Главная » Як зробити » Спирається дерев'яної стійки на бетон

Спирається дерев'яної стійки на бетон

Пристрій підлоги в лазні: дерево або бетон?

Практично на будь-якому дачній приватній ділянці є лазня. Це не тільки атрибут комфорту, але і часом життєвої необхідності помитися, так як у частині домовласників в будинку може бути відсутнім ванна або душ. Деякі займаються зведенням лазні самостійно, деякі вважають за краще довірити цю справу фахівцям.

Однак етапи будівництва і в тому, і в іншому випадку залишаються одні і ті ж, і безсумнівним є одне - всі вони вкрай важливі. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливий аспект в будівництві цієї конструкції, до якого ми відносимо влаштування підлоги в лазні.

Який підлогу надійніше?

Багато, приступаючи до цього етапу зведення, вирішують відразу кілька питань: відвід використаної води, вентиляція, тепло- і гідроізоляція. Правильний підхід до вирішення питання забезпечує позитивне його вирішення і робить пристрій підлог не таким обтяжливим заняттям.

Пристрій підлоги в самій лазні здійснюється за двома напрямками:

  • З використанням дерева (хвойні породи: сосна, модрина, кедр);
  • Із застосуванням бетонного покриття

У свою чергу, існує ще один поділ, від чого залежить пристрій підлог:

  • Протікають підлоги (відноситься частіше до дерев'яних);
  • Чи не протікають підлоги

Перший спосіб має на увазі, що вода буде поступово стікати через спеціально створені щілини між дошками, другий спосіб передбачає стік використаної води поверх дощок, які щільно укладені один до одного під невеликим ухилом. Послуги із влаштування підлог і в першому і в другому випадку має свої плюси і мінуси.

Протікають підлоги завжди можна розібрати винести на просушку дошки (адже вони не кріпляться до лагів). Однак постійно проробляти такі маніпуляції - справа досить клопітка. Чи не протікають підлоги не розбираються, а експлуатуються до тих пір, поки вони не згниють, тоді і виробляють повну заміну підлоги. Така підлога зручніше в плані технічного обслуговування, а точніше можливості його не виробляти. Однак сам пристрій статі в російській лазні досить трудомістка.

Профіль дощок для такої підлоги повинен бути шпунт-гребінь. Дошка настилається щільно, стяжка робиться скобами або клинами. Ухил робиться в сторону зливу, а до отвору в підлозі приєднується сифон. Простір під підлогою краще утеплити (можна за допомогою пінопласту або екструдованого пінополістиролу). Утеплювачем також може виступати керамзит, спучений пісок або ж перліт.

Дерев'яна підлога в лазні

Кахель на підлозі в лазні

Пристрій підлоги у власній лазні частіше грунтується на використанні дерева. Цей спосіб є найбільш екологічним і економічним. Щоб пристрій підлог було надійним і довговічним, краще брати хвойні породи дерев. Вони добре протистоять гниттю і іншому впливу вологи, володіючи при цьому цілющими властивостями.

Як уже згадувалося вище, дерев'яні підлоги можуть бути протікають і не протікають. Протікає підлогу легше встановити, проте клопітно експлуатувати, так як його доводиться розбирати і просушувати кожен раз після миття. Чи не протікає підлогу складніше встановити, однак простіше експлуатувати.

У чому специфіка облаштування дерев'яної підлоги?

Для його укладання необхідно підготувати підставу, яким служить каркас з лаг. Вони являють собою дерев'яні колоди з діаметром в 15-18 см. У цих же цілях використовується брус розміром 15 х15см. Лаги слід укладати в напрямку по найменшій відстані. Природно, якщо сторони у лазні рівні, то цей факт до уваги не береться.

Також, виробляючи влаштування підлоги в лазні, необхідно визначити, в якому напрямку буде стікати вода (для що не протікають підлог). Вибравши напрямок стоку води, лаги слід укладати в поперечному напрямку. Слід пам'ятати, що на них буде припадати головне навантаження. Щоб уникнути прогину, лаги потрібно укладати на опорні стійки з залізобетону, дерева або цегли. Опорні стійки робляться по центру кожної лаги.

