Главная » Як зробити » Температурне розширення металу і бетону

Температурне розширення металу і бетону

Вініловий сайдинг: технологія монтажу та його особливості

  • Інструменти та підготовчі роботи
  • Обрешітка та утеплення
  • Підготовка сайдинга
  • Температурне розширення і допуски
  • Монтаж сайдинга на стіну
    • Особливості монтажу кутових планок та J-рейки
    • Монтаж панелей і верхніх елементів

При установці вінілового сайдинга, кріплення потрібно використовувати стійкі до корозії, інакше незабаром вони можуть почати іржавіти і тоді зовнішній вигляд фасаду буде зіпсований.

Вініловий сайдинг і сьогодні займає одне з провідних місць серед зовнішніх оздоблювальних матеріалів. І тому є вагомі причини: виникнувши на російському ринку відносно недавно, матеріал довів свою надійність, довговічність. Та і його технологія монтажу не відрізняється складністю.

Основний момент, який передбачає встановлення даного матеріалу – необхідність дотримання зазорів для компенсації температурного ефекту «руху» (розширення, стиснення). Тому в ході монтажу вінілового сайдинга вимагається дотримання нескладної технології; в цьому випадку ваш будинок буде виглядати привабливо протягом десятків років.

Інструменти та підготовчі роботи

Крім самого сайдинга, не забудьте придбати додаткові елементи: куточки, переведення в готівку, відливи під вікна і т. д. Також знадобляться дерев’яні бруски 30х30 мм З інструментів знадобиться:

Для монтажу вінілового сайдинга знадобляться наступні інструменти: рулетка, молоток, шило, викрутка, шуруповерт, рівень та інші.

  • ножівка для металу (зубці повинні бути дрібними);
  • ножівка по дереву для підготовки обрешітки;
  • ножиці для різання металу;
  • молоток, кліщі або обценьки;
  • викрутка (краще шуруповерт);
  • висок і крейда;
  • будівельний рівень (60 см);
  • водяний або лазерний рівень;
  • пасатижі;
  • шило.

Перед початком робіт огляньте стіну. Якщо вона дерев’яна, то при необхідності прибийте нещільно закріплені або відстають дошки, панелі. На цегляній стіні видаліть відвалюється штукатурку, особливо біля вікон, стін. Якщо водостічні труби занадто близько розташовані зі стіною, то їх необхідно демонтувати. Варто заздалегідь підготувати козли для виконання робіт на висоті.

Повернутися до змісту

Обрешітка та утеплення

На нових будинках в більшості випадків обрешітка не потрібна, проте у старих будівель майже завжди нерівні стіни, тому решетування буде необхідна. Завдяки їй стіна стане рівніше і ефект «хвилі» не проявиться. Для обрешітки знадобляться рейки. Якщо западини на стіні занадто великі, то доведеться використовувати бруски, розміри яких залежать від глибини дефекту.

Монтаж вінілового сайдинга.

На кам’яній стіні решетування кріпиться за допомогою пластикових дюбелів і саморезов. Рейки фіксують у вертикальному положенні, при цьому потрібно обов’язково «проходити» по периметру всі дверні прорізи, вікна, плюс низ і верх стіни. Величина кроку між елементами обрешітки – 300-400 мм

При бажанні стіни утеплюють за допомогою теплоізоляційних матеріалів. У цьому випадку мінімальна товщина брусків (рейок) повинна відповідати товщині утеплювача. Краще використовувати плитний матеріал, наприклад, мінеральну вату. Її кріплення здійснюється за допомогою спеціальних саморезов з широкими пластиковими шайбами.

Утеплювач розташовують між рейками обрешітки (у «гніздах»). Не варто використовувати утеплювальний матеріал з пухкою структурою, т. к. він погано тримає форму і може деформувати обшивку з вінілового сайдинга.

Повернутися до змісту

Підготовка сайдинга

Правильне кріплення першої планки сайдинга.

