Главная » Як зробити » Сповільнювач твердіння бетону своїми руками

Сповільнювач твердіння бетону своїми руками

Виготовлення митого бетону

На сьогоднішній день в нашій країні дуже розвинена така галузь, як будівництво. Постійно впроваджуються в практику нові способи зведення тих чи інших споруд, способи кладки. Це стосується і асортименту матеріалів.

Плита, в процесі виготовлення якої застосовується метод "митий бетон", набуває зовнішній вигляд натурального каменю.

Одним з найпоширеніших і затребуваних будівельних матеріалів є бетон. Саме він широко використовується для кладки фундаменту, плит, мощення доріжок і так далі. Сам по собі розчин - це штучний будівельний матеріал, який має високу міцність. Виходить він шляхом змішування декількох речовин: цементу, піску, щебеню та води. Він може бути різних марок. Особливе місце займає так званий митий бетон.

Що ж це таке? Він за своїм складом практично нічим не відрізняється від звичайного. Це свого роду особливість техніки його виробництва.

Відмітна особливість в тому, що для його виготовлення застосовуються сповільнювачі схоплювання, в результаті чого він твердне повільніше, а в подальшому поверхню вимивається з допомогою струменя води.

В результаті виходить дуже гарний будівельний елемент. Нерідко такий метод використовується для виготовлення декоративних виробів. Розглянемо більш докладно, як виготовляється митий розчин, які його відмінні риси, в чому полягає технологія створення.

Устаткування і матеріали

Технологія виготовлення досить проста. Щоб зробити його своїми руками, буде потрібно цілий набір необхідних інструментів і матеріалів, який включає в себе заповнювач фракції у вигляді щебеню, гранітної крихти, мармуру, доломіта- пісок, вода, цемент, сповільнювач схоплювання, водяний насос, пістолет-розпилювач, лопата, ємності для змішування, лопатки для укладання.

Технологія виготовлення досить проста і з її допомогою можна зробити красиву тротуарну плитку.

Знадобляться і пластикові форми. Технологія виготовлення даного матеріалу своїми руками включає в себе заміс самого розчину. Пропорції залежать від марки цементу. Замішувати можна вручну. Якщо планується споруда, то можна користуватися бетономішалкою.

Пісок можна брати звичайної, так як він згодом частково вимивається. Після отримання суміші готується форма. Технологія передбачає, що форма повинна бути міцною, щоб витримати цю навантаження, інакше митий бетон не вийде. Викладаємо рідкий розчин в форму. Дуже важливо змастити форму сповільнювачем твердіння. Якщо робиться ціла майданчик, то розчин повинен бути більш жорстким. Потім шар вирівнюється підручними засобами. Йде його дозрівання.

Расформовкі і змив шару

Технологія виготовлення своїми руками включає його расформовкі і вимивання. Останнє проводиться відразу ж після того, як прибрана опалубка. Дозрілий бетон не повинен тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Для вимивання цементу своїми руками застосовується насос або ж ручний розпилювач. До останнього необхідно підібрати компресор. Можна використовувати звичайний ручний насос для побілки, потужність його невелика, але цілком достатня для даної маніпуляції. Все залежить від обсягу матеріалу. В результаті вимиваються дрібні частинки, цементний порошок і пісок.

Технологія виготовлення подібного матеріалу включає в себе вибір сповільнювач схоплювання. На практиці можна використовувати підручні засоби: миючий засіб "Прогрес", цукровий сироп, деякі хімікати. У спеціалізованому магазині можна купити і гелі. Велике значення в успіху роботи має і час розпалубки своїми руками. Якщо розпалубка проводиться рано, то великі частки (щебінь або мармур) можуть просто вилетіти із загальної суміші. Пізня розпалубка чревата тим, що не може сам процес вимивання. В результаті цієї роботи виходять дуже красиві вироби, особливо якщо замість звичайного гравію застосовуються кольорові камені, білий і чорний мармур. Незважаючи на процеси вимивання, дана конструкція задоволена міцна. Митий бетон - це прекрасний спосіб прикрасити свій сад або інтерєр в будинку або на дачі, новітня технологія в будівництві.

