Главная » Як зробити » Термін служби арматури в бетоні

Термін служби арматури в бетоні

Свердління бетону

Розчин бетону і його підвиди давно визнані міцними будівельними продуктами, в зв`язку з чим їх досить складно свердлити. Причиною цього є їх будова і приємним компоненти. Під час експлуатації обладнання весь час натикається на нездоланні складові, які навіть можуть зашкодити свердла. З цієї причини ціна на свердління бетону може бути найрізноманітнішою і залежати від безлічі нюансів.

Вибір інструмента для свердління

перфораторного бур

Потенціал даного інструменту при виконанні отворів у бетонній поверхні не має меж. Найчастіше вони обмежені гранично допустимим діаметром пристосування, величина якого не більше 5 сантиметрів. І в той же час, величезна частина подібного обладнання може висвердлити дірку з величиною діаметра в 3 сантиметри. Часом цього може вистачити, однак бувають ситуації, коли такого розміру мало. Наприклад, обсяг отвори для прокладки вентиляції покладається виконувати великого розміру і в такій ситуації перфоратор не впорається із завданням.

при експлуатації перфораторного бура своїми руками може виникнути ще одна проблема. Під час свердління можна наштовхнутися свердлом на арматуру. Це може спричинити за собою поломку інструменту. У кращому випадку перфоратор зупинитися на металі і їм не можна буде далі працювати. Стає ясно, що при наявності арматури в бетоні, експлуатувати перфораторного бур складно, а часом і неможливо. Але якщо умови роботи не мають на увазі наявність арматурних прутів, то даний інструмент є відмінним вибором.

твердосплавна коронка

Алмазне свердління в бетонній поверхні набуло популярності і його застосовують як в індивідуальному будівництві, так і в промислових масштабах. Даний вид обладнання для роботи з бетону володіє значним переліком достоїнств:

  • За допомогою такого інструменту можна просвердлити і бетонну стіну, і трубу, і арматурні прути, і навіть пінобетон. Таке можливо в силу особливих властивостей алмазу, в першу чергу завдяки його високій твердості.
  • Цей тип обладнання має особливий трубчастим будовою, що робить можливим свердління отвору на будь-яку глибину за одну операцію. Спочатку стіни або труби свердлять, а після можна витягнути один бетонний шматок.
  • У будівлі обладнання є ще одна характеристика, це охолодження за допомогою води. Під час роботи інструменти не буде з`являється багато пилу. А це - відчутне гідність.
  • За допомогою такого типу пристосування можна виконувати свердління пінобетону та інших матеріалів з високим показником точності. У разі калібру свердла близько 25 см, готова діра буде відповідного розміру. В силу будови інструменту, не відбувається похибок і відхилень.

Однак слід зауважити, що і у такого чудового інструменту є недоліки. Основний - це висока вартість. Свердло і коронка також дорого коштують. Але якщо є необхідність для робіт з свердління в квартирі, наприклад в кахлі, то можна придбати маленькі коронки, їх ціна прийнятна.

Такий тип свердла монтують на дрилі або перфоратори, що не охолоджуються водою. У них є ліміт по глибині свердління, через обсягу обшивки. Мається на увазі свердління свердлом алмазного типу, який виконує отвори під будь-яким кутом.

Перевагою вважається здатність пробурити різні види будівельних матеріалів - цегла, керамограніт, граніт і багато інших.

Технологія свердління отворів в бетоні

У таких роботах варто прислухатися до думки професіоналів. Кожен другий будівельник вам скаже: «Я свердлю отвір після того, як виконана розмітка на робочій поверхні, тільки так можна бути впевненим, що ми свердлимо правильно». Не важливо, який саме тип інструменту буде використовуватися, спочатку необхідно переключити апарат на маленькі обороти. В такому стані просвердлити невелике заглиблення. За допомогою таких маніпуляцій можна виконати отвір при найменших затратах. А так як свердло не працюватиме в хаотичному порядку, то і точність свердління стіни буде дотримана. Після цього можна додати обладнанню оборотів, переключивши в ударне стан.

Якщо передбачено використання пластмасових дюбелів, то дірка повинна бути трохи глибше, ніж довжина дюбеля. Під час просвердлювання поверхонь в квартирі, в отворі буде накопичуватися розфарбований матеріал, тому варто це врахувати при виконанні робіт і зробити глибину з невеликим запасом.

Не важливо, чим ви займаєтеся, просвердлюванням стін, або арматурних каркасів, в будь-якому випадку цей процес складний у фізичному плані. Адже обладнання володіє пристойною масою, плюс вібрація свердла. Не можна забувати і про чималу кількість пилу, яка виникне в процесі експлуатації апарату. Однак з пилом впоратися можна, якщо заздалегідь купити спеціальний пиловловлювач.

