Главная » Як зробити » Стакан під розетку по бетону

Стакан під розетку по бетону

Установка коробки під розетку в бетон

Установка точок підключення електроприладів в бетонних стінах житлових і адміністративних будівель - задача, яка зустрічається часто. Значна кількість будівель зведено і будують з бетону. Мова йде не тільки про розміщення коробки під розетку, а й про весь комплекс робіт, який передбачає грамотне створення мережі прихованої електропроводки або дооснащення додатковими точками харчування. Дана технологія дозволяє сформувати безпечну і довговічну систему електроживлення в будинку, офісі.

Підготовчі роботи

Установці розеток передує попередня підготовка, що включає вибір місця розміщення коробки, визначення кількості точок харчування, до якого ділянки електромережі буде здійснюватися підключення, вибір траси прокладки штроби. В результаті створюються електрична схема підключення і креслення будівельних робіт. Також підбираються необхідні матеріали, обладнання та інструменти.

Матеріали і інструменти

Електрична частина базується на розетках в комплекті, кабелях необхідного перетину. Для монтажу також будуть потрібні: хрестова викрутка (на 2 мм), викрутка шліц (на 4 мм), паяльник, припій, плоскогубці, бокорізи, пінцет, ніж. Формування штроб здійснюється штроборезом (болгаркою).

місця установки підрозетників створюються перфоратором (ударним дрилем) з алмазної коронкою, необхідно також свердло з победітовим наконечником, насадка-лопатка. Буде потрібно молоток і зубило для очищення штроб і поглиблень під розетки. Будівельна частина робіт зажадає мати олівець, рулетку, шпатель, гіпсову або алебастрову шпаклівку, рідку ґрунтовку.

На стіну олівцем за допомогою рівня наносяться горизонтальні і вертикальні лінії, по яких пройде прокладка штроб під дроти. Відзначається на стіні центр розміщення розетки. Зробити установку декількох одиниць також просто. Для цього відзначають центр крайнього елемента блоку.

Потім від нього з кроком 71 мм (стандарт міжосьової відстані підрозетників) відзначаються строго по горизонталі центри інших розеток. Висоту від підлоги можна встановити будь-яку, однак, є європейський стандарт висоти - 300 мм. Розмітка повинна відповідати загальному задуму так, щоб мінімізувати використання зовнішніх електричних подовжувачів.

процес установки

Належить зробити суто будівельні і електротехнічні роботи. Створюються штроби для електропроводки, висвердлюють коронкою поглиблення під коробки. У штроби укладається кабель, який слід закріпити в бетонній стіні. Кабель-канал шпатлюется. Потім на місця встановлюються подрозетники. Після обробки стін розетки підключаються до кабелів.

Створення отворів в стіні

Перед проведенням робіт індикатором, який реагує на випромінювання підключеної проводки, визначається відсутність в зоні свердління і штробления електропроводки під напругою. Акуратне поглиблення в місці, де буде стояти розетка, можна зробити тільки алмазної коронкою. Її зовнішній діаметр (68 - 70 мм), а також розміри підрозетника і розетки повинні збігатися. Спочатку в точці розмітки сверлится бетонну основу свердлом діаметром близько 8 мм. Потім, коли інструмент надійно увійшов в стіну, перфоратор вирівнюється перпендикулярно поверхні, і далі працює коронка.

Вона занурюється в бетонну стінку на всю глибину корпусу. Насадкою-лопаткою вибивається циліндр висвердленого бетону. Дно отвору вирівнюється. Проводиться примірка підрозетника. Так можна зробити необхідну кількість отворів.

Штроби нарізаються різьбярем по схемі на стіні двома паралельними прорізами. перфоратором або зубилом штроба звільняється від бетону і зачищається. Глибина і ширина штроби повинна дозволити укласти кабель (кабель в гофре) так, щоб відстань від його верхнього краю до поверхні стін становила 20 - 30 мм.

монтаж електропроводки

Перед прокладкою ізоляція і жили кабелю перевіряються. Електричні дроти (гофра з кабелями всередині) укладаються на дно штроби і фіксуються алебастровим (гіпсовим) розчином з кроком 200 - 250 мм. Краще, коли до всіх розеток підведений свій кабель.

У міру застигання розчину канавки рівномірно заповнюються фіксуючим складом врівень з поверхнею. Один кінець кабелю виводиться до розподільчих вузлу, але не підключається. Другий - з запасом довжини в 150 - 200 мм слід закріпити в отворі під розетку.

Підготовка та установка підрозетників

Перевіряється і відключається електроживлення. Коробка приміряється до отвору. Виріб не повинен мати перешкод до установки урівень з поверхнею. Аналогічно перевіряється готовність до розміщення блоку розеток. Для цього подрозетники попередньо з`єднуються через наявний конструкційний перехідник.

