Главная » Як зробити » Стовпчики з бетону для лаг

Стовпчики з бетону для лаг

Мурування стовпчиків під лаги

Реферат на тему Мурування стовпчиків під лаги

Організація робочого місця

Оцінка якості робіт

Нормування праці,вартість робіт та витратних матеріалів

Список використаної літератури

Щоб дощата підлога не відсиріла, між нею і ґрунтом роблять підпілля. Дошки підлоги настилають по лагах, які укладають на стовпчики з цегли перетином в одну цеглину. Не слід застосовувати силікатну цеглу і штучний камінь, тому що вони втрачають міцність при зволоженні. Стовпчики встановлюють на щільний грунт або на основу з бетону. Не можна ставити їх на насипному ґрунті, тому що при осаді навіть 1-2 стовпчиків підлога може провиснути. Зведені на ґрунті, вони повинні бути вище його рівня на 2 ряди кладки.

Спочатку зрізують рослинний грунт і на його місце укладають суху землю, яку ретельно утрамбовують, зволожують. Потім у неї утоптують щебінь або гравій на глибину не менше 4 см. Таку основу роблять вище рівня зовнішнього вимощення не менше ніж на 10-15 см. На вирівняну укладену основу укладають цегляні стовпчики 25x25 см заввишки в 2 ряди кладки (15 см). Відстань в ряду стовпчиків вздовж лаги залежить від висоти лаги. Зазвичай лаги беруть висотою 8 см із брусів 6x8 см або з полу брусів діаметром 16 см. У цьому випадку зазначена відстань повинна становити 80-100 см.

Керамічну рядову повнотілу цеглу застосовують для кладки зовнішніх та внутрішніх стін, виготовлення стінових блоків і панелей. Цегла має форму прямокутного паралелепіпеда з рівними гранями і прямими ребрами та кутами; розмір 250х120х65 або 250х120х88 мм. Для цегли товщиною 88 мм обов'язкова наявність круглих або щілинних технологічних порожнин. Для виробництва цегли рядової зазвичай використовують легкоплавкі глини, що містять 50 - 75% двоокису кремнію, і суглинки з охляли і вигоряючими добавками або без них.

Питома вага глиняної звичайної цегли знаходиться в межах 1700 - 1900 кг / куб. м, а коефіцієнт теплопровідності-0,65 - 0,7 ккал / м град. Залежно від величини межі міцності при стисненні цегла ділиться на марки 75, 100, 125, 150 і 200. Цегла, висушена до постійної ваги, повинна мати водопоглинання не менше 8%. Ця вимога передбачає деяку пористість цегли, тому що інакше він буде відрізнятися підвищеною теплопровідністю і, крім того, з нею буде погано зчіплюється будівельний розчин. Морозостійкість цегли - не менше 15 циклів змінного заморожування й відтавання. Цегла повинна задовольняти вимогам стандарту за зовнішнім виглядом. Це встановлюється шляхом огляду і обміру певної кількості цегли від кожної партії за такими ознаками: відхилення від встановлених розмірів (по довжині ± 6, по ширині ± 4, по товщині ± З мм), викривлення (по ліжку до 4 мм, за ложку до 5 мм), відбитих кутів і ребер (не більше двох на кожному цеглі розміром не більше 15 мм), наявність наскрізних тріщин, що проходять поперек цегли (не більше однієї довжиною 40 мм включно).

За гранулометричному складу пісок переважно середньозернистий. Середній розмір зерен коливається в межах 0,9-2,6 мм, з домішкою більш великої фракції зерен і має кутасту полуокатану форму. Колір піску варіюється від світло-жовтих до темно-бурого відтінків. Хімічний склад піску: SiO2 - 97,26% P2O5 - 0,021% ; Al2O3 - 0,93% K2O5 - 0,20%; Fe2O3 - 0,62% Na2O - 0,08%; CaO - 0,39% F2O2 - 0,06%; MgO - 0,13% SO3 - 0,16%.