Як просвердлити отвір великого діаметру?

Для певних будівельних робіт можуть знадобиться великі отвори. Наприклад для монтування розеток, коробів для розподілу проводки, вентиляції. Можна виконати кілька дрібніших дірок, а після об`єднати їх за допомогою зубила, але в такому випадку у отвори будуть нерівні краї.

Але бувають ситуації, коли роботи необхідно виконати максимально обережно. В такому випадку стане в нагоді спеціальна коронка для роботи по бетону. Дані насадки відрізняються між собою за розміром. Якщо свердла часто експлуатуються, то служать вони короткий термін - такі міцні матеріали, як арматурні прути або граніт стають причиною їх поломки.

Для збільшення періоду експлуатації, варто спочатку виконати отвір маленького розміру на низьких оборотах. Далі бетон і арматурні прути виймають за допомогою зубила і тільки потім, отвори закінчують, застосувавши потрібну коронку.

Загальні поради по роботі

Якщо при роботі побідитовою коронкою ви натрапили на арматурні прути, то їх можна рассверлить, застосувавши звичайну насадку, а ось камені можна розбити за допомогою пробійника. Отвір в стіні з бетону можна виконати, застосувавши зроблений своїми руками пробійник. Його монтують з насадки діаметром в 0,8 см. Кінець насадки обточують до форми ластівчин хвіст. При виконанні отвори, пробійник тримають в руці і б`ють по ньому молотком.

Щоб збільшити термін служби коронки, при експлуатації її бажано періодично змочувати водою.

Бувають ситуації, коли потрібно скористатися отвором, а розкришити матеріал летить в очі людині. В такому випадку можна виконати спеціальну воронку на пробійник або шлямбур. Якщо необхідно встановити шуруп в бетонній поверхні, то на допомогу прийде наступна маніпуляція. Потрібно в отвір помістити невеликий капронову шматок і розплавити його там, застосувавши розпеченій цвях. Після цього можна вкручувати шуруп, завдяки застиглому капрону, він буде надійно триматися всередині стіни.

Коли терміново потрібен дюбель, а його немає, можна вийти з положення, скориставшись шматком алюмінієвої або мідної трубки. Її потрібно буде стиснути до необхідного калібру і встановити в отвір.

При будь-яких будівельних маніпуляціях виникає необхідність у виконанні різного роду отворів. Для проведення подібних операцій існує величезний перелік інструментів і обладнання, які можуть виконати отвори в самих різних типах будівельного матеріалу.

Як зробити своїми руками теплицю з каркасом з арматури

  • Яка плівка для теплиці краще?
  • Монтуємо своїми руками каркас для теплиці з арматури
  • Які переваги має теплиця з арматури?

Настільки улюблену дачниками конструкцію – теплицю – можна зробити різними способами і з різних матеріалів. Каркаси виготовляються з дерева, металу або полімеру. Закривають їх склом, плівкою або пористим пластиком. Останнім часом на радість садівникам з’явився більш вдалий і практичний, ніж скло, матеріал – стільниковий полікарбонат. Незважаючи на різноманітність вибору, дачникам ближче і зрозуміліше теплиця з арматури і плівки. Вона сама дешева і доступна і тому її найчастіше встановлюють на своїй садовій ділянці.

Каркас для теплиці можна зробити будь-якої форми і з будь-якого матеріалу: дерево, метал, полімер.

Розглянемо, як зробити її своїми руками.

Яка плівка для теплиці краще?

Асортимент цього матеріалу широкий. Кожен зможе вибрати відповідний за якістю і ціною. Але це не основні критерії вибору. Важливо розуміти, що є різні види плівок і далеко не кожен з них підійде для теплиці або парника, які можна зробити своїми руками.

  • Плівка поліетиленова нестабилизированная.

    Цей матеріал має високу ступінь прозорості. Він пропускає до 80% тепла й ультрафіолету, тому в нічні години в теплиці завжди прохолодно. До складу цієї плівки вводять світлові стабілізатори, які надають їй міцності. Є такий матеріал від півроку до 7-9 місяців, тобто на наступний сезон теплиця знову потребує укриття.

  • Плівка поліетиленова стабілізована.

    Поліетиленова стабілізована плівка володіє високою міцністю, а також паронепроникністю і чудово підходить для обтягування каркаса теплиці.

