Главная » Як зробити » Теплі підлоги по бетону пиріг

Теплі підлоги по бетону пиріг

Краща фарба по бетону для підлоги зносостійка

Бетонні підлоги самі по собі є дуже міцною і довговічною конструкцією. Однак для того щоб прослужили вони якомога довше і виглядали ефектніше, їх обов'язково варто пофарбувати. Різновидів засобів, призначених для фінішної обробки таких поверхонь, існує безліч. Фарба по бетону для підлоги зносостійка може випускатися на акрилової, поліуретанової, латексної і т. Д. Основах. Кожне з цих коштів має як свої переваги, так і недоліки.

Акрилова фарба по бетону

Це дуже популярна різновид, використовувати яку можна і для зовнішніх, і для внутрішніх робіт. Виробники такої продукції, як акрилова фарба по бетону для підлоги зносостійка, рекомендують застосовувати її в тому числі і для обробки поверхонь, що піддаються серйозним механічним навантаженням. Приміром, такі склади можна використовувати для оформлення перекриття в гаражі, на складі і т. Д. Після висихання акрилова фарба утворює на поверхні підлоги еластичну міцну плівку.

До достоїнств засобів цього типу відносять передусім легкість у використанні і невелика витрата. Наноситься акрилова фарба для бетону зазвичай в один шар. При цьому допускається використовувати як кисті і валики, так і розпилювачі. Ще однією перевагою акрилових фарб є їх екологічна безпека.

Епоксидні кошти

Це, мабуть, найкраща фарба по бетону для підлоги, зносостійка і дуже міцна. Утворена епоксидним складом плівка здатна витримувати дуже серйозні механічні навантаження. До того ж підлоги, пофарбовані засобом цього типу, не втрачають свого ефектного зовнішнього вигляду навіть у тому випадку, якщо на них, наприклад, будуть пролиті якісь лужні склади, машинні масла, розчинники і т. Д.

Виглядають бетонні поверхні, оброблені епоксидною фарбою, насправді дуже красиво. Використовувати ці кошти можна для фарбування підлог в ангарах, гаражах, ремонтних майстерень, виробничих цехах і т. Д. Крім цього, саме епоксидні фарби вважаються найкращим варіантом для обробки сходів і ганочків. Ці склади не жовтіють з часом, відрізняються хорошими гідроізоляційними властивостями і можуть наноситися в тому числі і на свіжий бетон.

До недоліків засобів цього типу відносять передусім деяку складність роботи з ними. Справа в тому, що будь-яка епоксидна фарба для бетону складається з двох компонентів, розлитих в різні ємності. Перед застосуванням їх доводиться ретельно перемішувати, в точності дотримуючись зазначених в інструкції пропорції. А це, звичайно ж, додатковий трата часу. Крім того, у епоксидних фарб досить-таки високий витрата. Наносити їх слід не менш ніж у 2 шари. При цьому після першої обробки слід почекати хоча б добу.

Для зниження витрати виробники фарби цього типу радять використовувати спеціальні грунтовки, також виготовлені на епоксидній основі. Вони підвищують адгезивні властивості поверхні підлоги. До мінусів такого засобу, як епоксидна фарба для бетону, відносять також те, що при її використанні в подальшому досить складно поміняти колір покриття.

Поліуретанові емалі

До достоїнств коштів цього різновиду відносять в першу чергу екологічну чистоту, можливість застосування на вулиці і міцність. Крім цього, популярність поліуретанові емалі завоювали завдяки тому, що вони дають дуже гарну рівну глянсову поверхню. Крім бетону, такі фарби можна використовувати для обробки дерева і металу.

Недоліком барвників цього типу є насамперед те, що вони дуже довго сохнуть. Липнути поліуретановий шар перестає тільки через 2-3 доби після нанесення. Повну ж міцність плівка набирає через тиждень, а максимальну стійкість до впливу різного роду хімічно агресивних речовин - через дві.

Як і епоксидні, поліуретанові барвники складаються з двох компонентів. Тобто перед використанням засобу цього типу необхідно перемішувати. Наносять їх на поверхню підлоги в два шари при температурі не нижче +5 градусів і вологості 75%. Як і епоксидна, поліуретанова фарба по бетону для підлоги - зносостійка та довговічна.