Питома вага в природному стані 1200 кг/м3. Питома вага піску в ущільненому стані 1500 кг/м3 - 1870 кг/м3. Якість пісків відповідає вимогам ДСТУ БВ. 2. 7-32-93 «Пісок щільний, природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт». Шлакопортландцемент ШПЦ III/А-400 ДСТУ БВ. 2. 7-46-96 призначений для спеціальних і загально будівельних робіт. Властивості цементу. Висока дисперсність зернового складу цементу, отриманого в замкнутому циклі помелу, суворо дозоване введення добавок дозволяють отримати цементний камінь однаково щільний по всій глибині. Це заважає його руйнуванню при заморожування і відтаванні, при потраплянні в мікротріщини атмосферної вологи, агресивних розчинів органічних і мінеральних сполук, морських і ґрунтових вод.

Фізико-механічні властивості ПЦ III/А-400: питома поверхня S = 350 м2/кг; об'ємна вага в рихлому стані - 1010 кг / м 3; терміни схоплювання: початок - 3. 5 год. , Кінець - 6 год. ; міцність при стисненні: у віці 2 діб - не нижче 20 МПа; у віці 28 діб - не нижче 40 МПа; міцність при пропарюванні - не нижче 27 МПа.

Кельма (рис. 1 а) являє собою відшліфовану з обох сторін сталеву лопатку з дерев'яною або пластиковою ручкою. Кельма призначена для розрівнювання розчину по кладці, заповнення розчином вертикальних швів і підрізування у швах зайвого розчину. Можна сказати що кельма - це основний інструмент каменяра.

Розчинна лопата (рис. 1 б), розчинна лопата призначена для роботи з розчином, а саме подання та розстилання розчину на стіні. Лопатою також перемішують розчин у ящику і розрівнюють його між верстами під забутку.

Розшивки (рис. 1 в) служать для обробки швів. За допомогою розшивок швах надають певну форму. Профіль поперечного перерізу і розміри розшивок повинні відповідати заданій формою і товщині швів. Існують розшивки для опуклих швів і для увігнутих швів. Молоток-кирка (рис. 1 г) застосовується для рубки цілої цегли або каменю, наприклад черепашнику на половинки, четвертинки і т. п. , а також для тесанням цегли або каменю.

Наступні інструменти використовуються для перевірки якості кладки і називаються контрольно-вимірювальними. Схил (рис. 2 а). З допомогою схилу вивіряє вертикальність стін, простінків, стовпів і кутів кладки. Область застосування схилу залежить від його маси, наприклад схилом масою 200-400 грам перевіряють правильність кладки по ярусах і в межах висоти поверху; схил масою 600-1000 грам служить для перевірки зовнішніх кутів будівлі в межах висоти кількох поверхів.

Це пов'язано з тим, що більш легкий схил притягується до поверхні будівлі під дією сил гравітації, тим самим спотворюючи вимір вертикальності. Будівельний рівень (рис. 2 д). Випускається довжиною 300, 500 і 700 мм. Служить для перевірки горизонтальності і вертикальності кладки. На корпусі рівня закріплені дві скляні трубки-ампули, зігнуті по кривій великого радіусу, наповнені рідиною незамерзаючої так, що в них залишається невеликий повітряний бульбашку. Також зараз доступні в продажу різні види рівнів зарубіжних виробників. Якщо рівень знаходиться в горизонтальному положенні, бульбашка, піднімаючись вгору, зупиняється посередині між поділками ампули. Зсув бульбашки ліворуч або праворуч від цього положення показує, що поверхня, на яку встановлено рівень, не горизонтальна, і чим більше її нахил до горизонту, тим більше зміщується бульбашка від середнього положення. Завдяки тому, що трубки розташовані в двох напрямках, рівнем можна перевіряти не тільки горизонтальні, але і вертикальні площині.

Правило (рис. 2 е). Раніше правилом називалася відшліфована дерев'яна рейка перетином 30х80 мм, довжиною 1,5-2 м. Зараз же правила виготовляють також з дюралюмінію у вигляді Н-подібного профілю довжиною 1,2 м. За допомогою правила перевіряють якість лицьової поверхні кладки.

Дерев'яний трикутник (рис. 2 г). Має довжину сторін 500х700 мм і застосовується для перевірки прямокутності закладаються кутів.

Також для вимірювання різних відстаней при зведенні цегляної кладки незайвими будуть звичайна рулетка (рис. 2 б) і / або складаний метр (мал. 2 в).