Набір міцності бетону

Найважливішим показником якості бетонів є міцність матеріалу. Згідно вимогам ГОСТ в умовах стиснення вона може варіювати в діапазоні М50-800. Найбільшою популярністю користуються марки цементу М100-500.

  • важкі склади на традиційних щільних заповнювачах і цементах (М50-М800);
  • легкі сполуки з пористими заповнювачами (до них відносять бетони М50-М450);
  • комірчасті склади, що належать до розряду легких та особливо легких сумішей (М50-М150).

Встановити проектну марку бетону необхідно на етапі створення проектної документації на будівництво об’єкта. Ця характеристику отримують на підставі опір осьовому стиску в еталонних зразках-кубах. В споруджуваній конструкції головним є осьове розтягання, при цьому марка цементу визначається по опору на осьовий розтяг.

Набір міцності бетонного складу на розтяг зростає з підвищенням марки по міцності на стиск, проте в діапазоні високоміцних матеріалів відбувається уповільнення зростання опору розтяганню.

У залежності від області застосування складу визначають марку і клас бетону його міцності. Найменш міцними по праву вважають матеріали з позначеннями М50, М75, М100. Їх використовують у будівництві найменш відповідальних конструкцій.

У зведенні будівель і споруд, які потребують більшої міцності, застосовують бетон М300. Для стяжки кращим варіантом є склад М200. Цементи, починаючи з М500, відносять до розряду найбільш міцних.

Різниця в міцності марок бетону пояснюється їх складом, а точніше пропорціями піску, цементу і щебеню. Максимальні показники досягаються за рахунок застосування більшої частки цементу.

Для перекладу марки бетону в клас використовуються наступну формулу:

Нижче наведена таблиця відповідності марок і класів бетону:

Графік набору міцності бетону

Часовий інтервал, протягом якого відбувається набуття розчином необхідних експлуатаційних властивостей, називається періодом витримування бетону. Графік набору міцності відображає час, який потрібен бетону для досягнення максимального значення міцності.

В нормальних умовах склад «дозріває» за 28 днів. Протягом перших 5-ти днів відбувається інтенсивне твердіння бетону. Через 7 днів після заливки досягаються 70% міцності обраної марки. Однак подальші будівельні роботи фахівці радять починати лише при досягненні 100% – не раніше, ніж через 28 днів після заливки.

Час набору міцності бетону для кожного окремого випадку може дещо відрізнятися. Для точного визначення терміну твердіння складу проводять контрольні випробування зразків матеріалу.

У теплу пору року в монолітному будівництві для оптимізації процесу витримки складу та набуття ним оптимальних механічних і фізичні властивості досить наступних операцій:

  • Витримування бетону в опалубці.
  • Дозрівання складу після видалення опалубки.

Якщо заходи проводяться у холодну пору року, для досягнення належної марочної міцності слід забезпечити додаткове опалювання бетону і його гідроізоляцію. Пов’язано це з тим, що при зниженні температури відбувається уповільнення процесу полімеризації.

Щоб прискорити набір міцності і мінімізувати час витримки бетону рекомендується використовувати пескобетон з низьким водоцементным співвідношенням. При співвідношенні вода і цемент 1/4 терміни, наведені в таблиці, скорочуються в 2 рази. Для досягнення такого результату в склад додаються пластифікатори. Також скоротити термін дозрівання складу можна, штучно збільшивши температуру.

Контроль за набором міцності бетону

Протягом перших 5-7 днів слід проводити заходи по забезпеченню умов для витримки бетону (зволоження, електрообігрів, приховування теплоізоляційними і вологозахисними матеріалами, обігрів тепловими гарматами). Далі слід приділити особливу увагу зволоження поверхні. При цьому через тиждень після закінчення заливання (за умови, що температура повітря становить 25-30°С) конструкцію можна навантажувати.

