Главная » Як зробити » Свердло для бетону під розетки

Свердло для бетону під розетки

Свердло по металу, бетону і дереву.

свердло - це ріжучий інструмент, призначений для виконання отворів в суцільному шарі матеріалу.

Важливо пам`ятати, що не всі свердла однакові і вибираючи свердло для певних завдань треба пам`ятати, що ріжучий інструмент по своїй структурі повинен бути твердіше, ніж оброблюваний матеріал.

У разі якщо виникне бажання просвердлити отвір в стіні під улюблену картину свердлом для дерева, краще відразу викиньте його у відро, не мучте дриль. Свердло потрібно підбирати до кожного конкретного випадку індивідуально.

Залежно від призначення, свердла умовно можна розділити на свердла по металу, бетону, дереву, а також свердла для скла та кахельної плитки.

Незалежно від призначення будь-свердло має хвостовик, робочу і ріжучу частини, і елементи для відводу стружки.

Свердла для робіт по металу мають гвинтову форму, кінець таких свердел загострений.

Стандартні металорізальні свердла мають кут загострення 120 °.

Найбільш поширені спіральні свердла. Вони мають дві головні ріжучі кромки, утворені перетином передніх гвинтових поверхонь канавок свердла, за якими сходить стружка, з задніми поверхнями, зверненими до поверхні різання, а також поперечну ріжучу кромку (перемичку), утворену перетином обох задніх поверхонь, і дві допоміжні ріжучі кромки, утворені перетином передніх поверхонь з поверхнею стрічки.

Спіральні свердла виготовляють з швидкорізальної сталі Р9, Р18 і сталі 9ХС.

Хвостовик спірального свердла може бути циліндричним і конічним.

Циліндричний хвостовик (у свердел діаметром до 10 мм) служить для кріплення свердла в трикулачні патроні або іншому пристосуванні, призначеному для з`єднання свердел зі шпинделем свердлильного інструменту.

Конічний хвостовик закріплює безпосередньо в шпинделі верстата або в перехідній втулці, якщо конус свердла не збігається з конусом шпинделя.

Згодом свердло зношується, вимагає заточування. Це можна визначити за такими ознаками:

свердло повільно занурюється в оброблюваний матеріал і сильно нагрівається,

свердління супроводжується верещали звуком,

просвердлені отвори мають грубу поверхню.

Свердла з затупленими ріжучими крайками діаметром до 12 мм заточують вручну.

Свердла більшого діаметра заточують на універсальних і спеціальних заточувальних верстатах за допомогою спеціального пристосування.

Спочатку заточують задню поверхню головної різальної крайки, потім задню поверхню допоміжної різальної крайки, після цього підточують перемичку.

Відео: Свердла по металу, бетону, дереву на сайті sverla.in.ua.

Свердла для проведення будівельних робіт мають Т-образний наконечник з твердого сплаву, призначений для буріння твердих матеріалів (цегла, бетон), так звані твердосплавні, або побідитові свердла. У таких свердел на наконечнику напаяні пластини з твердих (твердіше бетону і каменю) сплавів.

У цій іпостасі зазвичай використовується переможе - звідси і назва.

Для справки- переможе це, по суті, сплав вольфраму і кобальту в співвідношенні 9 до 1. Зараз використовуються інші вольфрамові сплави, але всі вони «за звичкою» звуться «переможе».

Переможе буває різних марок, але оскільки на упаковці, буває, ця інформація не вказується, та й на стіні врятли буде написана марка бетону, доведеться при покупці керуватися порадами продавця, проте брати невідомі свердла з ієрогліфами на упаковці я б не радив, їх як правило , вистачає на кілька отворів, та й наминав свердел не завжди відповідає заявленому.

Найчастішим дефектом при роботі з побідитовими свердлами є відкол частини наконечника. Після того, як цілісність свердла порушена, воно починає кришитися і досить скоро виходить з ладу. Однак дорогі свердла після відколу продовжують працювати. Якщо ж така річ відбувається з вітчизняними або китайськими бурами, то подальше свердління стає неможливим.