Цегляні або дерев'яні опори повинні встановлюватися на майданчик з бетону. Такий майданчик у висоту повинна складати як мінімум 20 см і бути покрита сітки-рабиці. Опорні стійки повинні відповідати висоті краю фундаменту (для стрічкового фундаменту) або висоті брусів закладного вінця (для стовпчастого фундаменту).

Перед установкою підстави площадки слід викопати яму на глибину в 40 см. Після чого утрамбовуємо краю і дно ями, на які укладаємо пісок (10см). Поверх отриманого шару укладаємо шар щебеню (15 см) або битої цегли і ще раз утрамбовують.

Верхня частина опори повинна бути покрита шаром гідроізоляції, який можна зробити з бітуму, руберойду, толю або пергаміну.

Завершивши укладку лаг, слід приступити до настилу самої підлоги. Пристрій статей не протікає типу повинно проводитися після того, як буде встановлено базовий (чорновий) підлогу, який утеплюється і покривається ще одним шаром гідроізоляції. Пам'ятайте про вентиляцію, яка обов'язково повинна бути між базовим і фінішним покриттям.

Дошки кріпляться фіксовано до лагам, або їх можна закріпити шурупами-глухарями (так можна буде зняти підлоги при необхідності). Послуги із влаштування підлог протікає типу менш трудомістким і його можна зробити з обрізної дошки. Дошка для такої підлоги повинна бути напилена так, щоб між стінами будівлі і дошками залишався невеликий зазор (приблизно 2 см).

Першу мостину слід прибити цвяхами до лагів. Всі інші повинні укладатися з проміжком між ними (3-5 см). Як шаблон для зазору можна взяти аркуш ДВП.

Встановивши дерев'яна підлога, ні в якому разі не фарбуйте його і не покривайте лаком. При нагріванні таке покриття буде виділяти шкідливі речовини.

Єдиною обробкою дощок повинна бути антисептика. Її необхідно провести заздалегідь перед тим, як приступаєте до укладання підлог. Якщо є можливість, цим же складом можна обробити і низлежащие лаги і інші дерев'яні елементи. Хоч лазнею користуєшся не кожен день, все-таки це місце є дуже сирим, тому необроблені дошки швидко згниють і вам доведеться їх міняти.

Бетонна підлога в лазні

Бетонна підлога не дуже поширений в наших лазнях, хоча має певні переваги. Таке покриття може прослужити не менш 30 років, в той час як дерев'яний - максимум 10 років. У той же час, і такий пристрій підлог з бетону має свої недоліки, до яких можна віднести трудомісткість.

Приступаючи до пристрою бетонної підлоги, слід спочатку зробити приямок. Він буде служити нам водозбірником. Далі необхідно зробити водовідведення, для чого ми прокладаємо трубу (діаметр - 20 см) і виводимо її на вулицю в приготовлену стічну канаву. Можна забетонувати стіни приямка. Стандартний розмір його становить 40х40х30см (якщо розмір самої лазні 4х4).

Перед укладанням бетону як зазвичай треба підготувати підставу, для якого потрібен буде гравій або щебінь, можна цегельний лом або камінь. На грунт укладається шар цегли або іншого матеріалу, а на нього висипається щебінь (10 см). Обидва шару необхідно добре утрамбувати.

Далі на підготовлену заздалегідь основу заливається 1-й шар бетону (5 см), який необхідно зафіксувати таким чином, щоб був ухил у бік приямка. Для визначення ухилу можна використовувати рівень. Після того, як 1-й шар бетону схопиться, не його засипається керамзит (до 8 см) і знову заливається шар бетону. Цей шар треба ретельно утрамбувати і вирівняти.

Склад бетонної підлоги в лазні

Бетонний розчин краще готувати, додавши в нього перліт (спучений пісок). Так можна зробити покриття підлоги в лазні більш надійним і поліпшити теплоізоляцію. Однак новачкам такий спосіб приготування може здатися складним, так як сам матеріал є досить специфічним і розчин з його використанням повинен бути певної консистенції.

Перліт - досить летючий матеріал і дуже легкий, тому працювати з ним треба в тихому місці. Розглянемо, як приготувати цементний розчин з перлітом. Необхідно взяти два відра перліту і висипати його в підготовлену ємність або бетономішалку. Заливаємо туди 10 літрів води і ретельно все перемішуємо. Обсяг отриманої консистенції буде менше приблизно на одну третину. Це відбувається тому, що використовується спучений пісок.