Шнур. Кручений шнур товщиною 3 мм, який натягують при кладці верст між порядовки і маяками. Шнур користуються при кла дці як орієнтиром для забезпечення прямолінійності і горизонтальності рядів кладки, а також однакової товщини горизонтальних швів. За допомогою шнура визначають, який стан повинен мати на версті кожн а укладаєма цегла.

Технологія мурування стовпчиків під лаги

Спочатку знімають верхній шар ґрунту (приблизно 20 см),потім кладуть шар глини змішаної з піском (1:4), товщина шару 15-20 см, старанно утрамбовують. Перед початком кладки місця встановлення стовпчиків розмічають. Крайні їх ряди, за якими будуть укладені лаги уздовж стін, встановлюють впритул, а крайні стовпчики кожного ряду - з відступом на пів цеглини. Потім готують основу під опорні стовпчики, її можна зробити з суміші цементу, піску і гравію (1:3:6). З обрізних дощок шириною 10 см робимо опалубку(Рис. 3. )

Рис. 3. Опалубка під стовпчики

На підготовленій основі робимо опорні стовпчики під лаги

Рис. 4. Установка опорних стовпчиків під лаги

Дерев’яна підлога на лагах: технологія установки лаг

Завдяки своїй екологічності, естетичної привабливості і природного натуральності, яка забезпечує тепло і затишок у всьому будинку, дерев’яні підлоги з давніх часів і до сьогоднішнього дня не втрачають своїх позицій в заміському будівництві. Вибираючи для себе такий варіант облаштування підлог, як дерев’яна підлога на лагах, виникає безліч питань: що таке лаги для підлоги, як вони встановлюються і багато іншого. Дана стаття надасть на них вичерпні відповіді.

  • Що таке лаги
  • Вибір деревини для лаг і настилу
  • Яке необхідно відстань між лагами підлоги
  • Установка лаг для підлоги
    • Укладання лаг на дерев’яні перекриття
    • Укладання лаг на бетонну підставу
    • Укладання лаг по грунту
  • Пристрій дерев’яної підлоги по лагам

    ↑ Що таке лаги

    Лаг — поперечна балка, на яку укладається настил підлоги. Лаги являють собою бруски або дошки і можуть бути дерев’яними, полімерними, металевими або залізобетонними. Найчастіше використовують дерев’яний брус, тому що цей матеріал дешевший, загальнодоступний і конструктивний у разі монтажу дерев’яної підлоги. Хоча облаштування підлоги на лагах з інших матеріалів практично не відрізняється.

    Функціональні переваги використання лад:

    • Збільшення шумоізоляції;
    • Правильне перерозподіл навантаження на нижні шари;
    • Наявність провітрюваному підпілля, в якому при бажанні можна прокласти інженерні комунікації;
    • Збільшення теплоізоляції підлоги;
    • Створення рівної поверхні для настилу дощок підлоги;
    • Міцність конструкції і стійкість до навантажень;
    • Доступність елементів для їх швидкої заміни у разі пошкодження.

    ↑ Вибір деревини для лаг і настилу

    Лаги можна підібрати з масиву недорогих порід дерева: сосни, ялини, ялиці. Рідше використовується модрина, так як вона дорожче. Достатньо взяти деревину 2 або 3 сорту з вологістю 18-20%.

    Перетин бруса для лаг має бути прямокутним. Висота повинна бути в 1,5-2 рази більше ширини. Саме з таким перетином лаги виконують свої функції як не можна краще, витримуючи навантаження.

    Розміри лад підбираються в залежності від прольоту, який являє собою відстань між брусами нижньої обв’язки, і від товщини використовуваного утеплювача.

    Приклади перерізу лад для різних прольотів (якщо крок між лагами дорівнює 70 см):

    Розміри перерізу лад в залежності від розміру прогону

    Якщо ширина прольоту має проміжне значення, необхідно брати найближчий варіант з запасом міцності.

    Настил виконується з таких порід дерева, як сосна, ялина і ялиця в приміщеннях з малою прохідністю, тому що деревина цих порід м’яка. На ній легко залишаються вм’ятини від каблуків і інших механічних пошкоджень. Якщо все ж вирішили настелити підлогу саме з цієї деревини, тоді до неї необхідно дуже дбайливо ставитися.

    Дуб є найбільш міцним матеріалом. Настил з нього можна виконувати в будь-яких приміщеннях, навіть офісних і промислових. Єдиний недолік деревини дуба — його висока ціна.

