Главная » Як зробити » Стовпи для веранди з бетону

Стовпи для веранди з бетону

Як зробити бетонні стовпи для забору

Щоб обгородити свою ділянку парканом, основою якого будуть служити бетонні стовпи, зовсім не обов`язково витрачати велику кількість коштів. Готовий виріб, його доставка плюс розвантажувальні роботи обійдуться зовсім недешево. Крім того, розміри і форма вже відлитого стовпа можуть сильно відрізнятися від представленого в каталозі і відповідно не підходити для запланованого огорожі.

Готові бетонні стовпи

Щоб уникнути неприємних ситуацій і для економії коштів можна досить просто виготовити бетонні стовпи для забору самостійно. При цьому форма і розмір виробу підбирається виходячи з особистих переваг, наприклад:

Стовпи для забору з бетону постійно будуть відчувати бокове навантаження. Щоб забезпечити необхідну міцність, виріб обов`язково армується за допомогою декількох металевих прутів, які, в свою чергу, з`єднуються між собою поперечно дротом, як показано на фото.

Декоративні бетонні стовпи

Виготовлення прямокутних і трапецієподібних конструкцій

Стовпи з бетону для забору відливаються в опалубку, розміщену строго горизонтально. Сам ящик складається з трьох збитих між собою дощок. Вони з`єднані під прямим кутом - для прямокутного вироби, або бічні сторони утворюють з основою тупі кути - для трапецієподібної форми, як на фото. Внутрішня частина опалубки ретельно обробляється до максимальної гладкості або обшивається додатковими матеріалами: пластиком, плівкою або клейонкою. Це дозволить без зусиль дістати бетонний стовп з ящика.

Щоб готовий виріб мало декоративні елементи на своїй поверхні, можна використовувати пластик з рельєфним візерунком.

Відплив круглих конструкцій

Бетонні стовпи круглої форми досить часто відливають прямо на місці установки. Для цього використовується труба, що має відповідний діаметр. Встановлюється вона в заздалегідь пробурену свердловину строго вертикально. Відливати починають з підземної частини, а далі як опалубки застосовується роз`ємна змінна форма. Це система дозволяє відлити круглий стовп за кілька прийомів, але так працювати набагато простіше. Велика і важка ціла опалубка відніме багато сил і часу.

Виготовити роз`ємну форму нескладно. Трубу, довжина якої не перевищує 1 м, розрізають уздовж і приварюють до однієї з частин смуги з металу. Таким чином, змінна опалубка НЕ ​​буде роз`їжджатися. Внутрішню частину змащують машинним маслом, збирають, встановлюють конструкцію, скріплюють за допомогою хомутів і заливають бетон, як на фото.

Спочатку відливається частина стовпа під землею. Після ділянку навколо розчищається і створюється надземна частина. Бетон заливають на 80% довжини опалубки, трамбують і залишають на 4 дні до повного застигання суміші. Коли суміш схоплюється, форму послаблюють і переміщують по стовпу трохи вище. Так створюється виріб необхідної довжини.

При створенні бетонних стовпів не за місцем використовують піщану подушку або рівну поверхню. Після установки опалубки навколо неї насипається шар піску, приблизно на третину її висоти. Це запобіжить витоку бетону і забезпечить стійкість форми. Після того, як нижня частина сформувалася, її закріплюють і продовжують відливати конструкцію до необхідного розміру.

Роль опалубки може виконати також пергамін. Два або три шари цього картону згортають у вигляді труби і скріплюють скобами через кілька сантиметрів, ніжки при цьому повинні бути звернені назовні. Можна виготовити розсувну форму або нарощувати її шляхом зменшення перетину. Завдяки цьому методу стовп відливається цілком, а лише потім знімається вся опалубка.