Для кріплення вінілового сайдинга краще всього використовувати алюмінієві або оцинковані цвяхи, що мають діаметр капелюшка від 1-го мм і довжину ніжки не менш 20-ти мм. Можна використовувати і оцинковані саморізи. Якісно розрізати сайдинг на відрізки потрібної довжини можна, застосовуючи той чи інший тип інструменту (основні засоби):

  • ножиці для металу: починати рез необхідно з верху панелі, в якому є отвори під цвяхи, і потім плавно вести рез вниз;
  • електрична пила (потрібний інструмент з дрібними зубцями): ведіть рез плавно і повільно;
  • ніж: спочатку зробіть в наміченому місці глибоку борозну, після цього активно згинайте, розгинайте панель, поки вона не розламається по проведеній борозні.

Повернутися до змісту

Температурне розширення і допуски

Монтаж кутових профілів.

Установка вінілового сайдинга проводиться таким чином, щоб матеріал мав можливість стискатися-розширюватись при зміні температури. Для забезпечення цього процесу потрібно залишати проміжок у 5-6 мм при фіксації панелей до додаткових деталей.

Цвяхи також не варто забивати до кінця: потрібен невеликий проміжок між капелюшком металовироби і верхи елемента сайдинга (1-1,5 мм). Відстань між елементами кріплення – 300-400 мм. При цьому цвяхи фіксуйте посередині овального отвору. Не забивайте цвяхи у фронтальну частину панелі, згодом це загрожує здуттям панелі, т. к. виникне опір температурного розширення.

І ще один мінус – сильний натяг створює деформацію, в результаті якої наступні панелі будуть приєднуватися неправильно.

Повернутися до змісту

Монтаж сайдинга на стіну

Установка завершальній смуги вінілового сайдинга під віконним отвором.

Визначте найбільш низьке місце стіни (або старої обшивки) і вбийте (але не до кінця) на цвях 30-40 мм вище нижнього рівня. Тепер від цього місця необхідно провести рівну лінію по всьому периметру будинку. Зробити це можна за допомогою водяного (шланг з трубками) або лазерного рівня.

По кутах будинку відзначте місця збігу рівнів і теж вбийте туди цвяхи. Далі, потрібно взяти мотузку, крейда і з’єднати їй вбиті цвяхи, залишається тільки «відбити» рівну лінію. Цю операцію потрібно повторити на кожній стіні.

Повернутися до змісту

Особливості монтажу кутових планок та J-рейки

Коли риса готова, можна починати монтувати стартову смугу. Вона прибивають цвяхами строго по крейдяний лінії. Якщо під панеллю виявите западини, то необхідно підкласти підходящий матеріал (наприклад, шматочок рейки), щоб не допустити прогинів. При додаванні нових елементів залишайте тепловий зазор в 5-6 мм.

Схема кріплення вінілового сайдинга.

Якщо існують внутрішні кути, то їх потрібно оформити за допомогою відповідної деталі. Для цього візьміть потрібну планку і закріпіть її на 5-6 мм нижче стартового елемента, залишивши нагорі відстань, щоб пізніше встановити софіт. Спочатку кутову планку нещільно прибийте двома цвяхами зверху (з боків), потім вирівняйте її за рівнем і закріпіть грунтовно, забиваючи метизи на відстані 20-30 см один від одного.

Аналогічним чином кріпиться і планка зовнішнього кута. Якщо довжини планки недостатньо, тоді відріжте зверху пару сантиметрів, не чіпаючи лицьовій частині. Далі, накладіть подовжуючу планку на коротку деталь (перехльости 1,5 см), залишаючи 0,5 см під розширення.

Іноді потрібно закрити зовнішній кут знизу або зверху. Щоб це зробити, доведеться самостійно виготовити «заглушку». Для цього відріжте від J-елемента шматок, за розмірами відповідає подвійній ширині зовнішнього кута (відлік ведеться від підстави деталі).