Коли перліт добре перемішається з водою, додаємо в нього цемент (обсяг приблизно з п'ятилітрове відро) і перемішуємо ще раз протягом 6-8 хвилин. Потім виливаємо в суміш 5 літрів води і продовжуємо заважати. Коли отримана суміш стане однорідною, додаємо одне відро перліту, змішуємо з двома літрами води і знову продовжуємо перемішувати.

Заважати складу слід до тих пір, поки суміш не досягне майже сипучого стану. Навіть якщо ви бачите, що суміш вже сипуча, не додавайте воду. Дайте суміші постояти хвилин 10 і продовжуйте все перемішувати. Поступово розчин буде все більш пластичним, і з нього стане виступати зайва вода.

Після того, як цементний розчин вийде пластичним, заливаємо його на підлогу і робимо цементну стяжку. Далі необхідно дати приблизно 5 днів, щоб суміш застигла. Поверх цементної підлоги можна укласти плитку. Однак будьте обережні, не використовуйте кахель, інакше підлога буде дуже слизьким, а це вкрай травмоопасно.

Одним словом, влаштування підлоги може бути різним в лазні. Найчастіше підлога робиться з дерева. Однак, вибираючи тип майбутньої підлоги, слід оцінити рівень комфорту, який вам необхідний. Адже лазня - це не тільки спосіб помитися. Головним чином - це місце релаксації, місце, де відпочиваєш і очищає не тільки тілом, а й душею. Ніщо не повинно відволікати вас від цього, тим більше пів, який несе в собі так багато важливих технічних функцій.

Робимо регульований підлога на лагах замість бетонної стяжки

У цих конструкціях є спеціальні регульовані опори для лаг у вигляді пластикових болтів-стійок. Причому регульовані лаги можна піднімати або опускати по різьбі цих болтів-стійок і тим самим легко виставляти по рівню, що гарантує ідеально рівну основу під фінішні Підлогові покриття, а значить, і відсутність скрипу підлог.

Переваги регульованого статі на лагах

У порівнянні з вирівнюванням бетонною стяжкою регульовані лаги дають наступні переваги:

  • виключаються мокрі і брудні техпроцеси;
  • забезпечується широкий діапазон рівнів підйому підлоги від 5 до 15 см і вище без жодних додаткових матеріальних і трудовитрат;
  • отримання економії коштів при піднятті підлоги понад 7 см;
  • швидкість процесу установки (100 м 2 за два дні);
  • гарантія високої точності вирівнювання;
  • підвищена тепло- і звукоізоляція;
  • розміщення всіх видів комунікацій в підпільному просторі, що робить простіше доступ до них при ремонті або заміні;
  • легкість конструкції, що робить її незамінною в будинках, де технологічно неприпустима велике навантаження на перекриття.

У порівнянні з вирівнюванням бетонною стяжкою регульовані лаги дають багато переваг

Конструкція регульованого статі на лагах

Можливі такі конструктивні варіанти регульованих лаг.

  • Стандартний комплект пластикових болтів-стійок і елементів кріплення їх до бетону + окремо купується дерев`яний брус під лаги. Цей варіант передбачає максимальний обсяг робіт своїми руками. Необхідно буде свердлити отвори в лагах, а потім нарізати в них різьблення мітчиком під пластикові болти-стійки.
  • Стандартний комплект пластикових втулок, болтів-стійок і елементів кріплення їх до бетону + окремо купується дерев`яний брус під лаги. На відміну від попереднього варіанту тут після свердління отворів в лагах в них вставляються готові втулки з пластика з внутрішнім різьбленням, які кріпляться до лагів саморізами.
  • Стандартний комплект регульованих лаг, що включає дерев`яні лаги з готовими різьбовими отворами під болти-стійки, а також комплект самих болтів-стійок і елементів кріплення їх до бетону. Пластикові болти-стійки мають внутрішні наскрізні конусоподібні отвори для пропускання крізь них елементів кріплення болтів-стійок до бетону (дюбель-цвяхів) або дереву (саморізів). Опускаючись вниз в такому отворі дюбель-цвях трикулачні по його осі. У верхній широкій частині отвори сформований шестигранник під ключ для закручування болта-стійки або під втулку з різьбою, або безпосередньо в отвір для гвинта в лагу.

