Главная » Як зробити » Сходи на терасу з бетону

Сходи на терасу з бетону

Технологія виготовлення бетонного ганку

Технологія виготовлення бетонного ганку

Заміський будинок або котедж зазвичай починається з ганку, до якого веде невелика драбинка. Як залити сходинки бетоном і зробити це правильно з мінімальними фінансовими і тимчасовими витратами? Для отримання загального уявлення після прочитання матеріалу слід подивитися відео, яке наочно демонструє процес формування щаблі. Будівельні роботи виконуються в кілька етапів.

Розраховуємо матеріали

Прут сталевий арматурний для будівництва бетонованого ганку

Виготовлення сходів починається з розрахунків необхідної кількості матеріалів та складання креслень. На цьому етапі визначається число ступенів сходів виходячи з висоти майданчики від рівня землі. Згідно з вимогами СНиП 21-01-97 і ГОСТ 9818 різниця між опорними площадками не повинна перевищувати 220 мм, а ширина її повинна бути не менше 250 мм. Ступені, залиті бетоном своїми власними руками, мають велику вагу, і щоб уникнути їх просідання, необхідно передбачити фундамент.

Визначивши розміри одного ступеня і їх загальна кількість, розраховуємо обсяги необхідних будівельних матеріалів, таких як:

  1. цементу марки 500;
  2. піску просіяного кар'єрного;
  3. щебеню дрібної і середньої фракції;
  4. прута сталевого арматурного;
  5. пиломатеріалів: дошки і бруса для виготовлення опалубки.

З урахуванням цих даних встановлюється загальна ціна будівництва як сума вартості по всіх позиціях. Залучення найманих фахівців призведе до подорожчання конструкції приблизно вдвічі.

Заповнення бетонною сумішшю опалубки

Підготовка майданчика до проведення робіт

Для відповіді на питання "як залити ступені для вашого ганку" потрібно ознайомитися з технологією виконання операції. Починати слід з вирівнювання та розмітки майданчика. Для проведення земельних робіт своїми власними руками потрібні совкові і штикові лопати, а також рулетка, кілочки і шнур. При закладці прямокутного підстави ганку необхідно обов'язково перевіряти діагоналі.

На розміченому ділянці проводиться вибірка грунту на глибину не менше 250-300 мм і насипається піщана подушка. Шар вирівнюється і ущільнюється шляхом зволоження та утрамбовки за допомогою спеціального пристосування. Для армування підстави ганку і зміцнення формованих своїми руками ступенів застосовується сталевий прут. Конструкція, що підвищує міцність, виготовляється із застосуванням зварювання або шляхом в'язки дротом і встановлюється перед заливкою сходи бетоном.

Присутність арматури підвищує надійність конструкції

Наступним етапом виконується виготовлення та встановлення опалубки. Якісна заливка ступенів бетоном, ціна якої буде мінімальною, можлива тільки при виконанні всіх операцій власноруч. Опалубка робиться з обрізних дощок товщиною в 25 мм і більше, для з'єднання яких використовуються цвяхи і брус. Ширина деталей опалубки повинна бути дорівнює висоті ступенів, а горизонтальність верхніх кромок слід перевіряти рівнем. Дошки встановлюються і утримуються руками, а потім прибиваються до каркаса.

Приготування цементно-піщаної суміші і бетонування сходів

Заливка ступенів ганку своїми руками проводиться готовими складами, які доставляються спеціально обладнаними автомобілями. Інший варіант зведення ганку - приготування цементно-піщаних сумішей із застосуванням бетономішалки або вручну у відповідній для цих цілей ємності. Заливка ступенів бетоном здійснюється починаючи з нижньої ступені, пошарово, з перервами, необхідними для висихання складу.

Процес виготовлення опалубки

Приготування сумішей своїми власними руками дозволить зменшити вартість будівництва ганку. Процес виконується таким чином: в корито насипається пісок, в який додається щебінь і цемент. Склад перемішується вручну лопатою до отримання однорідної маси. Потім в суміш додається невеликими порціями вода при постійному помішуванні. Консистенція бетону повинна відповідати за густотою сметані.

Як правильно залити крилечние сходинки і отримати міцну конструкцію? В першу чергу, слід правильно підібрати потрібне співвідношення компонентів.