Заставні частини стовпа

Не варто забувати про заставні елементи, які обов`язково знадобляться в процесі експлуатації паркану. Найчастіше для цього використовується дерев`яний брусок, який попередньо необхідно просочити мідним купоросом або іншим антисептиком і покрити шаром оліфи, щоб дерево не намокає. Підготовлений елемент кріплять в опалубку. Бажано при цьому грань, яка вставляється, зробити трохи ширше. Після заливають бетон і дають застигнути. У підсумку закладений елемент буде надійно зафіксований.

Щоб встановити металеві шпильки, немає необхідності застосовувати зварювальні апарати. Для цього в опалубці свердлити отвори, з яких і будуть стирчати закладки. На такі елементи можна пригвинтити той же дерев`яний брусок, в який, в свою чергу, вже можна забити цвях або будь-якої гачок. Детальніше можна побачити на відео.

Своїми руками вилити бетонні стовпи для забору можна в будь-якому необхідній кількості і різної форми. Освоївши нескладну методику відливу таких конструкцій, існує можливість заощадити достатню кількість коштів.

Стовпи для паркану своїми руками з бетону: інструкція по виготовленню, добірка корисних відео

Самостійне створення бетонних блоків для забору – справа не з області фантастики, а цілком розв'язувана задача. Тут важливо дотримуватися певних технологій та алгоритмів. Необхідно правильно закладати основи для майбутніх конструкцій, якісно їх зміцнювати. Адже якщо робота буде проведена на найвищу оцінку, то такі стовпи будуть служити довго.

Якщо допустити помилки при роботах над фундаментом, через 3-4 роки ваше бетонне полотно обрушиться.

Якщо опори просто впровадити в землю закопати і не зміцнювати, то дуже скоро стовпи можуть завалитися, або навіть обрушиться весь паркан.

Якщо ви маєте намір створити бетонні стовпи для паркану, то ваше рішення цілком виправдане, адже бетон:

  • особливо надійний і міцний,
  • стійкий до механічних впливів, грибків, корозій,
  • не потребує технічного обслуговування.

Ринок форм для бетонних стовпів

Нині ринок повниться пропозиціями. Вибір бетонних стовпів різноманітний. Для таких опор у продажу зустрічаються різні форми зі склопластику, металу або поліуретану.

Ціновий діапазон визначається їх розмірами та якістю, а також матеріалом. Ще важливий статус компанії-виробника, її географічне положення. Наприклад, в багатьох регіонах Росії в продаж відпускаються форми від 1200 руб. за штуку. Вони досить різноманітні геометрично. Такі форми призначені для секцій паркану з параметрами 197 х 49 х 4 див. вони Виготовлені з АБС-пластику. Його товщина 2-4 мм

Вироби для секцій з даними 200 х50 х 4 мм можуть коштувати вже 2500 рублів за штуку. Створені вони з такого ж пластику. Тільки його товщина – 4 мм

Самостійне створення форм

Однак людина сама здатна зробити аналогічні форми. Для прискорення процесу знадобиться багатопозиційна матриця. З її допомогою можна за раз відливати чотири стовпа.

Для матриці потрібні дошки наступних параметрів:

Ще знадобиться наступне списку:

    • шурупи по дереву,
    • інструмент для їх вгвинчування (викрутка, але краще шуруповерт),
    • металеві накладки (8 штук),
    • листи жерсті,
    • відпрацьоване масло,
    • бетонний склад,
    • арматура.

Далі зазначена схема такої матриці:

  1. Шість дощок довжиною 250 см і три дошки завдовжки 100 см оббиваються бляхою з одного боку. Три залишилися дошки оббиваються з обох сторін.
  2. За допомогою шурупів збирається опалубка. Цвяхи тут не годяться, адже їх дуже складно виймати.
  3. Матриця обробляється відпрацьованим маслом.
  4. Зв'язується і закладається арматура.
  5. Заливається бетонний склад. Він скрупульозно дорівнює по всій формі.
  6. З двох сторін відміряється рівна дистанція, ставляться металеві накладки. На них буде кріпитися каркас.
  7. Матриця накривається вологою мішковиною. Цю форму потрібно змочувати протягом семи днів.