В центрі нового елемента» виріжте прямий кут і видаліть з тієї та іншої сторони по 22 мм (прибиті краї повинні залишитися цілими). Тепер зігніть рейку і прикріпіть до зовнішнього кута стіни. У канал, що утворився вставте кутову деталь, зафіксуйте її. Якщо виявиться, що рейка вузька, то відріжте замкнуту частина (яка знаходиться всередині), в результаті ширина збільшиться.

J-рейка: встановлення цієї деталі проводиться на верхню частину і боки дверних, а також віконних прорізів, але іноді може використовуватися і як фінішний елемент для оформлення низу.

Щоб дану деталь закріпити, її необхідно відрізати і встановити спочатку по бічному краю дверного, а потім віконного отвору. Потім у дні елемента, що встановлюється зверху, виріжте пелюстка, відігніть його донизу і вставте в бічні деталі. Щоб на описуваної рейці закріпити кут, необхідно обрізати бік верхньої J-деталі (кут 45 градусів), з’єднати планки.

Повернутися до змісту

Монтаж панелей і верхніх елементів

Першу панель потрібно вставити в початковий елемент і прикріпити верхній край цвяхами. Монтаж краще вести від тилової частини будівлі до фасадної. Там, де сайдинг потрапляє на кутову планку, не забувайте залишати теплової проміжок в 5-6 мм. Кріплення панелей ведіть від вікон, дверних прорізів.

Наступна панель монтується на попередню з перехлестом 2-3 див. Місцерозташування останнього цвяха – не менше 1 см, рахуючи від краю. Як тільки встановіть перший ряд, можна відразу монтувати другий, поступово просуваючись від тилу до фасаду будівлі. При розташуванні панелей стежте, щоб стик зверху не збігався з таким же стиком сусіднього ряду.

Спочатку змонтуйте елемент верхньої кромки, потім закріпіть фінішну рейку урівень до карнизу. Якщо видно, що сайдинг буде прилягати щільно, слід прибити додаткові рейки.

Для оформлення фронтону необхідно виміряти нахил даху з допомогою відрізка панелі, який кріпиться до нижнього, вже прибитим елементу. Далі, візьміть ще один відрізок і прикладіть його до конька. Тепер відміряйте кутову лінію там, де обидві панелі перекриваються; в результаті утворюється шаблон, по якому можна обрізати сайдинг. Для кожного фронтону повинен бути свій шаблон.

Незважаючи на гадану складність опису, установка вінілового сайдинга – зовсім нескладне справу. До того ж варто врахувати, що тут потрібен помічник нечасто – в основному в тих випадках, коли необхідно кріпити повномірні, довгу деталь.

Основна робота, в т. ч. кріплення обрешітки, утеплювача, виконується самостійно.

Лінійне і об’ємне температурне розширення тіл

Напевно, багато хто в житті стикалися з температурним розширенням різних тел. Наприклад, домогосподарки знають, що перед тим, як закрити банку з консервацією капроновою кришкою, її треба помістити в гарячу воду, а потім швидко надіти на банку. Коли кришка охолоне, вона герметично закриє банку.

Кажуть, що при нагріванні твердих тіл відбувається їх лінійне розширення (відповідно, при охолодженні – їх стиснення).

Tкон, Тнач – кінцева і початкові температури;

Lкон, Lнач – кінцева і початкова довжина тіла.

Таким чином, можна стверджувати, що зміна довжини тіла ΔL пропорційно зміні температури Т.

Слід знати, що дані співвідношення дотримуються не завжди. Наприклад, деякі тверді тіла при нагріванні можуть стискатися, наприклад, лід.