    Цей матеріал володіє більш високою міцністю, ніж попередній. Він стійкий до ударів, еластичний, паронепроникний. Цей тип плівок прозорий, за винятком однієї з його різновидів – білої плівки. Найбільшою популярністю користуються дві модифікації стабілізованих плівок: двошаровий і прозора гідрофільна. Остання є незамінним матеріалом для покриття каркасів теплиць і парників. Її основна відмінність від інших плівок в тому, що конденсат на ній утворюється плоскокапельным. Вода по стінках легко скочуються вниз, не утворюючи капелі, яка негативно позначається на розвитку рослин і з-за якої більшість дачників розчарувалося в плівці з поліетилену. Але вони просто не вміють її вибирати.

    Стабілізована плівка прохолодними ночами зберігає значно більше тепла завдяки малій проникності променів інфрачервоного спектру. Врожаї під нею багаті, тому що конденсат, який утворюється на ній, стабілізує температуру усередині конструкції. Якщо зуміти правильно закріпити плівку на каркас, то така теплиця або парник будуть давати високі врожаї. Ще однією особливістю плівки є те, що в її склад входять антистатичні добавки, завдяки чому пил на ній не накопичується і вона залишається прозорою весь термін своєї служби. Для теплиць, які роблять своїми руками, рекомендується купувати плівку завтовшки не менше 200 мкм. Це рекомендація для всіх її видів.

  • Плівка поліетиленова теплоудерживающая.

    Під теплоудержуючою здатності скла, склотканина поліетиленовою плівкою температура завжди незначно – 1-3 градуси – вище, ніж під стабілізованої плівкою.

    Оптимальний варіант для тих, кому важливо теплозбереження теплиці. Під таким укриттям температура завжди незначно, але вище, ніж під стабілізованої плівкою. У середньому ця різниця становить 1-3 градуси. Ця теплоудерживающая плівка також антистатична і має здатність утворювати плоскокапельный конденсат. Міцність її значно нижче, ніж у гідрофільної, але відмічено, що врожаї овочів в теплицях, де вона використовується, вищий на 10-30%. Термін служби цього матеріалу близько 9 місяців.

  • Поліетиленова плівка армована.

    Володіє високою експлуатаційною надійністю завдяки тому, що дуже міцна і не рветься. Здатна прослужити до 2-х років. Недоліком цього матеріалу є його більш низька прозорість, ніж у стабілізованої плівки.

  • Плівка сополімерна этиленвинилацетатная.

    Ця плівка особливо міцна і морозостійка. Вона стійка до проколів і вітрових навантажень. Її недолік – висока світлопроникність, з-за чого у спекотні дні в теплиці трапляється перегрів. Термін служби такої плівки – 3 роки.

    Ця плівка значно міцніше і довговічніше всіх інших. Прослужить вона не менш 6 років. Плівка має невисоку проникність для інфрачервоної частини спектра, тому в нічні години така теплиця найбільш комфортна. Плівка не провисає, стійка до вітрового навантаження. Недолік її в тому, що вона швидко накопичує пил, яка легко змивається струменем води.

    Плівка теплиці найбільше зношується в місцях кріплення до каркасу. Металеві дуги парника або теплиці можна обмотати білою тканиною.

    Повернутися до змісту

    Монтуємо своїми руками каркас для теплиці з арматури

    Особливість теплиці з каркасом з арматури в тому, що вона вимагає пристрою фундаменту. Вага конструкції вийде великий, і з часом, якщо арматуру не зафіксувати в бетоні, споруда буде “йти в землю”. Для армування фундаменту знадобляться прутки діаметром 12 мм, для самого каркаса можна взяти тонший, але не менше 8 мм Господареві слід знати, що теплиці з стрічковим фундаментом глибиною до 1 м зберігають до 10% тепла.

    • Який потрібен фундамент і як його зробити?

    Для важкого каркаса з арматури знадобиться бетонний стрічковий фундамент по всьому периметру майбутньої теплиці. Оптимальна глибина його – від 50 до 80 см, а ширина – не менше 20 см. Якщо регіон північний, закладати фундамент потрібно на глибину промерзання грунту. Також його рекомендується утеплювати, тобто закласти в траншею шматки пінопласту. Будь-який з бетонних фундаментів потребує армуванні арматурою.

    Щоб теплиця вийшла міцною і довговічною, прутки арматури бажано зварювати між собою, але можна скористатися і в’язальним дротом.