Як зробити багато бетонних стовпів однією формою?

Принципи грамотної роботи з бетоном

Дуже важливо, щоб бетонна суміш не тікала з опалубки. Тому її необхідно добре підігнати. Хоча стінки вже оброблені маслом, їх можна додатково покрити пластиком або поліетиленовою плівкою. Такі способи захистять матрицю від деформацій і разбуханий. А якщо її стінки вийдуть гладкими, і не будуть вбирати воду, то й розібрати таку форму не складе великої праці. Оскільки бетон легко відстає від стінок, оброблених таким методом.

Для кращої міцності майбутнього стовпа бетонний склад бажано формувати в пропорції цементу до піску 1-2. Можливий варіант і 1-3. Також необхідна заготівля сталевої арматури.

Бетонний стовп діє, як на стиск, так і на вигин. Тому в бетонному складі слід влаштувати арматурний каркас. Так стійкість паркану буде дуже потужною.

У цій роботі краще діяти з бетоном марки М-300 і вище. Далі зображена схема арматурного впровадження.

Така арматура стане начинкою створюваних стовпів. І для її складання вам знадобиться зварювальна техніка. Згодиться і побутової варіант. Для створення каркаса вариться об'ємна сітка з чотирьох поздовжніх стержнів. Їх необхідні діаметри: 12 – 16 мм. Знадобиться арматура для розподілу. Її роль виконують короткі відрізки дроту. Їх потрібні діаметри: 8 – 10 мм. Укладання відбувається з інтервалом 5 – 10 див.

При установці такого каркасу в матрицю потрібно зберегти між ним і дошками зазор мінімум 2 див. Їх заповнить захисний бетонний шар. Він вбереже арматуру від корозії.

Після виготовлення форми і встановлення арматури готується бетонний склад. Габарити заповнювача для нього не повинні бути надто великими, адже поперечний параметр у стовпів вельми скромний. Тому тут згодиться щебінь з фракціями 0,5 - 1 см.

Перемішування бетонної суміші краще влаштовувати в бетономішалці. Після чого її можна заливати в форму. В даній роботі просто заливки складу недостатньо. Адже в формі з'являється багато повітряних раковин. Вони негативно позначаються на міцності стовпа. Тому тут допоможе хороше провибрирование опалубки. При осіданні бетонний склад збільшується в щільності і витісняє повітря. Для вібрацій тут можна застосувати звичайний перфоратор. У нього ставлять арматурний стрижень. До цього стрижня повинна бути приварена наполеглива майданчик. Поміщаючи перфоратор до різних зонах опалубки, ви проведете швидке і якісне ущільнення бетонної складу.

При відсутності перфоратора бетон можна проштикувати короткою частиною арматури.

Установка круглих стовпів

Якщо ви бажаєте створити стовпи для паркану з бетону круглої форми, то вам потрібно спорудити опалубку з труби. Труба може бути металевою або пластиковою.

  1. Викопується свердловина. Мінімальна глибина 120 див. В свердловину впроваджується труба. Параметри труби підбираються за заданими параметрами стовпа.
  2. Труба наповнюється грунтом. За допомогою рівня вирівнюється сувора вертикальна позиція. Слід фінальна фіксація.
  3. Труба армується: в неї поміщається пов'язана дріт.
  4. В трубу заливається бетонний склад.

Схема:

Не заливайте бетон дозовано. Заповнення повинно відбуватися за одну сесію. Через тиждень трубу можна акуратно знімати.

Наступна стадія робіт йде за методикою ковзної опалубки. Зазначена труба ріжеться уздовж навпіл. На кожній половинці приварюються накладки з отворами. Туди будуть ввинчены стяжні болти. Довжина трубної опалубки не повинна бути близько 1 метра. Щоб полегшити розбирання ці половинки обробляють машинним маслом.