Спосіб визначення необхідної кількості складових частин бетону полягає в наступному. У відро насипається щебінь до верхнього рівня, потім заливається вода по крайку. Об'єм рідини буде відповідати кількості піску та цементу, які слід додавати в бетон.

При виконанні робіт своїми силами виникає питання, як залити сходинки невисокого ганку і зробити це правильно. Незважаючи на гадану складність цього процесу, його цілком можливо виконати без залучення фахівців.

Для отримання первинних навичок будівельних робіт і формування розуміння того, як забетонувати сходинки ганку, відео, наведене в даній статті, виявиться досить до речі. Напишіть нам, що у вас вийшло в результаті, поділіться з нами своїм досвідом.

Виготовлення терас на дачній ділянці

Добре, коли виділена садово-дачних кооперативом земля не вимагає особливого благоустрою. Але буває, що під садові ділянки потрапляють так звані неудобья. Занедбані землі, заболочені території, поля заросли чагарником, а також яри і пагорби. Про пагорбах і ярах і піде сьогодні розмова, вірніше про те, як правильно ставиться підпірна стінка для облаштування грядок на похилій площині.

Підпірна стінка здатна не тільки прикрасити ваш сад, вона ще й несе функціональне навантаження. Наприклад, на ділянці з нахилом така стінка допомагає розділити тераси.

Не варто засмучуватися, якщо садовий ділянка дісталася на схилі. Зате є можливість використовувати природний рельєф місцевості для того, щоб створити дуже ефектну планування саду. Головне, щоб підпірні стінки були грамотно спроектовані на дачній ділянці. Для цього потрібно правильно розрахувати їх кількість.

Пристрій терас на крутосхилах.

Підпірна стінка може виготовлятися з різних матеріалів. Це і деревяні стовпчики, і червона цегла, і дикий камінь, навіть монолітний бетон.

Перш ніж почати будувати необхідні конструкції, потрібно відзначити місця, де вони будуть розташовуватися на ділянці, і вибрати матеріали для підпірних стінок. Вони можуть поділити територію і навпіл, і на 3 частини, в залежності від величини ділянки. Підпірна стіна може бути рівною, ламаної форми або криволінійної. Останні форми міцніші і краще виглядають.

Після того як буде проведена розмітка на ділянці, належить виконати найважчу частину робіт: на верхню частину терас треба перемістити грунт з нижніх частин. При цьому потрібно спочатку зняти і зберегти родючий шар землі, зазвичай це близько 25 см з верхньої її частини. Після того як підпірки будуть готові, родючий шар поміщається на місце.

Матеріал для роботи

Вся подальша робота буде залежати від матеріалу, з якого будуть виготовлятися підпірки і від їх конструкції.

Деревяна підпірна стінка - найдоступніший і найчастіше виготовляється варіант облаштування терас на дачних ділянках.

Схема підпірної стінки.

Ламана форма доступна для підпірної стінки з дерева.

Слід запастися всіма інструментами і матеріалами, що можуть знадобитися, щоб правильно виготовити підпірні стінки з дерева:

  • ємність під заміс бетонної суміші;
  • відра, мірна ємність;
  • совкова і штикова лопата;
  • молоток, довгі цвяхи;
  • цемент;
  • вода;
  • пісок;
  • гравій;
  • бітум;
  • трамбування;
  • колоди з діаметром, який вибирається по висоті майбутньої підпірки.

Наприклад, якщо висота її буде до 1 м, то діаметр колоди повинен бути не менше ніж 150 мм, а його довжина - 1,5 м: 0,5 м під землею і 1 м на поверхні. Траншея при цьому виривається на 50-100 мм більше довжини частини колоди, яке закопується, і на 200 мм ширина траншеї повинна перевищувати їх діаметр.

Схема пристрою підпірної стінки.

Стінка з дерева буде перебувати в землі, а це значить, що її необхідно захистити від грунтової вологи, що викликає грибки, гниття - в кінцевому рахунку стінка просто завалиться. Колоди потрібно або обпалити, або покрити гарячим бітумом. У цьому випадку вони прослужать досить довго.

Дно викопаної траншеї потрібно засипати гравієм на 5-10 см і ретельно утрамбувати. Колоди розташовують впритул один до одного і обовязково строго вертикально. Для тимчасової фіксації колоди до колоди їх збивають цвяхами, так званим косим забоєм у верхній частині, а знизу вся конструкція засипається гравієм. Після цього траншея заливається бетоном М100.