Уретан-алкідна фарба

Засоби цього різновиду також іноді використовуються для фарбування бетонних підлог. Але застосовують їх виключно для обробки поверхонь всередині приміщень. До їх достоїнств відносять в першу чергу легкість нанесення. Забарвлювати підлоги з їх використанням можна пензлем, валиком або розпилювачем. Обробка проводиться мінімум у два шари.

Уретан-алкідна фарба дає досить-таки привабливу зовні плівку. Недоліком її вважається те, що використовувати її допускається лише для фарбування поверхонь, що піддаються не дуже серйозним механічних впливів.

Вартість фарб

Ціна на описані вище засоби може бути різною. Так, акрилова фарба коштує близько 150-200 р. / Кг. За кілограм епоксидного кошти доведеться віддати приблизно 300-400 р. Трохи дешевше коштує поліуретанова фарба для бетону. Ціна на неї коливається в межах 250-300 р. за кілограм. Уретан-алкідна фарба продається приблизно за 400 р. / Кг.

Зрозуміло, кінцева вартість робіт буде залежати в тому числі і від такого показника, як витрата фарби по бетону. За різних умов використання цей показник, звичайно ж, може змінюватися. Проте в середньому акрилової фарби йде близько 0.3 кг на 1 м 2 , епоксидної - 0.2-0.25 кг на один шар, поліуретанової - 0.25-0.5 кг.

Як бачите, всі описані вище засоби відрізняються дуже непоганими робочими характеристиками. Для фарбування бетонних підлог можна вибрати абсолютно будь-яке з них. Головне, щоб куплений склад був випущений перевіреної компанією з гарною репутацією.

Як самостійно зробити бетонні підлоги по грунту

У заміських будинках, дачах досить часто влаштовують бетонні підлоги по грунту. Їх роблять на перших поверхах будівель з стрічковим фундаментом. Такі підлоги мають багато переваг: їх виконання коштує недорого, вони мають нескладну конструкцію, тому прості у виготовленні, довговічні, надійні.

Укладання бетонної підлоги по грунту, не вимагає спеціальної кваліфікації і її можна зробити самостійно, дотримуючись обрану технологію, що значно дозволить скоротити бюджет.

Однак перш ніж влаштовувати такі підлоги, потрібно переконатися, що грунт на ділянці нерухома, суха, грунтові води залягають на рівні не менше 4-5 м. Бетонні підлоги підходять для опалювальних будівель з підвальним приміщенням або цокольним поверхом.

Бетонні підлоги по грунту цілком можна зробити самостійно, не маючи спеціальних знань будівельної справи. Однак дотримуватися строго технологію необхідно.

Підготовка до бетонування підлоги

Схема влаштування підлоги з бетону по грунту.

Матеріали та інструменти

  • цемент, пісок, гравій або щебінь;
  • гідроізоляційний і теплоізоляційний матеріал;
  • арматура;
  • скотч;
  • маяки;
  • бетономішалка;
  • виброплита;
  • правило;
  • рівень;
  • лопати;
  • відбійний молоток.

Весь процес бетонування включає в себе кілька кроків:

  • виконання розмітки рівня підлоги;
  • підготовка грунту;
  • укладка піщано-гравійної подушки;
  • укладка гідроізоляційного і теплоізоляційного шару;
  • армування;
  • монтаж направляючих;
  • виготовлення опалубки;
  • заливка;
  • стяжка підлоги.

Бетонування виконується з використанням цементу, піску і щебеню. Для розрахунку необхідної кількості матеріалів потрібно помножити площу приміщення на товщину кожного шару конструкції. Розчин готують, дотримуючись таких пропорції: 1 - цемент, 2-пісок, 3 - щебінь.

Якщо ви використовуєте куплену суміш, тоді на 1 частину цементу треба взяти 6 частин 20-міліметрового щебеню з піском. Стяжку виконують з дотриманням співвідношення: 3 частини піску і 1 - цементу.