Схема:

Після складальних і настановних процесів на грунт необхідно визначити вертикальність даної форми. Тут стане в нагоді рівень. Тут жодному разі не дійте «на око». Стовп не повинен відхилитися або піти в сторону.

Бетон, заповнив опалубку, також потрібно ущільнити. Тут також йде процедура вібрування. Далі опалубка відпочиває 3-4 дні, бетон міцнішає. Після цього часу болти слід трохи послабити: опалубці потрібно рух. Вона піднімається вгору на 75 див. Потім вона знову бетонується.

Така технологія застосовується і для створення декоративних бетонних стовпів. Їх вигляд приваблює оригінальністю і естетикою. Для досягнення таких цілей в опалубку поміщається особливий листовий пластик під камінь або дерево. У нього є відповідна тиснена фактура.

набірні Декоративні бетонні стовпи

Для бетонного стовпа є деяка альтернативна версія – набірний блок для стовпа. Такий стовп створюється частинами. Ці блоки забарвлюються. Їх виготовлення йде з зовнішньою схожістю бутової кладки. Такі опори дозволяють розрахувати кращу висоту огорожі в процесі робіт.

План встановлення бетонних блоків для стовпів огорожі:

  1. Викопуєте яму потрібної глибини.
  2. Заповнюєте її бетонною сумішшю.
  3. Слід вертикальна установка сталевої арматури (прути). Вона виділяється з грунту на 30-40 см. Цю дистанцію можна збільшити за допомогою зварювання (якщо виникне потреба в такому збільшенні).
  4. На ці прути нанизуються блоки.

Щоб розвинути міцність даних блоків, потрібно між набірними елементами застосувати бетонний склад. Прийнятний шов тут – максимум 12 мм. Цим складом заповнюйте і внутрішнє простір, що вийшло з-за цих складових частин.

Схема:

Цікаво, що у внутрішній порожнині блоків можна влаштовувати проводку кабелю. Так можна провести сигналізацію, домофонну зв'язок, освітлення на вулиці.

Як виготовити блок для набірного стовпа самостійно?

Корисне відео від Сергія Станевича. Переглядів небагато, але коментарі до відео більш ніж багатообіцяючі. А все починалося з дзвінка в фірму, изготавливающую набірні блоки. Ціна готових блоків здалася автору завищеною.

Будівництво веранди

Будь прибудову до будинку, спочатку не заплановане в проекті, виконати складніше, ніж ту, яка була передбачена. Але вивчивши вихідні дані об’єкта і вибравши відповідну технологію, можна успішно реалізувати задумане.

До найбільш популярним і легко зводяться пристройкам відносять веранду. Її переваги в будинку очевидні. Вона не тільки представляє собою комфортне місце для відпочинку на свіжому повітрі, але і виступає в ролі температурного буфера, взимку захищаючи суміжні приміщення основного будівлі від холоду, а влітку -від спеки. Головне – здійснити «стикування» правильно, з урахуванням усіх проектних умов.

Ситуації, які надихають людей на добудову веранди, можуть бути різними. Одні будували свій будинок за програмою-мінімум, а потім, нагромадивши гроші, зважилися на розширення. Інші купили готовий котедж без веранди і запланували його реконструкцію. А треті, побувавши в гостях у сусідів, швидко оцінили всі принади неквапливого річного чаювання на заскленій пристрой ке і захотіли влаштувати у себе анало гичный «оазис».

Здавалося б, у будівництві веранди немає нічого складного. Нехитрий фундамент, дах, стійки і дах – і мрія виконана. Але на ділі все не так легко, та й перші експлуатаційні незручності найчастіше проявляються тільки через деякий час.