Бетон в зимовий час своїми руками: підігрів, добавки, правила зимового бетонування

Заливка бетону при мінусовій температурі

На більшій частині територій нашої країни холодна або прохолодна температура зберігається протягом більше половини року. Якщо врахувати, що при бетонних роботах «зима» починається з пониження температури до +5 o C, то «вікно» для проведення робіт з бетоном дуже невелика. Однак його можна розширити, причому значно, за рахунок використання різних засобів. Це так звані технології зимової заливки бетону.

Що відбувається в бетоні при замерзанні

При нормальному перебігу процесу тужавіння бетону, волога служить «склеює» елементом для частинок цементу. При її переході в твердий стан всі процеси зупиняються.

Але це — не єдина проблема. Відомо, що при замерзанні об’єм води збільшується приблизно на 9%. У результаті всередині маси бетону утворюється підвищений тиск. Якщо зерна цементу до цього моменту ще не набрали деякого рівня міцності, вони під впливом тиску, руйнуються. Після рамерзания вони вже не знайдуть свої властивості в повній мірі і бетон не буде достатньо міцним.

Щоб зимовий бетон був міцним, необходімр створити умови або присадки для його визрівання

У зимовій заливці армируемых фундаментів є ще один несприятливий момент. Сталь — відмінний провідник тепла, і вона сприяє відводу тепла з товщі бетону. Володіючи хорошими теплопровідними властивостями, прутки швидко остигають. Навколо них вода замерзає в першу чергу. Лід відтісняє частинки бетону, на їх місце приходить поки не замерзла вода з ще теплих шарів. Вона теж замерзає, ще далі відтісняючи бетон. В результаті масив вже не є монолітом: каркас не пов’язаний з бетонним каменем. Міцність такої підстави після розморожування і остаточного затвердіння буде в рази нижче.

Їх всіх цих процесів слід, що чим менше води в несвязном стані буде знаходитись до моменту замерзання, тим менше будуть втрати міцності. Шляхом різних експериментів і розрахунків були визначені граничні значення міцності, при яких бетон можна заморожувати. Називаються вони точкою критичної міцності. Залежно від класу бетону і призначення будівлі, типу використання споруди, потрібно дочекатися дозрівання деяких складів на 20%, для інших потрібно всі 100%.

Критична міцність бетону в залежності від його марки

Для залізобетонів з ненапружуваною арматурою (тип, який використовується в приватному будівництві) вона становить 50%, для фундаментів, які будуть піддаватися поперемінної розморожуванні/заморожуванню (лазні і дачні будиночки без опалення) — 70%. Після досягнення цієї точки фундамент можна заморозити. Після відтавання всі процеси в ньому відновляться. Втрати міцності при цьому складають не більше 6%.

Способи бетонування в зимових умовах

Швидкість процесу твердіння залежить від температури розчину. При її підвищенні активність води значно зростає, швидкість набору міцності підвищується. Тому при проведенні бетонних робіт взимку або при температурах нижче +5 o C, важливо створити і підтримати необхідний рівень нагріву. Оптимальна температура визрівання розчину становить від +20 o C до +30 o C. Для цього є кілька способів:

  • розчин робити підігрітим;
  • опалубку утеплити;
  • використовувати присадки і добавки, що прискорюють тверднення та/або знижують точку заморозки води;
  • підігрівати вже залиту бетонну масу.

Всі ці методи непогано працюють. Їх використовують окремо або в комплексі.

Заливка в зимовий час проводиться підігрітим розчином

Перш за все, необхідно правильно вибрати цемент для зимового бетонування фундаменту. Відомо, що під час твердіння бетону відбуваються реакції, при яких теплота виділяється. Для зими — відмінна особливість. При цьому більша кількість тепла виділяють швидкотверднучі портландцементи і склади високих марок. Тому для замісу при низьких або мінусових температурах має сенс купити саме їх.

