього для того, щоб не відбулося розшарування конструкції.

Якщо за день не вийшло укласти бетон на весь фундамент, то з попереднього шару металевою щіткою необхідно зняти цементну плівку. Це робиться для кращого подальшого зчеплення старого і нового бетону. Затірку рекомендується робити по свіжій поверхні, коли бетон злегка схопився, але ще повністю не застиг. Весь шлам, що вийшов від затірки плівки, треба прибрати.

Технологія бетонування підлоги

Бетонування підлоги широко використовується при будівництві не тільки промислових, а й цивільних обєктів. Підлоги з бетону роблять в приватних будинках, цехах підприємств і т. П.

Бетонування підлоги є одним з найпопулярніших способів вирівнювання статі.

Бетон може бути виготовлений на місці або куплений на бетонному заводі, але в будь-якому випадку його марка не повинна бути нижче М250, а клас - В20.

Орієнтовний склад бетону, марка якого підійде для бетонування підлоги, такий:

Примітка: в залежності від крупності, ступеня вологості піску і щебеню склад бетонного розчину може коригуватися.

Бетонування підлог в будинку

Схема влаштування бетонної підлоги.

  1. Перед тим як бетонувати, використовуючи нівелір, необхідно встановити дошки-маяки (спеціальні карти). Їх встановлюють таким чином, щоб верхня частина була на одній висоті з передбачуваним підлогою. За площею карти встановлюється опалубка. Опалубка може бути виконана з тих же маякових дощок.
  2. Залежно від довжини віброрейки (3-4 м) вибирається відстань між дошками. Дошки-маяки та опалубка кріпляться за допомогою кілочків, які забиваються в грунт. Опалубка або її секція повинні бути максимально можливої довжини. Розчин до вирівнювання і ущільнення укладається не вище 2-3 см, ніж опалубка.
  3. Готовий розчин заливається через одну смугу. Починають роботу з найбільш віддалених від входу або проїзду місць.
  4. Після того як розчин застиг, приступають до закладення проміжків, які залишаються від знятих дощок-маяків і опалубки. У них також заливають розчин.

Ущільнення бетонного розчину виконується за допомогою віброрейки, яка виглядає як сталевий профіль, на якому закріплені 1 або 2 електродвигуни. Віброрейка рівномірно розподілить розчин по поверхні і допоможе непотрібного повітрю вийти з суміші.

Опалубка або маякові дошки потрібні для того, щоб по ним тягнути віброрейку. Зміцнюючи кожну смугу віброрейкою, вже пройдений відрізок повинен перекриватися нею на 15,0 см.

У перервах між роботою ні в якому разі не можна встановлювати віброрейку на краю вже залитого шару.

Це призведе до розшарування або сповзання суміші. У місцях тимчасових перерв встановлюється перегородка-опалубка, і вже вздовж неї виробляють вирівнювання і ущільнення останньої порції суміші.

Технологія робіт в гаражі

Конструкція бетонної підлоги гаража має кілька шарів: гравій, пісок, армований бетон або чорнову підлогу, утеплювач, шар гідроізоляції, плівка, фінішна стяжка.

Варіанти поширених видів стяжок.

  1. Утрамбовується і ретельно вирівнюється яма. Після цього для більш кращої гідроізоляції всю її поверхню промащують густим розчином глини.
  2. Виконується розмітка, і по її контуру простягається шнур.
  3. Шаром 30-80 см засипається гравій. Потім пісок шаром не менше ніж 10 см. Подушка ретельно трамбується і вирівнюється за допомогою будівельного рівня. Необхідно видалити всі великі та гострі елементи.
  4. Перед заливкою бетоном на подстилающую піщано-гравійну подушку необхідно покласти гідроізоляційну плівку. Плівка, скріплені, укладається смугами внахлест. Натомість плівки в якості гідроізоляційних матеріалів можна використовувати мембрани.
  5. Пристрій опалубки аналогічно вищеописаному складається з створення спеціальних прямокутних карт і маяків. Необхідно, щоб опалубка якомога чіткіше збігалася з деформаційними швами, так як такі шви є місцем стику схопили і свіжого розчинів.
  6. Для збільшення міцності підлоги виробляють армування. Для цього найкраще підійде металева сітка з товщиною прута 5 мм.
  7. Пол бетонується смугами, вирівнюється деревяною рейкою (ширина рейки - 0,10 м, довжина - 1-2 м).
  8. Проміжки між напрямними рейками повинні складати близько метра. У ці карти і заливається бетонний розчин. Правилом прибираються надлишки бетону, потім проводять утрамбовку суміші.
  9. Після укладання бетону смугами рейки витягуються, а щілини заповнюються.
  10. Після того як заливка повністю закінчена, підлогу накривають плівкою і залишають на місяць. Час від часу для запобігання утворення тріщин покриття потрібно зволожувати. Після набору бетонною основою необхідної міцності приступають до фінішної обробки (утеплення і стяжка підлоги).
  11. Як утеплювач прекрасно підійдуть рулонні матеріали або пінополістирол. Утеплювач кладеться на гідроізоляційний шар і зверху покривається плівкою і сіткою з металу.
  12. Для стяжки виставляються маячки, і підлогу заливається розчином.