При зведенні додаткових приміщень, до яких можна віднести і веранду, дуже важливо, щоб та частина будинку, яка прилаштовується, відповідала вже наявної. В іншому випадку додаткові архітектурні обсяги після завершення всіх будівельних і оздоблювальних робіт можуть виглядати безглуздо і дратувати господарів своєю невідповідністю. Але крім суто візуальних дисонансів вивести з себе навіть самого врівноваженого людини можуть і результати технічних помилок. Протікання даху в першу весняну крапель, утворення щілин між стіною і верандою, поява конденсату на вікнах і продування в кутах – все це не буде сприяти ні комфортному відпочинку, ні довговічності прибудови. Тому в будь-якому випадку перед початком всіх робіт бажано запросити на об’єкт досвідченого архітектора.

Мабуть, найкраще місце для веранди – задній дворик, особливо якщо він настільки естетичний і облаштований декоративними рослинами і ставком.

Якщо заднього двору немає, то прибудова може цілком гармонійно «стикуватися» і з головним фасадом.

Щоб гарантувати гармонійність прибудови, потрібно зводити її з тих же матеріалів і в подібній кольоровій гамі.

Розташування конструкції з південної, південно-західній та західній сторін захистить будинок від прямих сонячних променів вдень, дозволить створити в прибудові теплий клімат, а світло призахідного сонця сприятиме затишок і відпочинку. Іноді веранду прилаштовують з північної чи східної сторони, якщо там, наприклад, краще огляд або більше підходить майданчик. Але при такому розташуванні у вікна будинку буде потрапляти менше природного світла. Зате в холодну пору року прибудова послужить буфером від північно-західних вітрів і дощів і зробить будинок тепліше.

У деяких випадках шляхом добудови веранди можна поліпшити архітектурну форму і теплотехнічні характеристики будинку. Наприклад, якщо план будинку має неправильну конфігурацію і виступи, то забудувавши «западающую» частина фасаду, можна надати будинку форму повноцінного прямокутника або квадрата і таким чином зробити його більш енергоефективним.

На етапі проектування часто виникає питання: що краще – відкрита або повністю закрита веранда? Жорстких обмежень тут немає. Відкрита конструкція по суті являє собою збільшену на всі боки широкий ганок з невисокими поручнями і за призначенням дублює терасу. Закрита – багатофункціональне приміщення, яке завдяки великому склінню зберігає прекрасний огляд і забезпечує додаткові тепло і затишок навіть під час негоди. А якщо грамотно розрахувати кількість орних і глухих вікон у веранді, її призначення можна буде легко змінювати в залежності від погоди.

Що стосується розмірів, то, як правило, довжина конструкції становить 3-6 м, а ширина – 2,5-4 м. Але, так чи інакше, важливо враховувати, що розмір площі будь прибудови – не головне, для комфорту важливіше розумне її розподіл.

Увагу на фундамент!

Практичний і довговічний підлогу з кам’яних плит виконують на подушці з щебеню і гарцовки (суміші піску і цементу). Основа під стовпи – однойменний фундамент.

Якщо вхід у будинок на узвишші, то і веранду піднімають, але принцип створення фундаменту той же.

Альтернативою класичному стовпчастий фундамент може служити основа з готових блоків.

Для важких кам’яних стін використовують стрічкову конструкцію, підсилену в місцях опор для даху.

В ідеальній ситуації фундамент під веранду закладають разом з основою самого будинку. Але, звичайно, якщо прибудова спочатку не була запланована (а таких випадків більшість), для веранди доведеться будувати окремий фундамент. Вибирати його вид, глибину, матеріал та ін. потрібно з урахуванням типу грунту, капітальності і призначення прибудови.

Оскільки вага і умови експлуатації основного житла і веранди різні, вони дають різну усадку. З’єднання нового фундаменту зі старим загрожує перекосами, тріщинами в стінах дому, появою містків холоду в місцях стику веранди та стіни будівлі та іншими серйозними порушеннями обох конструкцій. З-за цього підстави краще не зв’язувати між собою, особливо на пучинистих грунтах, і залишати між ними зазор в 20-40 мм

Якщо планується легка або дерев’яна каркасна конструкція, можна обмежитися простим стовпчастим фундаментом. Стовпи виконують з бетону, цегли, бутобетону, залізобетону або ін. Розташовують їх під усіма кутами будівлі, в місцях установки силових стійок каркаса, а також в зонах зосередження максимальної навантаження.