    Сибірська модрина така ж тверда, як і дуб. Завдяки смолам вона не гниє, тому може використовуватися в лазні.

    Осика та вільха використовується в спальнях і дитячих кімнатах, так як їх деревина корисна для здоров’я.

    Сорт деревини підбирається в залежності від фінансових можливостей і покриття, яким будуть розкриватися дошки. Немає сенсу купувати вищий сорт, якщо збираєтеся фарбувати підлогу, в такому випадку краще взяти другий сорт. Перший сорт ідеально підійде під прозорі лакові покриття. А третій сорт можна використовувати для підлог у технічних і підсобних приміщеннях.

    Вологість деревини повинна становити 12%. Якщо дошка буде вологою, то з часом «зсохнеться», і з’являться щілини. Якщо дошка буде пересушеною, вона може розтріснутися.

    При покупці необхідно оглянути дошки на предмет дефектів. Браковані відкласти. Купити дошки з запасом 15% .

    Щоб захистити дерево від жучків, грибків та іншої цвілі, всі дерев’яні конструкції підпідлоги обробляються антисептиками. Нижні вінці будинку, балки, лаги і статеві дошки з нижньої сторони необхідно обробити 2 рази, зробивши проміжок в 3-5 годин. Проти цвілі можна використовувати такі засоби: фтористий натрій кремнефтористий амоній, препарат ХХП і МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористий натрій. Ці препарати водорозчинні, ними можна обприскувати дошки або наносити пензликом.

    Дошки настилу бажано обробити антипіренами, щоб знизити їх горючість.

    ↑ Яке необхідно відстань між лагами підлоги

    Крок лаг безпосередньо залежить від товщини настилу підлоги. Якщо для покриття використовуються міцні товсті дошки, тоді лаги можна розташовувати відносно рідко. Якщо покриття не дуже міцне і тонке, тоді лаги розташовуються часто.

    Крок лаг залежно від товщини дошки:

    Залежність відстані між лагами від товщини фінішної дошки настилу

    Щоб більш точно визначити відстань між лагами підлоги доведеться зробити деякі розрахунки.

    Довжина кімнати = 11 м.

    Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

    Враховуючи, що полова я дошка буде мати товщину близько 0,025 м (25 мм), припускаємо, що відстань між лагами повинно бути між 40 см і 50 див. Усредняем наші припущення до 45 див.

    Передбачуване відстань між лагами 0,45 м.

    Умовно позначимо кількість лад — x .

    Ширина всіх лаг = 0,15 x .

    Перші лаги розташовуються на відстані 0,03 м від стіни (30 мм). Тому

    Відстаней між лагами буде =x-1 .

    Відстань між усіма лагами = 0,45(x-1) .

    Довжина кімнати = ширина лад + відстань між усіма лагами + відстань до стін

    11=0,15 x+0,45 x-0,45+0,06;

    Кількість лад не може бути цілим числом, тому округлюємо значення.

    Кількість лад =19 штук.

    Сума всіх відстаней між лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

    Ділимо суму відстаней на кількість відстаней: 8,0919-1=0,44944444.

    Загальна: точне відстань між лагами має дорівнювати 0,4494 м = 44,94 див.

    Важливо! Варто уточнити, що настільки точні розрахунки проводити необов’язково, цілком достатньо взяти відстань між лагами за усередненим значенням, що залежить від товщини настилу підлоги і ширини лаги. Якщо під кінець монтажу лад відстань виявилося неточним, нічого страшного, зробіть крок між останніми лагами менше, буде міцніше конструкція.

    ↑ Установка лаг для підлоги

    Пристрій підлоги по лагам проводиться як по земляному основи, так і по перекриттях будівель.

    ↑ Укладання лаг на дерев’яні перекриття

    Укладаючи лаги на дерев’яні перекриття, краще кріпити їх до бічних сторін балок

    Лаги кріпляться до балок. Але враховуючи, що балки навряд чи мають ідеально рівний рівень, краще кріпити до лаги бічним сторонам балок.

    У такому разі горизонталь лад перевіряють контрольною рейкою, немає необхідності у використанні підкладок. Закріплювати лаги найкраще шурупами, які мають діаметр 6 мм і довше ширини лад в 2,5 рази.