Підпірні стінки з горизонтальних брусів

Схема створення терас.

Є ще один можливий варіант виготовлення деревяної підпірки: з означеної лінії майбутньої стіни через 2-3 м встановлюються стовпчики з дерева (з пазами для вкладання в них колод в горизонтальному положенні) або ж оброблений антисептиком подтоварник. Після того як підпірна стіна встановлена, з боку засипки викладається шар гідроізоляції - толь або руберойд, і зверху споруджується тераса.

Зведення цієї стінки менш трудомістким, ніж вертикальної, і до того ж вимагає меншої кількості матеріалу.

Підпірна стінка з бетону

Схема підпірної стінки: а - підпірна стінка б - структура підпірної стінки: 1 - фундамент стінки, 2 - тіло, 3 - отверсием для стоку води, 4 - дренажна труба, 5 - щебінь.

Крім усього необхідного матеріалу і інструменту, згаданого для деревяної конструкції, підпірні стінки з бутобетона і залізобетону зажадають додаткового матеріалу:

  • дошки;
  • фанера або руберойд;
  • сталевий дріт, прути, обрізки труб;
  • пластмасові дренажні трубки.

Підпірна стінка може виконуватися з бутобетона і з монолітного залізобетону. У цих випадках не потрібно буде рити глибоку траншею: монолітна конструкція буде заглиблена в землю на не більше ніж 200 мм. Монолітні підпірки будуються із застосуванням опалубок, що складаються з двох стін, куди і заливається бетон. Першою встановлюється стіна, яка знаходиться з боку нижньої тераси.

Для того щоб вийшла рівна поверхня у майбутньої конструкції, внутрішня сторона опалубки обшивається руберойдом або фанерою. Якщо ж виготовляється підпора з залізобетону, між опалубних щитами встановлюється арматура - прутки, обрізки труб, повязані сталевим дротом між собою, металева сітка.

У нижній частині на висоті 5 см від рівня землі закладаються дренажні трубки з пластмаси для відводу води з-за стіни, розміщувати такі трубки потрібно через кожен м. Після того як всі приготування закінчені, форма заливається бетоном М100.

Залита підпірна стінка витримується в опалубці 3-4 діб, після цього опалубка знімається і конструкція ще місяць коштує без навантажень до остаточного набору міцності.

Природний камінь, цегла

Схема підпірної стінки з каменю.

Підпора з природного каменю виглядає неймовірно ефектно. З таким матеріалом їй можна надати найрізноманітніші форми.

Підставою зазвичай служить монолітна бетонна плита. Ширина її повинна бути в 3 рази ширше, ніж сама вибудовувана конструкція. При висоті конструкції в 1 м бетонна плита повинна бути 15 см. Вона повинна розташовуватися нижче рівня землі на 15 см.

Така кладка дуже нагадує цегляну. Камені підбираються найбільш придатної форми, нерівності заповнюються дрібними камінчиками. Нижня частина конструкції теж повинна мати дренажні трубки.

Підпірна стінка з цегли буде виграшно виглядатиме, якщо будиночок на ділянці побудований з такого ж матеріалу. Товщина цегляної стіни буде залежати від розташування цегли і її висоти.

В півцеглини можна вибудувати невисоку конструкцію в 8 рядів цегляної кладки, це приблизно 60 см. Більш високі потрібно зводити в 1,5-2 цегли або посилювати пілястрами.

Для того щоб вирахувати потрібну кількість цегли, треба прикинути приблизну площу кладки. Для стінки в півцеглини потрібно 62,2 штук цегли на 1 м , 124,5 штук цегли буде потрібно для стінки в 1 цеглу.

Можна скористатися і іншим розрахунком: на 16 м стіни в півцеглини знадобиться 1000 штук цегли, відповідно, 500 штук підуть на стіну в 8 м в 1 цеглу.

Розчин для укладання цегли робиться з 3 частин дрібного піску, 1 частини цементу і такої кількості води, щоб при нахилі кельми розчин на ньому залишався, а потім одним шматком падав вниз. Конструкція з цегли теж вимагає закладки в самий її низ пластмасових труб для відводу води.

Загальні правила облаштування терас

Розрахунок підпірної стінки з бетону.