Конструкція регульованого статі на лагах

монтаж підлоги на регульовані лаги (відео)

Основні етапи монтажу регульованого статі на лагах

Підготовчі роботи

  1. Приміщення, в якому планується виконувати роботи по установці регульованих лаг, обміряли. На підставі вимірів розраховується кількість бруса для лаг з запасом на прирізку, болтів-стійок для монтажу і дюбель-цвяхів для кріплення їх до бетону.
  2. Перевіряється рівень плити перекриття і встановлюється кінцевий рівень підлоги з урахуванням висоти настилу (фанери, ОСБ) і висоти фінішного покриття.
  3. У лагах з необхідним кроком свердлити наскрізні отвори пір`яним свердлом, потім, якщо у вас немає різьбових втулок, в отворах метчиком нарізається різьба. Якщо ви придбали готові пластикові втулки, то вони вставляються в гладкі отвори і скріплюються з лагами саморізами.
  4. Болти-стійки за допомогою шестигранного ключа вгвинчуються в отвори лаг - крайні гвинти в кожної лагу вкручуються повністю, а середні - на невелику глибину.

Важливо! Якщо поверхня плити перекриття під болтом-стійкою дуже нерівна, то її слід вирівняти зубилом. Болти-стійки повинні надійно кріпитися до бетону. Мінімальна відстань між плитою перекриття і лагами має бути 10 мм.

установка лаг

  • Спочатку встановлюють лаги уздовж периметра кімнати з відступом 10-70 мм від стін, відстань між стіною і торцями лаги - 10-30 мм. Вибираючи крок між лагами, слід враховувати розміри листів (плит) настилу. Краї плит настилу повинні спиратися на лаги і закінчуватися поблизу їхніх центральних осей. Стандартна величина кроку між лагами - 400-600 мм, однак щоб посилити конструкцію можна зменшувати цей крок до 300 мм. Допускається встановлювати обрізки лаг з опорою на два болта-стійки.
  • Першими в кожної лагу виставляються крайні болти-стійки. Їх ввинчивают в лагу на необхідну глибину, контролюючи попереднє положення лаги за рівнем, після чого опускають до рівня плити всі інші болти-стійки.
  • Після цього в усі отвори болтів-стійок вставляють тонкий бур і намічають в бетоні отвори під дюбель-цвяхи.
  • Лагу прибирають і рассверливают намічені отвори в бетоні. Знову встановлюють лагу, вкладають в кожен болт-стійку дюбель-цвях, який опускається вниз по конусоподібні отвору і потрапляє точно в просвердлений в бетоні отвір.
  • Далі злегка утаплівают дюбель-цвяхи в 2-х крайніх болтах-стійках за допомогою добойника. Виставляють лагу на необхідну висоту шляхом обертання двох крайніх болтів-стійок шестигранником, контролюючи процес за рівнем.
  • Остаточно забивають крайні дюбель-цвяхи в бетон. Потім вкручують залишилися болти-стійки в лаги до їх упору на плиту, утаплівают і забивають дюбель-цвяхи в кожному болті-стійці.

Вибираючи крок між лагами, слід враховувати розміри листів (плит) настилу

Завершення установки регульованих лаг

Стамескою за допомогою молотка з верхньої площини лаги зрубують виступаючі кінці болтів. Перевіряють жорсткість кріплення болтів-стійок до плити перекриття, натискаючи на кожну лагу і намагаючись її відірвати (бокове розхитування застосовувати заборонено).

Якщо якийсь болт-стійка недостатньо добре закріплений до плити перекриття, його викручують. Витягають дюбель-цвях і збільшують глибину отвору в бетоні. Отвори знепилюють і кріплять болт-стійку заново.

Якщо необхідна жорсткість кріплення до основи не досягається, то використовують інший кріплення. Наприклад, у вигляді РДК - дюбеля капронової з шурупом. Шурупи в РДК-дюбелі закручуються за допомогою довгої біти шуруповертом або дрилем. Не можна допускати, щоб шуруп був недокручен або провертався в різьбі дюбеля.

Завершення установки регульованих лаг

Монтаж підлоги на регульованих лагах (відео)

Регульовані лаги на металевих шпильках

Розглянемо яким чином можна влаштувати регульовані лаги з матеріалів, які можна придбати в будь-якому магазині будматеріалів.