Різні матеріали розширюються по-різному, маючи свій коефіцієнт теплового розширення, який позначається символом α (не плутати з прискоренням) і вимірюється в ° C-1. Коефіцієнти теплового розширення визначені експериментально, і зведені в довідники. Формула зміни довжини матеріалу в залежності від зміни температури, з урахуванням його коефіцієнта теплового розширення, має такий вигляд:

Застосуємо отримані теоретичні знання на практиці. Спробуємо розрахувати мінімальний тепловий зазор між залізничними рейками, за умови, що коефіцієнт лінійного теплового розширення сталі рівна 1,2 · 10-5 ° C-1, довжина рейок – 10 м; максимальний перепад температур 25 ° C.

Вирішити завдання нескладно, необхідно лише підставити відповідні числові значення в формулу:

ΔL = 10 · 1,2 · 10-5 · 25 = 3 · 10-3 м

Будівельники залізничного полотна повинні залишити зазор на стику рейок не менше 3 мм.

Розглянуте нами вище лінійне розширення відбувається тільки уздовж одного виміру тіла. Але, як відомо, ми живемо в тривимірному світі, а будь-яка фізична тіло має три виміри: довжину, ширину і висоту. Тому, при зміні температури тіла відбувається не тільки його лінійне розширення, але і об’ємне розширення.

Тут можна провести повну аналогію з лінійним розширенням, і пропускаючи проміжні пояснення, відразу привести формулу об’ємного розширення тіла, з урахуванням коефіцієнта об’ємного розширення β, який вимірюється також в ° C-1.

У тих випадках, коли температурні зміни і зміни довжини досить малі, можна допустити, що β = 3α. Наприклад, для стали α = 1,2 · 10-5 ° C-1; β = 3,6 · 10-5 ° C-1.

Покажемо на реальному життєвому прикладі, як можна витягти реальну особисту вигоду, добре знаючи фізичні закони (ні в якому разі не закликаємо до подібних дій).

Наприклад, водій бензовоза заливає рано вранці при температурі повітря 15 ° C в свою цистерну об’ємом 3 кубометра 3000 літрів бензину, який має коефіцієнт об’ємного теплового розширення β = 9,5 · 10-4 ° C-1.

До місця призначення водій приїжджає в полудень, коли температура повітря піднялася на 20 ° C.

Згідно фізичним законам, обсяг бензину в цистерні повинен збільшитися:

ΔV = 3000 · 9,5 · 10-4 · 20 = 57 л

Таким чином, слив з цистерни 57 літрів бензину, водій до місця призначення привезе все ту ж повну цистерну бензину.

Справедливості заради, треба сказати, що таке навряд чи можливе здійснити на практиці, бо рідке паливо враховується в подібних випадках не за обсягом, але за масою. Тому, обдурити начальство подібним чином навряд чи вийде.

Свердло по металу, бетону і дереву.

свердло

Важливо пам`ятати, що не всі свердла однакові і вибираючи свердло для певних завдань треба пам`ятати, що ріжучий інструмент по своїй структурі повинен бути твердіше, ніж оброблюваний матеріал.

У разі якщо виникне бажання просвердлити отвір в стіні під улюблену картину свердлом для дерева, краще відразу викиньте його у відро, не мучте дриль. Свердло потрібно підбирати до кожного конкретного випадку індивідуально.

Залежно від призначення, свердла умовно можна розділити на свердла по металу, бетону, дереву, а також свердла для скла та кахельної плитки.

Незалежно від призначення будь-свердло має хвостовик, робочу і ріжучу частини, і елементи для відводу стружки.

Свердла для робіт по металу мають гвинтову форму, кінець таких свердел загострений.

Стандартні металорізальні свердла мають кут загострення 120 °.

Найбільш поширені спіральні свердла. Вони мають дві головні ріжучі кромки, утворені перетином передніх гвинтових поверхонь канавок свердла, за якими сходить стружка, з задніми поверхнями, зверненими до поверхні різання, а також поперечну ріжучу кромку (перемичку), утворену перетином обох задніх поверхонь, і дві допоміжні ріжучі кромки, утворені перетином передніх поверхонь з поверхнею стрічки.