Стрічковий фундамент закладають під цегляну або кам’яну веранду, якщо в перспективі планують подальше перетворення її в житлову кімнату. У цьому випадку фахівці рекомендують виготовити його з того ж матеріалу, що і фундамент будинку, і закласти на ту ж глибину і з шириною не менше товщини стін.

Каркас і його «одяг»

1 – стояк, 2 – фундаментний стовп, 3 – нижня обв’язка, 4 – зливна дошка, 5 – закладення, 6 – віконна рама, 7 – обшивка, 8 – верхня обв’язка

Найпоширенішим матеріалом для будівництва веранд донині залишається дерево. Його використовують і для будівництва каркаса, і для обшивки стін.

Конструкція каркаса зазвичай складається з вертикальних стійок, нижньої і верхньої обв’язки, горизонтальної або вертикальної обшивки, віконного заповнення і даху. Для стійок і обв’язки зазвичай використовують бруси 100 X 100 або 120 X 80 мм, рідше -колоди діаметром близько 120 мм. По завершенню каркас обробляють протигрибковою і вогнетривкими складами. Після того як деревина просохне, можна приступати до обшивки стін.

Обшивка завершує силову схему каркаса, надає йому необхідні жорсткість і міцність. З експлуатаційної точки зору горизонтальна обшивка краще вертикальної, так як забезпечує максимальний захист від впливу атмосферної вологи.

Оскільки скління веранди займає більшу частину стін, то глухих ділянок зовсім небагато і вони невеликі. Для обшивки можна використовувати шпунтовані дошки прибивають горизонтально), «вагонку» (її потрібно кріпити впритул, внутрішнім гребенем догори), непрофільовані дошки (внахлест, щоб вони перекривали один одного, захищаючи від косого дощу) та ін Однак варто врахувати, що в останньому випадку знижується герметичність поверхні, що істотно позначиться на теплоізоляції веранди.

На фото показано стіни неутепленої веранди. По завершенні робіт у рамках встановлять мати утеплювача і після закриють їх обшивкою.

Дерев’яна вагонка – мабуть, самий популярний матеріал для обшивки. Вона доступна, практична і красива.

Кам’яна веранда -відмінний вибір для сім’ї, яка чекає поповнення. Згодом її легше переобладнати під житлове приміщення.

Підлогу веранди настилають з дощок з урахуванням деформаційного зазору -він потрібен, щоб деревина без наслідків змогла розширюватися чи звужуватися в залежності від зміни температури і вологості повітря. Дошки для підлоги кріплять між першим і другим вінцями на врізані лаги, а потім обробляють антисептиком або фарбують. Можна використовувати на веранді і спеціальну готову терасну дошку, яка вже оброблена і пофарбована в заводських умовах.

У прибудованих верандах найчастіше роблять односкатную дах, більш пологу, ніж дах будинку.

Покрівельний матеріал у більшості випадків краще використовувати того ж типу, що і для будинку, але бувають і винятки. Наприклад, якщо на основному котеджі покладена досить важка керамічна черепиця, то повторювати таку покрівлю на веранді – трудомістко і витратно (потрібні посилена кроквяна конструкція і додаткові витрати).

Великі за площею отвори -один з неодмінних атрибутів веранди, можна сказати, її визначальний елемент, а їх якісне скління грає найважливішу роль в утепленні приміщення.

Скло від підлоги до стелі красиво, але дарує затишок проміжний варіант.

Стіни і дах можна пересувати по рейках. Останні виконані за аналогією з павільйоном для вуличного басейну.