Для приготування великого обсягу бетону зручніше задіяти бетонозмішувач. Спочатку наповніть змішувач на дві третини інгредієнтами, без додавання води, дотримуючись необхідні співвідношення. Інгредієнти грунтовно перемішуються, потім додається вода до утворення однорідної консистенції. Надалі суміш потрібно готувати, заливаючи спочатку воду. Виконавши бетонування, агрегат потрібно ретельно промити.

Заливка підлоги: основні етапи

Схема статі по грунту з утепленням.

Перед початком робіт поділіть приміщення на сектори шириною в 1 м. Пристрій підлоги бажано починати з віддаленого від дверей ділянки. При правильному виконанні бетонування підлозі не потрібно догляд. Якщо стара стяжка потріскалася або треба виконати укладання нової поверх старої, потріскану поверхню розбивають відбійним молотком.

Перший крок у виготовленні бетонної підлоги - виконання розмітки, визначення нульового рівня по низу дверей, який потім позначається по периметру кімнати. Саме до цієї лінії треба буде залити бетон. Щоб швидше зорієнтуватися, забийте в кутах цвяхи і натягніть шнур. Далі потрібно підготувати і утрамбувати ґрунт. Видаливши все сміття, зніміть верхній шар землі.

Оскільки конструкція підлоги виглядає як листковий пиріг товщиною в 30-35 см, грунт знімається, поки загальна висота від нульового рівня не буде дорівнює товщині пирога. Виконайте грунтовно трамбування за допомогою віброплити. Якщо її немає, візьміть колоду, приробити зверху ручки, а внизу - дошку. Необхідно домогтися ідеально рівного і міцного підстави.

З метою поліпшення гідроізоляційних властивостей укладіть глину, а потім пісок. Пролийте глину водою і добре ущільніть, вона не дасть просочитися грунтовим водам. Після виконання даних робіт потрібно укласти гравій товщиною в 5-10 см. Пролийте його і ущільніть. Потім укладіть пісок товщиною в 10 см. На нього покладете щебінь фракції 40-50 мм. Ущільнивши вийшов шар, укладіть трохи піску і розрівняйте. Всі верстви конструкції потрібно вивірити по горизонту. Тому на кожному етапі використовується рівень.

Гідроізоляція і теплоізоляція підлоги

Для гідроізоляції використовують поліетилен товщиною в 200 мкр. При укладанні краю виведіть трохи вище нульового рівня. Листи плівки укладаються внахлест, місця стиків склеюють скотчем.

Схема бетонної підлоги по грунту з утепленням керамзитом.

В якості теплоізоляції можна використовувати такі матеріали, як пінополістирол, керамзит, базальтову і мінеральну вату та інші.

Після цього приступають до армуванню. Його виконують за допомогою пластикової чи металевої сітки, арматури. Каркас повинен бути висотою в 2-3 см при наявності інструменту і навичок можна виконати зварювання каркаса.

Фахівці рекомендують виконати укладання напрямних, які виготовляють зазвичай з дошки або бруска. Приміщення потрібно поділити на рівні відрізки, їх ширина може бути максимум 2 м. Зверніть увагу, що висота напрямних повинна збігатися з нульовим рівнем. Перші деталі закріплюються піщано-цементною сумішшю з додаванням глини. Між напрямними роблять опалубку. Формуються свого роду «карти», які потім заливають бетоном, це набагато полегшує роботу по заливці підлоги. Конструкцію роблять найчастіше з водостійкої фанери. При виготовленні опалубки і установці напрямних не забувайте перевіряти горизонтальність за допомогою рівня, щоб домогтися рівної заливки підлоги. Ви зможете легко витягти направляючі і опалубку з бетону, якщо обробите їх маслом.

Виконання заливання підлоги

Заливка підлоги виконується за 1 або 2 підходи. Так виходить надійна монолітна конструкція.

Щоб приготувати суміш, змішайте компоненти в таких пропорціях: 1 частина цементу М 400-500, 2 - піску, 4 - щебеню і 0,5 частини води. Бетоном заливають підлогу. Починати потрібно з віддаленого від дверного отвору кута. Залив пару «карт», лопатою розподіліть суміш. Для отримання щільної усадки скористайтеся вібратором. Він також допоможе видалити утворилися бульбашки повітря.