  • Викопуємо траншею потрібної ширини і глибини. При розмітці периметра обов’язково перевіряємо його по діагоналі, в кутових точках встановлюємо кілочки.
  • Виготовляємо опалубку на висоту не менше 10 см, але і не більше 15 див. Матеріалом для неї можуть послужити дошки товщиною 2,5 мм, азбоцементні, деревостружкові плити, товста фанера. Верх опалубки потрібно обов’язково вирівняти по горизонталі за допомогою будівельного або гідрорівня.
  • Готуємо армуючу сітку з арматури. Можна скористатися і таким варіантом: прутки арматури закріпити в грунті.
  • Встановлюємо армуючу сітку.
  • Влаштовуємо в траншеї попередньо заготовлені секції каркаса.
  • Заливаємо пошарово бетон (на 15-20 см) до верхньої лінії опалубки. Кожен шар обов’язково трамбуем для того, щоб не утворювалися порожнечі. В траншею не можна закладати каміння або бита цегла, так як це знизить міцність фундаменту.
    • Як виготовити своїми руками каркас для теплиці з арматури?

    Для важкого каркаса з арматури знадобиться бетонний стрічковий фундамент по всьому периметру майбутньої теплиці. Оптимальна глибина його – від 50 до 80 см, а ширина – не менше 20 см.

    Щоб теплиця вийшла міцною і довговічною, прутки арматури бажано зварювати між собою, але можна скористатися і в’язальним дротом. Для більшої зручності каркас збирають поза траншеї. Виглядає він так: два ряди арматури, виставленої по вертикалі, з’єднані між собою горизонтальними прутами. Їх число залежить від глибини фундаменту, так як нижню частину каркаса потрібно обов’язково посилити горизонтальними перемичками.

    Спочатку в стороні від траншеї виготовляють П-образні секції з арматури, по вертикалі які повинні відповідати висоті майбутньої теплиці плюс глибина фундаменту. Секції встановлюють по черзі в траншею і зварюють між собою за допомогою горизонтальних поперечин. У цій справі обов’язково знадобиться помічник, так як поодинці з цим завданням не впоратися. Також можна монтувати каркас усередині траншеї за допомогою в’язального дроту. Крок установки секцій – 40-50 див. Вертикальні стійки повинні розташовуватися строго посередині ширини фундаменту.

    Повернутися до змісту

    Які переваги має теплиця з арматури?

    Побудована своїми руками теплиця з арматури прослужить як мінімум пару десятиліть. Це в тому випадку, якщо всі роботи по її облаштуванню виконані якісно. Що стосується плівки, то врожайність багато в чому залежить від того, який її вид використовується для покриття каркаса. Теплиця з арматури за умови, що крок секцій витриманий у відповідності з рекомендованими нормами, відмінно витримує снігове і вітрове навантаження. В ній комфортно і людям, і рослинам.

    Корозія арматури в бетоні

    Арматура і бетон не завжди піддаються корозії під впливом одних і тих же причин. Часто умови, що впливають на корозію бетону, призводять до зниження його щільності, сприяють і корозії арматури. Арматура в бетоні піддається корозії в місцях з високою відносною вологістю, при наявності в повітрі сірчаних газів, хлору, сірководню та ін..

    Однією з основних причин корозії металу в бетоні є електрохімічні процеси, що виникають через неоднорідність умов роботи металу при нерівномірному змочуванні поверхні і нерівномірній аерації. Внаслідок цього ділянки металу з більш низькими значеннями потенціалу є анодами, а з більш високими - катодами. Іони металу на анодних ділянках будуть переходити в розчин, а на катодних іони водню будуть відновлюватися в молекули. При цьому швидкість корозії залежить від повітропроникності захисного шару бетону і наявності в ньому тріщин.

    При високій вологості, коли всі капіляри в бетоні заповнені вологою, бетон стає повітронепроникним і арматура корозії не піддається. Наявність у воді електролітів посилює корозію арматури у міру підвищення їх концентрації. Карбонізація бетону вуглекислотою повітря підвищує стійкість бетону проти корозії, але сприяє розвитку корозії арматури. У бетонах, виготовлених з добавкою хлористого кальцію в кількості більше 2% від ваги цементу, сталева арматура піддається корозії. Великі добавки хлористих солей в "холодному" бетоні викликають корозію арматури як у водному, так і в повітряному середовищах. Арматуру оберігають від корозії щільним захисним шаром бетону товщиною 1-2 см для звичайних споруд і 4-5 см для гідротехнічних. Одним з надійних способів захисту арматури від корозії є пасивування поверхні арматури, утворення окисних плівок на металі у водному лужному середовищі бетону. Цей ефект може бути посилений введенням до складу бетонної суміші спеціальних пасивізаторів, наприклад, нітриту натрію в кількості 2-3% від ваги цементу.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...