    Важливо! Щоб не розколоти дошку на балці та лагу можна попередньо просвердлити отвір, використовуючи свердло на 2,5 мм діаметром менше, ніж шуруп.

    Якщо балки розташовуються на дуже великій відстані один від одного, доведеться робити подвійні лаги. Спочатку укласти шар лад на балки, а потім зверху них ще один, але вже з меншим кроком.

    ↑ Укладання лаг на бетонну підставу

    Існує два способи укладання лаг на бетон.

    Перший спосіб передбачає підкладки різної товщини між лагами і бетоном для того, щоб вирівняти рівень. Цей спосіб використовують досить часто, але він не найкращий, так як з часом підкладки можуть всохнути, деформуватися, або вилетіти, після чого підлога починає скрипіти, прогинатися і ін.

    Лаги краще укладати на цементну стяжку, а не на підкладки

    Другий спосіб полягає в заливці цементної стяжки для вирівнювання поверхні підлоги. Потім вже на цю стяжку рівне укладаються лаги. В такому випадку підлогу не деформується, а стяжка забезпечує надійну та міцну опору по всій довжині.

    Перед укладанням лад на бетонну основу необхідно провести ряд заходів:

    • Гідроізолювати фундамент, так як бетон добре вбирає вологу. Можна використовувати поліетиленову плівку 200 мм.
    • Покласти шар гідроізоляції і шумоізоляції. Звукоізоляційні прокладки потрібні, щоб погасити ударний шум, укладаються безпосередньо під лаги. Можна використовувати підкладки з пробки або спіненого поліетилену товщиною 1-4 див.
    • Виконати стяжку підлоги, або цементну, або суху.

    Після всіх цих процедур можна провести укладання лаг. Для цього бажано брати брус, рівний довжині кімнати. Якщо це неможливо, тоді хоча б не використовувати брус менше 2 м завдовжки, це недоцільно. Якщо не вистачає довжини, брус можна стачать між собою торцями.

    Важливо! При укладанні сполучених лад необхідно стики сусідніх рядів розташовувати не на одному рівні, а зміщувати на 0,5-1 м.

    Настилати лаги на м’який утеплювач не можна, так як вони будуть нестійкими. В такому випадку утеплювач необхідно настелити полотнами строго між лагами. Якщо залишаються вільні щілини або комірки, їх можна заповнити обрізками утеплювача.

    ↑ Укладання лаг по грунту

    Лаги укладаються на опорні стовпчики з цегли

    Насамперед необхідно розрівняти і утрамбувати поверхню грунту. Цю роботу можна виконати вручну, використовуючи велику колоду, знизу до нього прибити дошку, і переміщаючи удвох колоду по поверхні, трамбувати. Дошка повинна бути мінімум 50 мм і товщиною трохи більше діаметру колоди.

    Тепер необхідно зробити виміри і розмітку для стовпчиків опор під лаги. Якщо опорою для лаг будуть служити бруси нижньої обв’язки, тоді можна ставити позначки прямо на брусах олівцем. Якщо — ростверк, покрите руберойдом, ставимо позначки на руберойді.

    Відстань від першої до лаги стіни має становити від 3 до 20 см.

    Для обладнання опорних стовпчиків під лаги необхідно виконати фундамент під ці стовпи. Він може бути окремий для кожного стовпчика, а може бути під ряд стовпів. Мінімальні розміри фундаменту під один стовп 40*40 см, висота повинна бути щонайменше 20 см, з яких 5 см має бути вище грунту.

    Щоб залити фундамент під стовпи:

    • Від наміченої на балках осі лад відкладаємо в обидві сторони по 20 див. Намічаємо їх.
    • Між відмітками натягуємо шнур.
    • Робимо теж саме в перпендикулярній до лагів площині, щоб намітити кути стовпів, які будуть перебувати в місцях перетину шнурків.
    • У кутах встановлюємо кілочки. На цьому етапі можна знімати шнурки.

    Важливо! Якщо робиться фундамент під ряд стовпів, тоді помічаємо шнурками тільки краю ряду.