Існує думка, що свердло довше прослужить, якщо під час свердління отворів в цеглі або бетоні його періодично змочувати водою, проте результати випробування проводяться журналом «Споживач» показали, що водяне охолодження негативно вплинуло на статистику хороших свердел, і ніяк не позначилося на дешевих. Можна зробити висновок, що при великому обсязі робіт охолодження в воді шкодить свердла, але береже патрон.

Побідитові свердла продаються готові до роботи.

У разі якщо побідитові свердло затупилося, його теж можна заточити, але майте на увазі, побідитові свердла бояться перегріву, і при заточуванні такого свердла може відвалитися твердосплавная пластина.

І ще, пам`ятаєте, при виборі свердел необхідно враховувати, що діаметр просвердленого отвори завжди буде трохи більше діаметра свердла внаслідок його биття.

Відео: Тест свердел по металу | оптиміст Сибір

Для свердління дерева, ДСП, м`яких і твердих пластиків підійде звичайне свердло з високоміцної сталі (проста «залізяка» без будь-яких «наворотів»).

В принципі, просвердлити отвір невеликого діаметру в дереві або пластику можна і звичайним цвяхом, вставивши його в дриль, однак різноманіття завдань диктує свої вимоги, і сьогодні на прилавках магазинів присутні свердла по дереву різні як за призначенням, так і по виконанню оних.

Це свердла спіральні, пір`яні, і кільцеві свердла.

Установка коробки під розетку в бетон

Установка точок підключення електроприладів в бетонних стінах житлових і адміністративних будівель - задача, яка зустрічається часто. Значна кількість будівель зведено і будують з бетону. Мова йде не тільки про розміщення коробки під розетку, а й про весь комплекс робіт, який передбачає грамотне створення мережі прихованої електропроводки або дооснащення додатковими точками харчування. Дана технологія дозволяє сформувати безпечну і довговічну систему електроживлення в будинку, офісі.

Підготовчі роботи

Установці розеток передує попередня підготовка, що включає вибір місця розміщення коробки, визначення кількості точок харчування, до якого ділянки електромережі буде здійснюватися підключення, вибір траси прокладки штроби. В результаті створюються електрична схема підключення і креслення будівельних робіт. Також підбираються необхідні матеріали, обладнання та інструменти.

Матеріали і інструменти

Електрична частина базується на розетках в комплекті, кабелях необхідного перетину. Для монтажу також будуть потрібні: хрестова викрутка (на 2 мм), викрутка шліц (на 4 мм), паяльник, припій, плоскогубці, бокорізи, пінцет, ніж. Формування штроб здійснюється штроборезом (болгаркою).

місця установки підрозетників створюються перфоратором (ударним дрилем) з алмазної коронкою, необхідно також свердло з победітовим наконечником, насадка-лопатка. Буде потрібно молоток і зубило для очищення штроб і поглиблень під розетки. Будівельна частина робіт зажадає мати олівець, рулетку, шпатель, гіпсову або алебастрову шпаклівку, рідку ґрунтовку.

На стіну олівцем за допомогою рівня наносяться горизонтальні і вертикальні лінії, по яких пройде прокладка штроб під дроти. Відзначається на стіні центр розміщення розетки. Зробити установку декількох одиниць також просто. Для цього відзначають центр крайнього елемента блоку.

Потім від нього з кроком 71 мм (стандарт міжосьової відстані підрозетників) відзначаються строго по горизонталі центри інших розеток. Висоту від підлоги можна встановити будь-яку, однак, є європейський стандарт висоти - 300 мм. Розмітка повинна відповідати загальному задуму так, щоб мінімізувати використання зовнішніх електричних подовжувачів.

процес установки

Належить зробити суто будівельні і електротехнічні роботи. Створюються штроби для електропроводки, висвердлюють коронкою поглиблення під коробки. У штроби укладається кабель, який слід закріпити в бетонній стіні. Кабель-канал шпатлюется. Потім на місця встановлюються подрозетники. Після обробки стін розетки підключаються до кабелів.