Для скління веранд, як правило, використовують рами, відрізняються від звичайних віконних конструкцій: вони значно легше, а профіль тонше, що дозволяє пропускати максимальну кількість світла. Якщо господарі хочуть зробити веранду теплою і експлуатувати її і в холодну пору року, вибирати варто скління з багатокамерним профілем і якісної фурни турою. Таке рішення не тільки заощадить тепло, але і збільшить звукоізоляцію закритого приміщення.

Часто влаштовують також суцільне скління веранди, що робить її схожою на зимовий сад і перетворює в найсвітліше приміщення будинку. Затишно у скляній кімнаті буде за умови застосування подвійного або потрійного стеклопа-кета і ПВХ-профілю або «теплого» алюмінію, який завдяки вбудованій термовкладке забезпечує більш високі теплоізоляційні характеристики. Бажано забезпечити такі прозорі стіни сонцезахисними аксесуарами – ролетами, жалюзі тощо

2. Споруджений стовпчастий фундамент, об’єднаний з стрічковим.

3. Цеглою піднято підлогу до рівня входу в будинок, споруджені сходи і барбекю.

4. На дерев’яну конструкцію настелена прозора покрівля, підлога оздоблений плиткою.

Після того як в старий дачний будиночок на київських Осокорках невелика родина вирішила переїхати на постійне проживання, вирішено було житло частково модернізувати. Крім перепланування, внутрішніх оздоблювальних робіт і заміни інженерної начинки будівлі, господар захотів доповнити будинок верандою. Для цього був запрошений архітектор, перед яким поставили завдання: розробити план відкритою, світлої літньої веранди з барбекю. В якості матеріалу для прибудови вибрали дерево. Створення, обговорення та узгодження плану-макета веранди зайняли близько місяця.

Що стосується конструктивних особливостей, то пристрій веранди не вимагало радикальної зміни коробки будівлі. Єдине, що довелося переробити, – вікно. Замість нього встановили широку (2,6 м) розсувні двері, що об’єднала веранду з житловим приміщенням. Вона створює відчуття єдності житлової кімнати та відкритої прибудови. Для облаштування великого прольоту веранди довелося зміцнити несучі стіни. А щоб скоротити в зимовий період тепловтрати через двері, їх утеплили, забезпечили теплоізоляційним склом і ущільнили спеціальними пов’язаними профілями.

Будівництво веранди розділили на сім етапів:

1. Демонтаж садового будиночка, який був розташований на місці, плановане під веранду.

2. Закладка фундаменту.

3. Заливка монолітного перекриття.

4. Установка дерев’яного каркаса.

5. Просочення дерев’яної конструкції вогні – і біозахисними засобами.

6. Будівництво барбекю.

Всі будівельні операції, пов’язані із зведенням веранди, здійснювали вручну. Фундамент зробили полегшеним – стовпчастим. Для пристрою даху використовували аркуші прозорого полікарбонату, так як господар побажав, щоб ця зона була освітлена природним світлом більшу частину дня. На веранді виклали барбекю, яке облицювали плиткою, виконує не тільки естетичну, але і захисну функцію.

Підлогу зрівняли за рівнем з підлогою суміжного приміщення, завдяки чому в теплу пору року веранда перетворюється в повноцінну житлову кімнату. Однак вибір такого рівня спричинив за собою деякі труднощі зі спорудженням даху. Відповідно до початкового плану, її ухил повинен був становити 22°, але в цьому випадку для виходу на веранду з будинку довелося б спорудити пару сходинок, від чого власник категорично відмовився. Враховуючи його вимоги, встановити дах веранди, не порушивши цілісність дахи будинку, було можливо тільки за умови, що ухил першої дорівнює 10°. Якби даху прибудови надали більший ухил (не вдаючись до розбирання покрівельного покриття основної будівлі), то в кінці веранди стеля була б надто низьким, що викликало б дискомфорт у господарів і гостей будинку.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...