    • В намічених місцях знімаємо частина грунту. Утрамбовуємо, засипаємо щебінь, знову утрамбовуємо.
    • В виступаючої частини фундаменту робимо опалубку висотою 10 див.
    • Щоб гідроізолювати бетонний фундамент, в яму укладають поліетиленову плівку. Якщо грунт глиняний, або раніше виконувався глиняний замок, тоді гідроізолювати не потрібно.
    • Арміруя сіткою, звареної з металевої арматури діаметром 8 мм. Її необхідно встановити трохи нижче середини майбутнього бетонного шару.
    • Заливаємо бетон. Найчастіше використовують «худий бетон», в якому більше заповнювача (піску, щебеню), ніж в’яжучого елемента (цементу). Але краще використовувати такий же бетон, як і для фундаменту всього будинку.
    • Даємо висохнути протягом 1-3 діб.

    Після висихання бетону можна виконати гідроізоляцію. Для цього нарізаємо матеріал клаптями за розміром стовпчика, тобто 40*40 см , можна зробити напуск в 0,5-1 див. Укладаємо безпосередньо на бетон, не промазуючи бітумом.

    Важливо! Дуже часто про гідроізоляції на цьому етапі забувають, виконуючи її тільки між цеглою і лагами. А адже бетон добре вбирає вологу, так як не розрахований на використання в умовах підвищеної вологості.

    Схема облаштування опорних стовпчиків під лаги

    Далі укладаємо цеглини. Досить буде двох шарів, останній з яких повинен розташовуватися перпендикулярно довжині лаги. Для кладки використовуємо цементно-піщаний розчин, цегла марки не менше 100 М.

    Прокладаємо гідроізоляцію по цеглині. Нарізаємо руберойд 25*25 см , за розміром цегляного стовпчика, і кладемо зверху.

    Зверху укладаємо звукоізоляційну прокладку, яку можна закріпити, щоб не з’їхала.

    Так як підлога на лагах повинен бути ідеально рівним, необхідно ретельно вивірити горизонталь лад. Для цього першими укладаємо «маякові» лаги, крайні від стіни і на відстані 2 м один від одного.

    Важливо! Перевіряємо горизонтальність лад щодо землі і відносно один одного. Якщо лаги вийшли нерівні, тоді зайве знімаємо рубанком, а під прогини підкладаємо підкладки. Максимальне відхилення повинно бути 1 мм на 1 м.

    Укладаємо всі проміжні лаги.

    Кріпимо до лаги стовпчикам куточками, використовуючи саморізи, які повинні увійти в брус лаги на 3-5 див. Другу частину куточка закріплюємо до опори дюбелями.

    ↑ Пристрій дерев’яної підлоги по лагам

    Схема облаштування дерев’яної підлоги по лагам

    Перед укладанням чистового статі бажано виконати малярку стін, щоб не забруднити дошки.

    Утеплювач можна укладати в простір між лагами

    Після укладання лаг необхідно провести теплоізоляцію підлоги. Утеплювати можна пінополістиролом, базальтовим волокном або іншим матеріалом, і укладати його варто в простір між лагами, якщо вони встановлені на тверду основу. Якщо лаги встановлені по грунту, тоді утеплювач стелиться на чорнову підлогу.

    Укладання підлоги на лаги починається з кута кімнати, далекого від дверей. Перший ряд настилаємо із зазором 10 мм від стіни, розгортаючи дошку шпунтом до неї. Це необхідно, щоб компенсувати розширення дерева в процесі експлуатації. Закріплюємо саморізами до лагів.

    Важливо! Щоб не розколоти дошку, отвори засверливаем заздалегідь.

    Якщо розмір дощок настилу менше довжини кімнати, тоді наступні ряди укладаємо зі зміщенням. Вставляємо їх у пази попереднього ряду, із зворотного боку закріплюємо саморізами так, щоб заховати капелюшок.

    Важливо! Річні кільця на дошках підлоги чергуємо. В одному ряду вони повинні розташовуватися в одну сторону, в іншому — в іншу.

    Всі дошки притискаємо щільно один до одного і добре закріплюємо до кожної лагу.

    Останній ряд дощок закріплюємо шурупами таким чином, щоб плінтус приховав капелюшки. Всі кріплення дощок біля стіни, робимо так, щоб приховати їх плінтусом.

    Пристрій дерев’яної підлоги по лагам є одним з найбільш затребуваних і довговічних. До того ж, така підлога легко ремонтується. Головне, ретельно контролювати і перевіряти правильність укладання лаг, тоді конструкція вийде міцна і довговічна.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...