Створення отворів в стіні

Перед проведенням робіт індикатором, який реагує на випромінювання підключеної проводки, визначається відсутність в зоні свердління і штробления електропроводки під напругою. Акуратне поглиблення в місці, де буде стояти розетка, можна зробити тільки алмазної коронкою. Її зовнішній діаметр (68 - 70 мм), а також розміри підрозетника і розетки повинні збігатися. Спочатку в точці розмітки сверлится бетонну основу свердлом діаметром близько 8 мм. Потім, коли інструмент надійно увійшов в стіну, перфоратор вирівнюється перпендикулярно поверхні, і далі працює коронка.

Вона занурюється в бетонну стінку на всю глибину корпусу. Насадкою-лопаткою вибивається циліндр висвердленого бетону. Дно отвору вирівнюється. Проводиться примірка підрозетника. Так можна зробити необхідну кількість отворів.

Штроби нарізаються різьбярем по схемі на стіні двома паралельними прорізами. перфоратором або зубилом штроба звільняється від бетону і зачищається. Глибина і ширина штроби повинна дозволити укласти кабель (кабель в гофре) так, щоб відстань від його верхнього краю до поверхні стін становила 20 - 30 мм.

монтаж електропроводки

Перед прокладкою ізоляція і жили кабелю перевіряються. Електричні дроти (гофра з кабелями всередині) укладаються на дно штроби і фіксуються алебастровим (гіпсовим) розчином з кроком 200 - 250 мм. Краще, коли до всіх розеток підведений свій кабель.

У міру застигання розчину канавки рівномірно заповнюються фіксуючим складом врівень з поверхнею. Один кінець кабелю виводиться до розподільчих вузлу, але не підключається. Другий - з запасом довжини в 150 - 200 мм слід закріпити в отворі під розетку.

Підготовка та установка підрозетників

Перевіряється і відключається електроживлення. Коробка приміряється до отвору. Виріб не повинен мати перешкод до установки урівень з поверхнею. Аналогічно перевіряється готовність до розміщення блоку розеток. Для цього подрозетники попередньо з`єднуються через наявний конструкційний перехідник.

Зайві елементи конструкції обрізаються. Все що заважають матеріали з поглиблення видаляються, вона очищається від пилу і грунтується для забезпечення адгезії. Дається час на висихання складу. У корпусі коробки шляхом продавлювання видаляється фрагмент, через який протягується кабель. Розчином алебастру (гіпсової суміші), що мають щільну, але рухливу консистенцію, обмазують стінки, дно отвори і зовнішня частина підрозетника.

Виріб (блок) вдавлюється в розчин. Глибина занурення верхнього краю повинна бути точно врівень з основою стіни, рівнем перевіряється горизонтальність монтажних вушок. Слід почекати надійну фіксацію підрозетника в розчині. Потім прибираються надлишки складу, що потрапили всередину коробки.

Оздоблення стіни

Шпателем прибираються виступи навколо місця установки розетки. Нерівності ретельно грунтуються. Після висихання грунтовки всі щілини і поглиблення між розеткою і стіною заповнюються шпаклівкою і вирівнюються врівень з поверхнею стіни. Далі проводиться оштукатурювання.

підключення розетки

При попередньо знеструмленій проводці підключається кінець кабелю, який виведений до розподільчих вузлу. Далі напруга включається. Індикаторною викруткою визначається фаза і нуль на жилах кабелю (фіксується кольорове маркування), кінець якого виведений через підрозетник. Пікетники перед проведенням наступних робіт знову вимикається. Корпус розетки розбирається на електричну частину, рамку і декоративну кришку.

Кінець дроту звільняється від захисної ізоляції на довжину 8 - 10 мм. Жили зачищаються, скручуються і обпоюють оловом. Така процедура підвищує надійність роботи мережі. Жили відповідно до кольоровим маркуванням вставляються в клеми і щільно затискаються (прикручуються викруткою). Потім внутрішня частина монтується в підрозетник.

З цією метою вже всередині «склянки» обертанням гвинтів викруткою розлучаються в сторони від електричної частини наполегливі лапки, які впираються в його стінки. Також можна скористатися шурупами з комплекту поставки, якими внутрішня частина прикручується до підрозетників через монтажні отвори. Перевіряється горизонтальність кріплення конструкції. Потім приєднуються рамка і декоративний корпус накладки. Розетка готова до перевірки на працездатність.