При виконанні чорнового вирівнювання 2-х метрове правило ставлять на направляючі і притягують до себе. Так віддаляється зайвий бетон і заповнюються пустощі «карти». На ділянках, де проведена стяжка, прибирається опалубка та напрямні. Порожній простір заливають бетоном. Коли аналогічним способом ви вирівняєте всю площу кімнати, накрийте підлогу поліетиленовою плівкою і залиште на 3-4 тижні. Конструкція повинна затвердіти. У цей час підлогу потрібно періодично змочувати.

Заключний крок бетонування - стяжка самовирівнювальною сумішшю. Це допоможе прибрати невеликі нерівності, утворюючи абсолютно рівну поверхню. Виконувати роботу треба також від віддаленого кута від дверей приміщення. Суміш наносять правилом і розтягують по всій поверхні. Залиште її на 3 дні.

Заключним етапом буде монтаж підлогового покриття. При правильному виготовленні бетонну підлогу прослужить не одне десятиліття, основна умова - дотримання процесу заливки бетону.

Теплі підлоги в дерев`яному будинку

Відео: Водяна тепла підлога в дерев`яному будинку (весь пиріг)

Теплі підлоги в дерев`яному будинку встановлюються складніше, ніж в бетонну стяжку, і в цілому монтаж має свої певні особливості. У зв`язку з цим проектування і монтаж рекомендується довірити професіоналам.

Відео: Монтаж XL PIPE на дерев`яну підлогу без стяжки

Що слід враховувати при монтажі?

Під час установки системи «тепла підлога» слід враховувати такі фактори:

  • Якщо будинок це новий будинок, потрібно пам`ятати, що втрачаючи вологу, дерев`яні стіни дають усадку на 5% в перший рік після будівництва. Тому під час проектування та монтажу вносяться відповідні поправки.
  • Щоб уникнути пересихання деревини та надмірної вологості слід підтримувати параметри вологості повітря в позначених межах, це також враховується під час розрахунків. При відсирівання деревина буде гнити, а при пересиханні розтріскуватися.
  • Завжди пам`ятайте про те, що дерево відмінно горить, тому особливу увагу необхідно приділити пожежної встановлюваної системи.

особливості монтажу

У дерев`яному будинку може бути встановлений як водяний, так і електричний тепла підлога. У дерев`яному будівництві не можна віддати перевагу якомусь з них. Визначення тієї чи іншої системи залежить від інших факторів, а не від матеріалу перекриттів. Нижче коротко описані особливості установки для водяного та електричного теплого статі в дерев`яному будинку.

Відразу слід зазначити, що описуватися методи установки будуть виходячи з умови, що зробити бетонну стяжку в дерев`яному будинку неможливо через її більшої ваги. Дуже рідко, але все-таки буває можливість зробити бетонну стяжку. Тоді технологія установки теплої підлоги майже нічим не буде відрізнятися від тієї, що робиться при бетонному перекритті. Єдиний нюанс - на чорновий дерев`яна підлога спочатку укладаються плити з ГВЛ або ЦСП, а вже зверху на них монтується тепла підлога і заливається стяжка.

Як правило, перекриття дерев`яних будинків не розраховані на додаткові ваги бетонної стяжки, 500-600 кг / м , тоді доведеться обійтися без неї. Для початку необхідно закріпити дерев`яні бруски на перекритті за допомогою саморізів, з кроком в 30-40 см. Між ними робиться укладання теплоізоляційного матеріалу, такого, який має теплопровідність істотно нижче теплопровідності декоративного верхнього покриття.

Потім прокладається шар оцинкованої сітки або фольги, на яку монтуються труби водяного статі, нагрівальний кабель або мати. По завершенню цих робіт на опорна бруси укладається фінішне покриття. Обов`язковим елементом даної системи є повітряна подушка створена між чистовим підлогою і нагрівальним елементом, для цього залишається вільний простір, 3 см оптимально.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...