Спіральні свердла виготовляють з швидкорізальної сталі Р9, Р18 і сталі 9ХС.

Хвостовик спірального свердла може бути циліндричним і конічним.

Циліндричний хвостовик (у свердел діаметром до 10 мм) служить для кріплення свердла в трикулачні патроні або іншому пристосуванні, призначеному для з`єднання свердел зі шпинделем свердлильного інструменту.

Конічний хвостовик закріплює безпосередньо в шпинделі верстата або в перехідній втулці, якщо конус свердла не збігається з конусом шпинделя.

Згодом свердло зношується, вимагає заточування. Це можна визначити за такими ознаками:

свердло повільно занурюється в оброблюваний матеріал і сильно нагрівається,

свердління супроводжується верещали звуком,

просвердлені отвори мають грубу поверхню.

Свердла з затупленими ріжучими крайками діаметром до 12 мм заточують вручну.

Свердла більшого діаметра заточують на універсальних і спеціальних заточувальних верстатах за допомогою спеціального пристосування.

Спочатку заточують задню поверхню головної різальної крайки, потім задню поверхню допоміжної різальної крайки, після цього підточують перемичку.

Відео: Свердла по металу, бетону, дереву на сайті sverla.in.ua.

Свердла для проведення будівельних робіт мають Т-образний наконечник з твердого сплаву, призначений для буріння твердих матеріалів (цегла, бетон), так звані твердосплавні, або побідитові свердла. У таких свердел на наконечнику напаяні пластини з твердих (твердіше бетону і каменю) сплавів.

У цій іпостасі зазвичай використовується переможе - звідси і назва.

Для справки- переможе це, по суті, сплав вольфраму і кобальту в співвідношенні 9 до 1. Зараз використовуються інші вольфрамові сплави, але всі вони «за звичкою» звуться «переможе».

Переможе буває різних марок, але оскільки на упаковці, буває, ця інформація не вказується, та й на стіні врятли буде написана марка бетону, доведеться при покупці керуватися порадами продавця, проте брати невідомі свердла з ієрогліфами на упаковці я б не радив, їх як правило , вистачає на кілька отворів, та й наминав свердел не завжди відповідає заявленому.

Найчастішим дефектом при роботі з побідитовими свердлами є відкол частини наконечника. Після того, як цілісність свердла порушена, воно починає кришитися і досить скоро виходить з ладу. Однак дорогі свердла після відколу продовжують працювати. Якщо ж така річ відбувається з вітчизняними або китайськими бурами, то подальше свердління стає неможливим.

Існує думка, що свердло довше прослужить, якщо під час свердління отворів в цеглі або бетоні його періодично змочувати водою, проте результати випробування проводяться журналом «Споживач» показали, що водяне охолодження негативно вплинуло на статистику хороших свердел, і ніяк не позначилося на дешевих. Можна зробити висновок, що при великому обсязі робіт охолодження в воді шкодить свердла, але береже патрон.

Побідитові свердла продаються готові до роботи.

У разі якщо побідитові свердло затупилося, його теж можна заточити, але майте на увазі, побідитові свердла бояться перегріву, і при заточуванні такого свердла може відвалитися твердосплавная пластина.

І ще, пам`ятаєте, при виборі свердел необхідно враховувати, що діаметр просвердленого отвори завжди буде трохи більше діаметра свердла внаслідок його биття.

Відео: Тест свердел по металу | оптиміст Сибір

Для свердління дерева, ДСП, м`яких і твердих пластиків підійде звичайне свердло з високоміцної сталі (проста «залізяка» без будь-яких «наворотів»).

В принципі, просвердлити отвір невеликого діаметру в дереві або пластику можна і звичайним цвяхом, вставивши його в дриль, однак різноманіття завдань диктує свої вимоги, і сьогодні на прилавках магазинів присутні свердла по дереву різні як за призначенням, так і по виконанню оних.

Це свердла спіральні, пір`яні, і кільцеві свердла.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...