Як регульованих опор для лагів можуть використовуватися звичайні сталеві шпильки. Конструкція таких регульованих лаг на шпильках виглядає наступним чином.

  • На лаги береться типовий сухий струганий брус перерізом 50х50 мм. Його регульована опора містить шпильку М 6, дві гайки, дві шайби і анкерна втулка.
  • У бетонній плиті перекриття сверлится отвір, в нього забивається на розпір анкерная втулка, в яку вкручується шпилька.
  • На шпильку нагвинчується нижня (під лагу) гайка з шайбою. У лагу сверлится отвір з ціковкой зверху.
  • Лага надаватися на шпильку, так що гайка з шайбою виявляються з нижньої її боку. Обертаючи цю гайку можна відрегулювати положення лаги. Друга гайка (верхня) необхідна для фіксації лаги на встановленому рівні.

Лага надаватися на шпильку, так що гайка з шайбою виявляються з нижньої її боку

Як видно, сучасна будівельна індустрія пропонує все нові альтернативи традиційним будівельним технологіям. регульований підлога на лагах - яскравий приклад такої альтернативи, що полегшує і здешевлює пристрій і ремонт підлог.

Способи кріплення дерев’яних деталей до бетону і цегли, металу, газобетону і гіпсокартону

  • 1 Що слід знати про даному виді робіт
  • 2 Огляд основних варіантів кріплення
    • 2.1 Бетон і цегла
    • 2.2 Метал
    • 2.3 Газобетон
    • 2.4 Гіпсокартон
  • 3 Висновок

В процесі будівництва часто виникає потреба в кріпленні дерев’яних елементів до конструкцій з цегли, бетону,

Сучасні технології дозволили розробити безліч рішень, які забезпечують високу міцність і дозволяють провести монтаж самостійно, саме цього питання і присвячена дана стаття.

На фото: кріплення для дерев’яних балок перекриття до армопоясу може здійснюватися різними способами, але використання перфорованих куточків – один з найпопулярніших варіантів

Що слід знати про даному виді робіт

Перед тим, як почати монтаж, необхідно ознайомитися з декількома важливими нюансами, які дозволять забезпечити високу надійність:

Властивості деревини Не забудьте про те, що даний матеріал при перепадах температури і вологості може розширюватися, тому обов’язково залишайте зазор для того, щоб компенсувати лінійні зміни розмірів. Це дозволить уникнути безліч неприємностей надалі і позбавить від неприємних сюрпризів у вигляді тріщин на фінальній обробці Відповідна захист конструкцій Для того щоб конструкції служили як можна довше, обов’язково обробіть їх перед установкою спеціальним складом, який захистить матеріал від цвілі і шкідників, а також значно знизить ймовірність загоряння. Краще використовувати трудновымываемые варіанти, які глибоко проникають в структуру Використання якісних матеріалів Не рекомендується застосовувати дерево з високою вологістю, так як після установки елементи може повести, що порушить геометрію конструкції. Крім того, при висиханні у неналежних умовах на поверхні можуть утворюватися тріщини, що знижує надійність конструкцій Правильний вибір способу кріплення Для різних ситуацій можуть підходити різні варіанти проведення робіт, універсального рішення не існує, тому слід розібратися в плюсах і мінусах того або іншого способу. Це дозволить підібрати оптимальний кріплення

Іноді доводиться виходити з існуючої ситуації, коли стіни зведені, але навіть в таких випадках можна добитися відмінного результату робіт.

Потрібно не економити на кріпильних елементах для дерев’яних констуркцій і вибирати найбільш надійні з них.

Кріплення балок в дерев’яному будинку в наш час виробляється за допомогою спеціальних високоміцних опор

Огляд основних варіантів кріплення

Вибір того або іншого рішення залежить від основи, до якого буде здійснюватися кріплення, ваги конструкцій і їх розташування. Існує безліч способів, ми розглянемо найбільш поширені і популярні з них і буде відштовхуватися від матеріалу, на якому буде приєднуватися дерев’яний виріб.

Бетон і цегла

Тут все залежить від того, які елементи необхідно встановити:

  • Кріплення дерев’яного бруса до бетонної стіни здійснюється за допомогою дюбелів швидкого монтажу або спеціальних металевих анкерів. Роботи досить прості і розраховується таким способом: у дерев’яному бруску свердляться отвори через певну відстань, діаметр яких повинен бути дорівнює розміру кріплення, в стіні також висвердлюються отвори певної глибини, для надійності довжина елемента в стіні, повинна бути в два рази більше товщини бруска.