Незалежно від того, які підпірні стінки робляться, прямі або криволінійні, деревяні, цегляні або з іншого матеріалу - з верхньої сторони тераси влаштовується загальний дренаж: між грунтом і стінкою насипається гравій в 7-10 см товщини. Він буде служити розпушує шаром, пропускає воду до дренажної установки.

Стінка повинна бути вище рівня грунту через те, що ще буде повернутий родючий шар землі. Залежно від нахилу поверхні тераси на ній робляться різної ширини - від 0,5 до 2-3 м і більше. Якщо схил досить крутий, то після того, як підпірні стінки готові і насипані тераси, все це буде виглядати як сходи зі сходами.

При невеликому куті схилу підпірні стінки робляться невеликої висоти. Зміцнити такі тераси можна звичайним дерном, при цьому не забуваючи, що дерен потребують періодичного поливу і скошування, щоб не було засмічення ділянки насінням бурянів.

Підпірну стінку потрібно робити з таким розрахунком, щоб сама тераса була з невеликим ухилом в бік, де розташовується стінка.

Не завжди є можливість звичайним способом спорудити міцну конструкцію під терасу. І в цьому випадку підпірні стінки доводиться зміцнювати. Для цього використовується різний, але міцний матеріал: металеві труби, будівельна арматура, міцна сітка, камені. При цьому підпірна конструкція буде більш надійною.

По краях терас краще висаджувати смородину, малину, агрус, потужна коренева система цих рослин зміцнить підпірну стінку.

Не дуже трудомістку і недорогу конструкцію можна зробити з шиферу. Придатний буде під підпірну стінку не тільки цілий матеріал, але і його шматки, і шифер бракований або раніше використаний. Щоб утримати цей матеріал і зробити досить міцну підпірну стінку, забиваються арматурністрижні або звичайні кілки, які розташовуються на відстані 80-100 см.

необхідність сходів

Якщо стінка виходить в кілька ярусів, то виникне необхідність побудови сходів в декілька ступенів. Робляться подібні сходи в основному з дощок, які служать опалубкою, при цьому засипанням ступенів служить щебінка або шлак з глиною. Дошки утримуються вбитими в грунт кілками.

Боковину сходи краще робити з цільної дошки, яка скріплюється з дошками під сходинки. Такі сходи збирається заздалегідь і тільки потім встановлюється на підготовлене місце, де підстава закріплюється кілочками.

При бажанні можна зробити сходи з готових блоків з бетону. Такі сходи укладається на злежалий, твердий грунт, з заздалегідь вирізаними в ньому місцями під блоки.

Підпірна стінка може бути з різного матеріалу і будь-якої форми, головне в її виготовленні - слідувати порадам фахівців і робити все максимально якісно. Тераса з такою підпорою буде міцною і довговічною.

Види бетону. Склад марок бетону.

Види бетону. Склад марок бетону.

Який буває бетон і для чого служить

Бетон В7,5, так званий худий бетон, використовується в якості основи при заливці фундаментів, з нього виконується вирівнюючий шар підлоги, а також стяжка на терасах. З бетону В15 виконуються фундаменти (фундаментні стрічки, стіни, плити, перекриття, вінці в перекриттях, шар підлоги на грунті, вінці і стовпчики в мансардних аттиковых стінках, монолітні перемички і сходи.

На будівельному майданчику відносно просто приготувати бетон низької міцності В7,5 і відповідний більшості завдань приватного будівництва бетон класу В15. Бетон більш високого класу, тобто з більш високими міцністю та іншими характеристиками, зробити набагато складніше. Бетон з легким заповнювачем, наприклад керамзитом, на будівельному майданчику приготувати складніше. Адже при підборі компонентів необхідно враховувати пористість заповнювача, його здатність вбирати воду, а також точно дотримуватися особливої рецептури суміші. Іншою є черговість дозування компонентів, і трохи подовжується час приготування суміші, щоб заповнювач був достатньо зволожений. Такий бетон підходить, наприклад, для заповнення засипних пустотілих блоків для кладки фундаментних стінок.

Що таке хороший бетон

Бетон — це затверділа суміш цементу, заповнювачів, води і добавок. Кількість компонентів потрібно підібрати так, щоб забезпечити необхідну консистенцію бетонної суміші, а також заплановану щільність і міцність бетону. Зазвичай для визначення складу потрібні норми, таблиці, на основі яких визначається робоча рецептура 1 м3 суміші. Велике значення має кількість піску. Як правило, воно повинно складати не менше 30% від маси всього заповнювача. Необхідну консистенцію забезпечує правильне співвідношення маси цементу та води (чим це відношення менше, тим більше плинність суміші) або спеціально підібрані добавки.