Зайві елементи конструкції обрізаються. Все що заважають матеріали з поглиблення видаляються, вона очищається від пилу і грунтується для забезпечення адгезії. Дається час на висихання складу. У корпусі коробки шляхом продавлювання видаляється фрагмент, через який протягується кабель. Розчином алебастру (гіпсової суміші), що мають щільну, але рухливу консистенцію, обмазують стінки, дно отвори і зовнішня частина підрозетника.

Виріб (блок) вдавлюється в розчин. Глибина занурення верхнього краю повинна бути точно врівень з основою стіни, рівнем перевіряється горизонтальність монтажних вушок. Слід почекати надійну фіксацію підрозетника в розчині. Потім прибираються надлишки складу, що потрапили всередину коробки.

Оздоблення стіни

Шпателем прибираються виступи навколо місця установки розетки. Нерівності ретельно грунтуються. Після висихання грунтовки всі щілини і поглиблення між розеткою і стіною заповнюються шпаклівкою і вирівнюються врівень з поверхнею стіни. Далі проводиться оштукатурювання.

підключення розетки

При попередньо знеструмленій проводці підключається кінець кабелю, який виведений до розподільчих вузлу. Далі напруга включається. Індикаторною викруткою визначається фаза і нуль на жилах кабелю (фіксується кольорове маркування), кінець якого виведений через підрозетник. Пікетники перед проведенням наступних робіт знову вимикається. Корпус розетки розбирається на електричну частину, рамку і декоративну кришку.

Кінець дроту звільняється від захисної ізоляції на довжину 8 - 10 мм. Жили зачищаються, скручуються і обпоюють оловом. Така процедура підвищує надійність роботи мережі. Жили відповідно до кольоровим маркуванням вставляються в клеми і щільно затискаються (прикручуються викруткою). Потім внутрішня частина монтується в підрозетник.

З цією метою вже всередині «склянки» обертанням гвинтів викруткою розлучаються в сторони від електричної частини наполегливі лапки, які впираються в його стінки. Також можна скористатися шурупами з комплекту поставки, якими внутрішня частина прикручується до підрозетників через монтажні отвори. Перевіряється горизонтальність кріплення конструкції. Потім приєднуються рамка і декоративний корпус накладки. Розетка готова до перевірки на працездатність.

Корисні поради при роботі

Пам`ятайте про необхідність працювати на знеструмлених оголених жилах. Наявність напруги перевіряється індикаторним Фазопокажчики. Всі робочі інструменти повинні мати ізольовані рукоятки. Відстань між укладеними в штроби кабелями і стелею повинна становити не менше 200 мм, а газовими трубами - понад 350 мм. Штроби прорізаються тільки в горизонтальних і вертикальних напрямках з перевіркою відсутності в зоні робіт прихованої проводки, що знаходиться під напругою.

Вибирайте кабель, перетину якого з запасом вистачить забезпечити споживану потужність включених в розетку приладів. Не слід економити на електричної арматури. Розетки, які дешеві, при підключенні навантаження можуть почати нагріватися і плавитися, що може викликати коротке замикання і пожежа. Доцільно розділити лінії електромережі, виділивши споживачів в категорії (постійні, періодично використовувані, освітлення) і призначивши кожної з них свої кабелі. Слід залишати невеликий запас кабелю, який виведений в місці монтажу розетки, він стане в нагоді.

Забезпечте максимальне зусилля закручування при підключенні опаять жил кабелю до клем розетки. Нагрівання, оплавлення вилки і розетки може бути викликано перевищенням допустимого навантаження на кабель (при відсутності інших причин), що свідчить про прорахунки у виборі його перетину і необхідності заміни. рухливість неякісно встановленого підрозетника легко усувається ніж встановлювати в стіну з дотриманням технології.

Присутність статичної напруги (тріск при включенні, виключенні електроприладів) усувається підключенням до відповідної клеми розетки жили заземлення (резервується в кабелі). «Симптом», коли відчувається, що стіна б`є струмом, викликається взаємодією прилеглої до розетки арматури стін і потрапили в корпус підрозетника монтажним розчином. Усувається очищенням внутрішнього обсягу «склянки».

Установка розеток у бетонну стіну досить проста. Разом з тим надійно закріпити виріб в стіні дозволяє дотримання технології робіт. Застосування ефективних інструментів, якісних матеріалів і дотримання правил безпечного виконання робіт забезпечать тривалу експлуатацію електричної мережі.

Установка коробки под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

  1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
  2. А в кирпичные, бетонные, силикатные стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

  1. Устанавливаются они быстро и легко. Но самое главное сделать правильную разметку для блока, для этого отмечаем при помощи рулетки необходимую высоту центра розетки или выключателя, далее проводим при помощи строительного уровня строго по горизонтали прямую линию. На ней отмечаем центры коробок- между ними должно быть 72 миллиметра.
  2. После того как разметка сделана, переходим к вырезанию отверстий при помощи коронки диаметром 68 миллиметров. Применяются для этих целей наборы специальных коронок с зубчиками для дерева (примеры на картинке снизу).
  3. Коробка должна входить очень плотно. Иногда требуется аккуратно подбить ее молотком.
  4. Внимание, отверстия для крепления самой розетки стараться располагать при установке подрозетника так, что бы они были приблизительно по одной линии, а то не получится ровно установить выключатель или розетку!
  5. Осталось только закрутить саморезы, которые фиксируют коробку к стене.
  6. Переходим к установке и подключению.