Корисні поради при роботі

Пам`ятайте про необхідність працювати на знеструмлених оголених жилах. Наявність напруги перевіряється індикаторним Фазопокажчики. Всі робочі інструменти повинні мати ізольовані рукоятки. Відстань між укладеними в штроби кабелями і стелею повинна становити не менше 200 мм, а газовими трубами - понад 350 мм. Штроби прорізаються тільки в горизонтальних і вертикальних напрямках з перевіркою відсутності в зоні робіт прихованої проводки, що знаходиться під напругою.

Вибирайте кабель, перетину якого з запасом вистачить забезпечити споживану потужність включених в розетку приладів. Не слід економити на електричної арматури. Розетки, які дешеві, при підключенні навантаження можуть почати нагріватися і плавитися, що може викликати коротке замикання і пожежа. Доцільно розділити лінії електромережі, виділивши споживачів в категорії (постійні, періодично використовувані, освітлення) і призначивши кожної з них свої кабелі. Слід залишати невеликий запас кабелю, який виведений в місці монтажу розетки, він стане в нагоді.

Забезпечте максимальне зусилля закручування при підключенні опаять жил кабелю до клем розетки. Нагрівання, оплавлення вилки і розетки може бути викликано перевищенням допустимого навантаження на кабель (при відсутності інших причин), що свідчить про прорахунки у виборі його перетину і необхідності заміни. рухливість неякісно встановленого підрозетника легко усувається ніж встановлювати в стіну з дотриманням технології.

Присутність статичної напруги (тріск при включенні, виключенні електроприладів) усувається підключенням до відповідної клеми розетки жили заземлення (резервується в кабелі). «Симптом», коли відчувається, що стіна б`є струмом, викликається взаємодією прилеглої до розетки арматури стін і потрапили в корпус підрозетника монтажним розчином. Усувається очищенням внутрішнього обсягу «склянки».

Установка розеток у бетонну стіну досить проста. Разом з тим надійно закріпити виріб в стіні дозволяє дотримання технології робіт. Застосування ефективних інструментів, якісних матеріалів і дотримання правил безпечного виконання робіт забезпечать тривалу експлуатацію електричної мережі.

Як просвердлити кахельну плитку: як правильно вибрати свердло по кахлю і свердло для плитки

Керамічна плитка – це універсальна для оздоблення стін і підлоги, володіє цілим рядом переваг. Широке розповсюдження вона отримала в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості та забруднення. У житлових будинках вона практично завжди використовується у ванній кімнаті і на кухні (як мінімум, в робочій зоні). Це пояснюється її вологостійкістю, невибагливістю у догляді і можливістю миття її поверхню навіть хімічними засобами. До того ж, вона довговічна і дуже міцна, може витримувати великі і тривалі навантаження і при цьому не втрачати первинний вигляд.

При обробці стін кахелем так чи інакше виникає необхідність просвердлювання в ньому отворів для підключення комунікацій (труб, електричних розеток) або ж для закріплення на стінах полиць, шаф, світильників, рушникосушок, гачків і т. д. Тут і виникає проблема, адже сама по собі плитка досить тендітна, так що свердлити її потрібно акуратно і тільки спеціальними свердлами, інакше доведеться витрачати гроші на докуповування розколотих плиток або ж локально змінювати обробку в місцях її пошкодження. Про те, як правильно, яким свердлом і як свердлити кахельну плитку, і піде мова далі.

  • Як правильно свердлити плитку
  • Свердління отвору в плитці під дюбелі
  • Свердління кахлю під прокладку комунікацій

Як правильно свердлити плитку

Для свердління кахлю можна використовувати електричний або ручний дриль, акумуляторний або мережевий шуруповерт. Швидкість обертання вибирається мінімальна – до 1000 оборотів, а сам інструмент підбирається залежно від потрібного діаметра отвору.