Тільки це дозволить вам залити фундамент стрічковий або плитний фундамент при плюсових температурах вдень, і незначних заморозках ночами. Але при цьому, потрібно заміс робити теплим (читайте нижче), а також після заливки фундамент потрібно буде опалубку теплоізолювати: покрити матами, соломою і т. д. Якщо у вас вже закуплено теплоізолятор можна використовувати його, необхідно тільки стежити за його станом, прикрити плівкою або іншими вологоізолюючими матеріалами.

Підвищення температури в процесі замісу

Під час зимової заливки фундаменту температуру розчину доводять до 35-40 o C. Для цього розігрівають воду і засипку. Цемент гріти ні в якому разі не можна: він «завариться» і стане практично марним.

Для замісу в зимовий час використовують гарячу воду, підігріту засипку. Цемент гріти не можна

Добре, якщо є можливість використовувати бетономішалку з електропідігрівом: її вмикають у мережу і барабан розігрівається. В іншому випадку, бажано прогріти його попередньо, прокрутивши розігріту воду.

При замісі воду нагрівають до 90 o C. Щебінь і пісок необхідно розігріти до 60 o C. Роблять це обдувом гарячим повітрям, прогріванням в спеціальних печах. Та що завгодно, лише б тепло не витікало в повітря.

Одна з задач — зберегти тепло розчину

У цьому випадку може знадобитися опалубка з пінополістиролу — він має погану теплопровідність, що в даних умовах — безсумнівний плюс. Зазвичай така опалубка незнімна, і після визрівання бетону ви отримуєте волого — і теплоізольований фундамент. Докладніше про типи опалубки читайте тут.

При будівництві промислових масштабах застосовується також електричний підігрів за допомогою різного роду електродів. Вони можуть розташовуватися на поверхні, закріплюватися на опалубці або вводитися внутрішньо бетонного розчину. Спосіб ефективний, але реалізується в приватному будівництві рідко. Дуже дороге це задоволення: витрата електроенергії на підігрів кубометра бетону 60-80 кВт/год. При цьому необхідно строго контролювати температуру вимірювати кожні дві години (або частіше) і при досягненні відмітки в +30 o C відключати його. Потім через деякий час знову включити. Контроль повинен бути цілодобовим.

При заливці фундаменту своїми руками взимку, реально використовувати тільки гріючі кабелі. Їх прикріплюють з внутрішньої сторони до опалубці, і після її зняття демонтують. Є другий варіант — «втопити» провід в бетоні. Обидва способи діють непогано, але тільки за умови ізольованих від холоду стінок.

Гріють мати укладають на поверхню бетону і включають в мережу

Є ще в продажу спеціальні гріють мати для підігріву бетону. Вони розкладаються на поверхні, включаються в мережу. Його вартість — 2,5 тис руб/м2.

Для збереження температури стоять над об’єктом тепляки. Це конструкції, дуже сильно нагадують теплиці. І завдання у них аналогічна: зберегти тепло. Зводять каркас, його обтягують плівкою або іншими подібними матеріалами. Всередині ставлять пічку, теплову гармату і т. д. з їх допомогою підтримують плюсову температуру. Але при цьому необхідно також не забувати про зволоження, щоб волога з розчину не випаровувалася.

Ще один метод підігріву бетону — з використанням інфрачервоних випромінювачів. Цей метод хороший тим, що під впливом хвиль гріється безпосередньо сам розчин. Випромінювачі закривають алюмінієвими кожухами, створюючи спрямований потік. Однак для ефективного прогріву знадобиться велика кількість ламп.

Присадки і добавки

Ще один спосіб заливки бетону при негативних температурах — використання хімічних речовин. Деякі з них прискорюють твердіння на початковій стадії процесу. Масова частка всіх добавок — не більше 2% від маси цементу. Великі кількості можуть негативно вплинути на якість бетону, тому дотримуйтеся рецептур.