От і все. Підстава гаража готове. Тепер можна переходити до фарбування, хоча більшість цього і не робить. Фарбування можна замінити спеціальними складами, які сприяють зміцненню бетонної підлоги. Їх втирають в стяжку гаража ще до набору їй остаточної міцності.

Технологія бетонування ванній

Знімається все сантехнічне обладнання, і віддаляється старе покриття підлоги. Для цього будуть потрібні:

Схема влаштування бетонної підлоги у ванній під плитку.

Каналізаційні сливи, розташовані занадто низько, необхідно прикрити.

Потім проводиться гідроізоляція підлоги ванної. Така процедура може бути виконана наступними методами:

У будь-якому випадку перед гідроізоляцією підлогу необхідно покрити ґрунтовкою.

Обмазочная гідроізоляція виконується валиком. Розведеною гідроізоляційної рідиною покривають підлогу і 8-15 см стіни. У кути кладеться ізолююча стрічка. Другий шар наноситься через кілька годин і витримується протягом доби. Фарбувальна гідроізоляція має на увазі нанесення на підлогу спеціальних бітумних покриттів. Такий спосіб відрізняється своєю дешевизною і легкістю пристрої, проте термін служби складає не більше ніж 5 років.

Стяжка в приміщенні

Технологія укладання бетону у ванній включає в себе наступні кроки:

  1. За допомогою будівельного рівня наносяться мітки, які визначають рівень підлоги.
  2. Встановлюються маяки або опалубка. Правильність виконання цієї процедури впливає на рівність майбутнього бетонної підлоги. Така маячная опалубка встановлюється через кожні 300-400 мм на відстані 100-150 мм від стіни. Фіксується вона за допомогою гіпсу або алебастру.
  3. Готується розчин. В основному він готується з піску та цементу. Однак отримати дуже рівну поверхню, використовуючи такий розчин, досить складно. В даний час існують "самовирівнюючі" склади, що запобігають появі тріщин і володіють здатністю швидкого затвердіння.
  4. Заливка стяжки. Готовий розчин рівномірно виливається на підставу ванній по висоті маяків. Надлишки розчину видаляються за допомогою рівною рейки у напрямку від найдальшої стіни. Щоб видалити бульбашки повітря, можна по щойно покладеному розчину прокатати валик з голками.
  5. Після того як розчин застиг, маяки віддаляються, а щілини закладаються таким же розчином. Залежно від типу використовуваної суміші період висихання може становити 14-35 днів. Гарного ефекту можна досягти, накривши після заливки підлогу тканиною або поліетиленом і змочуючи його водою.

При влаштуванні підлог ванної кімнати з електропідігрівом заливка ділиться на два етапи (до укладання ізоляційних матеріалів і після). У такому випадку для вирівнювання замість маяків застосовують спеціальне обладнання.

Після висихання бетонної підлоги ванною приступають до пристрою декоративних покриттів.

БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В ЗИМОВИХ І ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Термообробка бетону являє собою штучне внесення теплової енергії в монолітну конструкцію у період її твердіння з метою скорочення періоду витримування бетону і придбання їм критичної або проектної міцності до замерзання.

Область застосування способів теплового впливу на витримуваний бетон поширюється на всі різновиди монолітних конструкцій з модулем поверхні. Вибір оптимального способу термообробки здійснюють на підставі техніко-економічного розрахунку з прив'язкою до умов певного об'єкта будівництва.

Технологія термообробки бетону має свої особливості. Основна з них - необхідність дотримання розрахункових режимів термообробки. Основними характеристиками технологічних режимів є: початкова температура бетону, тривалість циклу термообробки до отримання критичної міцності, швидкість підйому температури (розігріву) бетону, температура і тривалість ізотермічного витримування, швидкість і тривалість охолодження, критична чи проектна міцність бетону.

Тепловий вплив на прогрівається бетон здійснюється кількома методами, відмінними способами передачі теплової енергії.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...