Щільність цементу, піску і гравію (щебеню), яка зазвичай вказується в таблицях, це питома щільність (наприклад, 3,1 кг/л для цементу та 2,65 кг/л для піску). Ці значення використовуються для складання робочої рецептури суміші.

насправді ж під час засипання цементу, піску або гравію (щебеню) у відро чи тачку матеріал розпушується і займає більше місця, тобто має меншу щільність.

Таким чином, у 10-літровому відрі не поміщається 31 кг цементу, а всього 13 кг, оскільки насипна щільність цементу в середньому складає 1,3 кг/л. Аналогічно виглядає і ситуація з піском: у 10-літровому відрі поміститься не 26,5 кг, а 16,3 кг, оскільки насипна густина піску — 1,63 кг/л. Відмірюючи компоненти суміші відрами, поверхню насипаного в них матеріалу вирівнюють, знімаючи надлишок дощечкою; не слід утрамбовувати або утрясати вміст відра.

Худий бетон повинен мати консистенцію мокрій землі. Таку густу суміш, що містить мало цементу, важко ретельно перемішати в бетономішалці. Якщо суміш повинна використовуватися в якості основи, стабілізуючої грунт під фундаменти, краще робити її відразу в фундаментному котловані.

Якщо виконується бетонування при низькій температурі, потрібно зменшити кількість води для розмішування на 10-20% і додати відповідну добавку.

Увага! не Можна доливати воду для того, щоб зробити бетонну суміш більш рідкою. В дуже густу суміш краще додати цементне тісто, яке має такі ж пропорції цементу і води.

протягом години в бетономішалці об’ємом 200 літрів можна приготувати близько 1 м3 бетонної суміші. Якщо за годину треба приготувати більше суміші (наприклад, для виконання перекриття), подумайте про замовлення готового бетону або про одночасному змішуванні бетону в двох або трьох бетономішалках. Так, наприклад, для зведення 65 м 2 фундаментної стінки перерізом 60 х 30 см потрібно приблизно 12 м 3 бетону В15 і майже 6 м 3 худого бетону для заливки підстави товщиною 10 див.

Найважливішою характеристикою бетону є міцність на стиск. Ще недавно про міцності бетону судили тільки за його марці (позначається літерою М з цифрою, що вказує на середнє арифметичне значення міцності зразків на стиск у кгс/см 2 ). Повний діапазон марок — від М50 до M1000.

Сьогодні основним показником міцності бетону, який наводиться в нормативних документах, є клас бетону(позначається літерою В з цифрою, що вказує на гарантовану міцність МПа, тобто прийняту з гарантованою забезпеченістю 0,95, що означає: заявлена міцність досягається в 95% випадків з 100%). Повний діапазон класів — від В3,5 до 80. В основному діапазоні застосування відповідність класів і марок бетону таке: В7,5 (M100); В10 (M150); В12,5 (М150); В15( М200); В20 (М250); В22,5 (М300); В25 (М350); В30 (М400); В35 (М450); В40 (М550).

Рецепт приготування худого бетону з портландцементу СЕМ I 32,5 (в українській маркуванні — М400-Д0)

  • 160 кг цементу;
  • 2200 кг піску;
  • близько 75 літрів води (консистенція повинна нагадувати мокру землю).

Компоненти на мішок 25 кг цементу:

Свіжа суміш містить мало води, яка може дуже швидко зникнути, тому відразу після трамбування худий бетон потрібно прикрити плівкою.

Рецепт приготування бетону В15 з портландцементу СЕМ 132,5 напіврідкої консистенції (в українській маркуванні — М400-Д0)

  • 275 кг цементу;
  • 590 кг піску;
  • 1377 кг гравію;
  • 165 л води. Компоненти на бетономішалку ємністю 200 л:
  • 44 кг (34 л) цементу
  • 94 кг (59 л) піску
  • 220 кг (129 л) гравію
  • 26 л води

Короткий опис статті: антисептик для бетону Види бетону. Склад марок бетону. Якою буває бетон і для чого служить Бетон В7,5, так званий худий бетон, використовується в якості основи при заливці фундаментів, з нього виконується будівельні матеріали, будівельний інструмент, будівельні технологи

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...