Один із способів зимового бетонування — додавання в заміс спеціальних протиморозних добавок

Найбільш поширена присадка, що підвищує «морозостійкість» бетону і прискорює його твердіння, — хлористий кальцій. Ще використовують поташ і нітрат натрію. Якщо додати їх при звичайному замісі, температура замерзання знизиться до -3 o C.

Одне «АЛЕ». Хлориди використовувати для армируемых бетонів не можна — вони провокують швидке руйнування сталі. Так що найпоширеніший прискорювач твердіння бетону — хлористий кальцій — для заливки фундаменту не підходить.

Заливка бетону при мінусовій температурі можлива, якщо з тими ж присадками розчин підігріти. У цьому випадку можна працювати при -15 o C. Але для нормальної якості фундаменту потрібно утеплення заливки і дотримання нескладних, але обов’язкових правил.

Правила зимової заливки бетону

Розчин виливають в підготовлену опалубку. Підготовка полягає у видаленні криги і снігу, розігріві арматури і дна фундаменту. Ось це — найскладніший етап. Зіскоблити полій — це півбіди, а прогріти арматуру і весь периметр фундаменту — проблема. Температура не повинна бути високою, але необхідно домогтися позитивних її значень.

Як варіант можна розглянути пристрій переносних жаровень, які опускають у котлован, і там розпалюють. Можливе використання теплових гармат, що працюють від балонів з газом. Використання інших засобів утруднене, з-за їх великої вартості.

Перед заливкою теплого розчину необхідно нагріти основу і арматуру до позитивних температур

З цієї причини бетонувати взимку плитні фундаменти проблематично: такі площі не розігріти. Для цього типу підстав «зима» обмежиться легкими заморозками вночі і позитивної денною температурою. Заливку можна починати після того, як арматура і дно будуть мати позитивну температуру.

Стрічковий фундамент можна заливати і при морозах: підігріти така підстава і арматуру в обмеженому обсязі реально. Непросто, але можливо.

Організувати все можна поетапно. Розбити всю стрічку на невеликі ділянки, почати прогрів одночасно або з певним часовим проміжком на декількох з них (два-три в залежності від часу, необхідного на заміс і підігрів котловану). Почати заливку однієї ділянки, перенісши жаровні далі. Поки буде заливатися перший розігрітий ділянку, наступний набере необхідну температуру. Залитий участко відразу закривають теплоізоляційними матеріалами і переходять до наступного, так і просуваючись по всьому периметру.

Обов’язково необхідно збити полій і нагріти арматуру — тільки так фундамент буде міцним

Механізм зрозумілий. Так можна заливати фундамент бетоном при -15 o C (але з відповідними добавками, «гарячим» замісом та заходами по збереженню тепла).

Ще одна важлива умова — робота повинна вестися безперервно. Взимку заливати фундамент частинами не можна. Це на 100% вірно. Проміжок між заливками повинен бути такий, щоб на поверхні попередньої частини не встигла утворитися плівка, а тим більше, щоб волога не замерзла. Роботи повинні вестися постійно до закінчення заливання. Залиті частини відразу потрібно прикривати теплооизолирующими матами. Як бачите, для цієї роботи потрібні кілька людей. Один з усіма завданнями не впорається.

Роботи повинні вестися безперервно

Зверніть увагу, що максимальна температура розчину повинна бути 35-40 o C. Її перевищення веде до уповільнення процесів відкидання. Ситуація, звичайно краще, ніж при замерзанні, але ненабагато.

Короткий опис статті: десульфатирующая присадка своїми руками Погода у багатьох регіонах нашої країни річний бетон дозволяє використовувати недовго. Знаючи певні правила і технології, взимку теж можна бетонувати бетон зима час підігрів добавки правила зимове бетонування своїми руками

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...