Як просвердлити кахельну плитку так, щоб вона не тріснула? Є декілька універсальних секретів, якими користуються професіонали:

  • свердлити отвір на відстані більше 15 мм від краю, що знизить ризик появи тріщин і відколів, чим ближче до краю, тим вище ймовірність пошкодження;
  • перед свердлінням покласти плитку у воду на півгодини-годину. Вбираючи вологу, кераміка ставати менш крихкою;
  • якщо плитка вже змонтована, можна змочувати місце свердління водою під час робочого процесу;
  • при розташуванні отвори в шві ризик їх розколу мінімальний, але при цьому розміри отвору не повинні виходити за межі шва і зачіпати плитку. Цей спосіб хоч і простий, але використовується рідко, адже ширина шва невелика і не завжди є можливість розмістити кріплення саме між плитками;
  • швидкість обертання електродрилі не повинна перевищувати 1000 об/хв;
  • поверхня плитки не повинна сильно нагріватися, тому в процесі свердління її потрібно охолоджувати, змочуючи водою, інакше можуть з’явитися тріщини;
  • дриль не потрібно сильно притискати до кахлю – це може привести до його руйнування. Притискати інструмент потрібно акуратно, щоб свердло могло переміщатися всередину, але не більше того;
  • при свердлінні змонтованої плитки спочатку використовується спеціальне свердло (алмазне, побідитове або спеціальне), а потім – свердло для бетону або цегли для пробивання отвору в самій стіні;
  • спеціальне свердло по кахлю і плитці вибирається трохи більшого діаметра і використовується тільки для свердління плитки. Свердло для бетону або цегли повинно бути трохи менше (на пару міліметрів), щоб вільно проходити крізь отримане отвір в кахлі.

В залежності від розмірів отворів і їх призначення процес свердління і використовувані для цього інструменти можуть відрізнятися.

Свердління отвору в плитці під дюбелі

Поверхня керамічної плитки тверда і гладка, тому при свердлінні інструмент ковзає по ній. Щоб надійно його зафіксувати в потрібному положенні, до місця майбутнього отвору потрібно приклеїти малярний скотч, і вже крізь нього свердлити.

Ще один важливий момент, про який йшлося вище: отвори в плитці не можна робити звичайним свердлом, яке використовується для бетону або цегли. При його використанні плитка майже напевно трісне, тому від правильного вибору інструменту безпосередньо залежить результат. В цьому випадку потрібно використовувати свердло для плитки, яка може бути:

  • з алмазним напиленням;
  • з побідитовим наконечником;
  • спеціальним для кахельної плитки.

Свердло з алмазним напиленням коштує дорого, хоча це найбільш підходящий варіант. Алмаз набагато міцніше верхнього шару кахлю, тому він просвердлює його швидко і без особливих зусиль. Але купувати таке свердло заради двох-трьох отворів немає сенсу, тому при можливості краще взяти його напрокат у професійних будівельників.

Свердло з алмазним напиленням

Свердло з побідитовим наконечником більш доступне за ціною, тому і використовується частіше серед непрофесіоналів. Його можна купити на базарі чи в магазині будматеріалів.

Побідитове свердло для свердління стін

Спеціальні свердла використовуються виключно для свердління керамічної плитки і скла. У побуті корисна, і не один раз, тому краще придбати їх на всякий випадок, особливо якщо є матеріальна можливість.

Коли свердло вибрано, саме час перейти безпосередньо до роботи. Свердління отворів в керамічній плитці складається з наступних етапів:

  • на вибране для отвори місце наклеюється малярний скотч;
  • точне місце свердління відзначається точкою або хрестиком;
  • в інструмент встановлюється свердло для кахлю;
  • просвердлюється отвір в плитці;
  • «плиткове» свердло замінюється «бетонним»;
  • в стіні просвердлюється отвір меншого діаметру і потрібної глибини. Для визначення глибини на свердло заздалегідь наноситься позначка, при досягненні якої свердління припиняється;
  • свердло виймається;
  • отримане отвір охолоджується і очищується від пилу;
  • у отвір вставляється дюбель, заглиблюючись в плитку на пару міліметрів.

Цей алгоритм розроблений для одержання отворів, діаметр яких не перевищує 15 мм. Але часто цього недостатньо, наприклад, для установки розеток або для прокладки труб.