Дюбелі – зручний варіант, який дуже просто використовувати: в стіну вставляється пробка і в неї забивається цвях, який розпирає хвостовик і надійно тримає елемент

  • Кріплення дерев’яних балок перекриття до стіни краще здійснювати з опорою на перегородку або стіну, але в крайньому випадку можна використовувати спеціальні опори, які надійно кріпляться до бетону і передають навантаження стіні, що забезпечує високу надійність конструкції. Найважливіше в цьому випадку – використання масивних анкерів, адже вони будуть тримати всю систему.

Опори бруса використовуються дуже широко і добре зарекомендували себе, як і інші металеві кріплення для дерева

  • Кріплення дерев’яних стійок до бетонної основи простіше всього робити за допомогою спеціальних анкерних підстав. Під них висвердлюється отвір, і елементи акуратно забиваються, після чого ви отримуєте готовий з’єднувальний вузол, який надійно фіксує елемент, не дозволяючи того зсуватися під впливом навантажень у процесі експлуатації. Для складних випадків можна використовувати спеціальну регульовану опору, яка оснащена різьбовим вузлом.

Регульовані опори дозволяють виставити конструкцію максимально точно, кріплення дерев’яної стійки до бетону з їх допомогою – дуже простий і швидкий процес

Що стосується опорних вузлів, то вони можуть застосовуватися на різних видах підстав, єдина різниця —конфігурація кріплення до поверхні, це може бути майданчик (для всіх типів матеріалів) або штир (для бетону і цегли).

Кріплення дерева до металу має свої особливості, розглянемо їх більш детально:

  • Часто забудовники при проведенні робіт своїми руками вибирають у якості підсилюючого елемента металевий швелер. Цей варіант привабливий з точки зору надійності і простоти процесу, вам необхідно прокласти швелера, після чого вставити в них дерев’яний брус, для цього конфігурація елементів повинна збігатися, тому іноді кінці елементів, що треба зарізати.

Дуже важливо, щоб балки добре трималися на поличці швелера

Так виглядає саморіз для кріплення дерев’яних елементів до металу

Якщо товщина металевих елементів велика або вони мають підвищену твердість, то рекомендується заздалегідь робити отвори з допомогою свердла, діаметр якого повинен бути на 2 мм менше саморізів, використовуваних при роботі.

Цей матеріал має свої особливості, тому для нього використовується наступний кріплення:

  • Спеціальні нейлонові дюбелі, які можуть мати різні конфігурації, для їх використання необхідно ознайомитися з рекомендаціями, які дає інструкція на упаковці, там буде вказано, яким свердлом і якої глибини потрібно робити отвір і які саморізи використовувати для фіксації. Це самий простий і швидкий варіант, і нижче на фото показані деякі конфігурації виробів даного типу.

Для блоків необхідні спеціальні кріпильні елементи

  • Для більш масивних конструкцій рекомендується використовувати кріплення з металу, вони мають зубці, які при закручуванні саморіза потрібного діаметра розходяться і врізаються в газобетон, забезпечуючи високу надійність.

Металеве кріплення відрізняється підвищеною надійністю

  • Якщо проводиться кріплення дерев’яних сходів до перекриття з газобетону, то може знадобитися додаткове зміцнення з допомогою різьбової шпильки, яка йде наскрізь і забезпечує високу надійність.

Гіпсокартон

Відразу відзначимо, що до цього матеріалу можна кріпити важкі конструкції, але невеликі елементи можна зафіксувати дуже надійно за допомогою наступних виробів:

  • Дюбель «дрива» являє собою вузол зі свердлом на кінці або без нього, перший варіант кращий, оскільки не потрібно свердлити отвір.

  • Дюбель «метелик» вставляється в отвір, за допомогою саморіза розпирається зсередини і тримає елемент. Його ціна невелика, зате роботи проводити дуже зручно.
  • Дерево до гіпсокартону кріпиться легко і швидко

    Відео до цієї статті розповість додаткову інформацію з даної теми. В цілому варто зазначити, що дотримання простих рекомендацій і використання якісного кріплення є головними складовими надійності з’єднань.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...