Коронка по бетону – які бувають види, розміри під розетку

Багато стикалися з проблемою свердління в бетоні або цеглині отворів великих діаметрів, як правило, понад 30 мм. Бури, відповідні до звичайного перфоратори, бувають максимум 26 мм, так що ними більше і не висвердлити. Чому ж тоді працювати, якщо потрібно отвір, наприклад 50 мм

Найчастіше необхідність у великих дірках виникає при прокладці крізь стіну труб або коли потрібно зробити отвір під розетку.

В таких роботах нам допоможе коронка для перфоратора, основне призначення якої — саме проробляти великі діаметри отворів в цеглі і бетоні.

Коронка виготовлена з металу, на підставі якого ми бачимо твердосплавні пластинки з побідиту(твердий сплав ВК8), якими, власне, і свердлиться отвір. Коронки бувають різних розмірів, все-таки спектр робіт дуже великий. Мінімальний діаметр — 35 мм і закінчуючи дуже великими діаметрами 110 і 120 мм.

Найчастіше домашньому майстрові буває потрібно просвердлити отвір для розеток, при монтажі проводки в стіну закладаються спеціальні коробки під дроти. Який розмір коронки потрібен для розеток? Тут все залежить від розмірів коробки, найчастіше використовується коронка на 68 мм, трохи рідше на 70 і 75 мм.

Так як мова у нас йде про коронки для звичайного домашнього перфоратора, хвостовик має роз’єм SDS+(плюс). Звичайно, коли потрібно просвердлити дуже великий отвір діаметром 120 мм, потрібен потужніший перфоратор, бажано з роз’ємом SDS Max. Обидва види хвостовиків представлені на фото, той, який товщі (верхній) — це і є СДС Макс:

Для того, щоб поставити коронку на такий перфоратор, досить буде придбати спеціальний хвостовик з таким же роз’ємом. Купивши його, ви знімаєте з коронки стандартний хвостовик SDS+ і ставите інший. Різьба на коронці йде стандартна, тому хвостовики можна взаимозаменять.

Методика правильного свердління

Для початку пара важливих порад:

  • Так як коронка складається з твердосплавних зубів-напайок, то застосування ударної функції НЕПРИПУСТИМО! Напайки дуже чутливі до ударів. Так що, якщо будете користуватися коронкою — вимкніть удар!
  • Далі — твердий сплав дуже чутливий до перегріву, а тому давайте коронці охолонути після 1-2 «дірочок». Тим самим ви продовжите термін служби інструменту.

Іноді виникає необхідність зробити глибокий отвір, наприклад, довжиною 30 сантиметрів і діаметром також великим, від 30-40 мм і вище. Все просто, скористайтеся також коронкою, правда доведеться докупити спеціальний подовжений хвостовик, вони бувають різної довжини, починаючи від 300 мм і більше.

Виходить така картина знайома нам вже коронка насаджена на довгий хвостовик. Свердління відбувається наступним чином — як тільки ви заглибились на всю довжину коронки(як правило вони йдуть довжиною сантиметрів 8), далі вибиваєте высверленный бетон і продовжуєте свердління. І так до тих пір, поки не отримаєте потрібну глибину.

Для отвори завглибшки 300 мм доведеться засверливаться на глибину коронки 5-7 разів.

З брендів для домашніх робіт цілком можна рекомендувати дешеві варіанти, для невеликого ремонту вони цілком «потягнуть». Такі фірми, як Енкор, Matrix, Fit і інші китайські. Більш-менш вистачає, та й коштують копійки порівняно з професійними типу Hilti або Bosch.

На відео нижче майстер працює Матриксовской коронкою, як він говорить, що вона непогана, але сильно нагрівається. Якщо давати остигати — буде нормуль.

Воно має властивість тупитися, тому його можна поміняти. Тут вже все залежить від хвостовика, дивіться уважніше, конічне чи свердло або циліндричне. Як правило, в стандартній коронці в зборі йде звичайне циліндричне. Якщо ж ви купували окремо подовжений хвостовик, то там дуже ймовірно, буде конічне свердло. Так що спочатку дізнаєтеся, яке свердло коштує, потім йдете в магазин і купуєте з потрібним хвостовиком (просте по бетону), діаметр швидше за все буде 8 мм, він зустрічається найчастіше.

Передрук матеріалів і використання їх в будь-якій формі, в тому числі і в електронних ЗМІ, можливі тільки з зворотним активним посиланням на наш сайт, не закриті від індексації пошуковими системами. Вся інформація на сайті носить виключно інформаційний характер і не повинна використовуватися самостійно (наприклад, для лікування).

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...