Свердління кахлю під прокладку комунікацій

Для отримання більш великих отворів потрібно використовувати більш серйозний інструмент: перфоратор, дриль або «балеринку».

Щоб просвердлити отвір у кахельної плитці перфоратором, можна використовувати дорогу, але ефективну коронку з алмазним напиленням. Її вартість досить висока, тому часто вона замінюється більш дешевої коронкою з побідитовими зубами. Це менш довговічний аналог, якого вистачає максимум на 30 отворів, чого цілком достатньо для однієї квартири або будинку. Послідовність свердління:

  • плитка укладається на рівну поверхню, бажано дерев’яну, щоб вона була не твердою;
  • на лицьову сторону наноситься розмітка, по якій буде проводитися свердління;
  • перфоратором вирізається отвір по розмітці.

Використання перфоратора для отримання великих отворів – найбільш швидкий, доступний і безпечний спосіб.

Дриль для керамічної плитки

При свердлінні дрилем теж використовується алмазна коронка, що робить цей спосіб дорогим. Послідовність аналогічна вищеописаною. З якісної коронкою отвір буде готове за 5 хвилин максимум.

Якщо алмазної коронки для дрилі немає, її можна замінити алмазним наконечником. В цьому випадку процес ускладнюється і складається з наступних кроків:

  • на плитку наноситься контур майбутнього отвору: коло для труби або прямокутник для розетки. Можна використовувати циркуль, лінійка або просто докласти і обвести потрібний предмет;
  • уздовж контуру просверліваются отвори, краї яких злегка виступають за окреслені межі (на пару міліметрів). В результаті виходять близько 20 отворів, діаметр яких 4-6 мм;
  • середина контуру акуратно вибивається;
  • щербини, залишилися по краях, відламуються плоскогубцями, після чого внутрішня поверхня зашкуривается і зачищається.

Такий спосіб отримання отворів відрізняється підвищеною складністю, займає багато часу і вимагає не тільки залізних нервів і твердої руки, але й певних навичок роботи з інструментом.

Для свердління покладеної плитки використовується дриль з вольфрамовою коронкою. В цьому випадку для фіксації свердла в потрібному положенні застосовується шаблон з нанесеним контуром майбутнього отвору. Він прикладається до стіни, і крізь нього дрилем просвердлюється отвір.

Свердлимо отвори в кахельної плитки своїми руками

Коли потрібно зробити отвір нестандартної форми і розміру, використовується круговий свердло або, як його ще називають, «балеринка». Для цього потрібно:

  • визначитися з діаметром отвору. Для отвори діаметром 5 см між місцями свердління повинно бути 2,5 см;
  • нанести розмітку місць свердління;
  • просвердлити отвори. Інструмент при цьому повинен працювати на мінімальних обертах до 1000 об/хв і не розгойдуватися з боку в бік. Для його фіксації використовується спеціальний штатив. Сама плитка теж повинна надійно фіксуватись у заданому положенні. В процесі з-під свердла можуть вилітати дрібні осколки, так що при цьому необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, в тому числі захисні окуляри і рукавички.

Свердління кахлю тільки на перший погляд здається складним, насправді ж у ньому немає нічого важкого, якщо чітко слідувати порадам професіоналів і використовувати правильно підібрані інструменти. Дійсно, ризик пошкодження плитки є, що може призвести до переплати за матеріали або навіть повторного ремонту, якщо кахель вже укладений, але якщо все робити правильно, неприємностей можна уникнути. Важливо звертати увагу на те, чим і як свердлити керамічну плитку – часто саме неправильно підібраний інструмент стає причиною пошкоджень.

Свердло з алмазним напиленням

Побідитове свердло для свердління стін

Свердло для скла та кахельної плитки

Коронка з алмазним напиленням для кахельної плитки

Дриль, використовувана при свердлінні плитки

Свердлимо отвір у кахельної плитки своїми руками

Свердлимо отвори з допомогою свердла для кахлю «балеринка»

Свердлимо отвори в кахельної плитки своїми руками

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...