Главная » Як зробити » Термін витримки бетону в опалубці

Термін витримки бетону в опалубці

Витримка бетону, інтенсифікація твердіння

Основна особливість будівництва з монолітного бетону, що впливає на тривалість бетонних робіт, – необхідність витримки його для набору міцності, і час для цього.

Скорочення часу витримки бетону, часу від укладання бетонної суміші до зняття опалубки або до завантаження бетонної конструкції, це основний резерв скорочення тривалості монолітного будівництва.

Шляхи скорочення витримки:

1. Найбільш поширений традиційний метод – це нагрівання укладеного бетону. Нагрів може бути:

- підйомом температури зовнішнього повітря, укладка бетону в закритих опалюваних приміщеннях;

- електророзігрів бетонної суміші перед укладанням її, частіше в кузовах автосамоскидів або в бункерах;

- метод «термосу»: нагрів за рахунок екзотермії процесу гідратації цементу;

- електророзігрів електродами або нагрівальними проводами.

Метод «термосу» потребує ретельної теплоізоляції конструкції та тривалого часу. Використання утеплених опалубок призводить до значних додаткових витрат, які викликані як самим утепленням, так і тривалим витримуванням бетону в опалубці. У зв'язку з цим область застосування методу «термос» обмежена і можлива для конструкцій з модулем поверхні до трьох при температурі навколишнього середовища не нижче -15˚С.

Електронагрів електродами – це найбільш поширений спосіб. З використанням електропрогрівання зводиться до 60% монолітних конструкцій в зимовий час. Однією з переваг електропрогрівання монолітних конструкцій є те, що в процесі протікання електричного струму через бетон виділення тепла відбувається безпосередньо всередині конструкції.

Електропрогрів дозволяє забезпечити рівномірність електричних і теплових полів в масиві бетону і дає можливість здійснювати електропрогрів великого різноманіття типів конструкцій з високою точністю дотримання заданого режиму. Цей метод є досить трудомістким, оскільки вимагає істотних витрат на виготовлення та встановлення електродів. Особливо ускладнює процес розміщення і установки електродів наявність арматури в конструкціях, а прогрів густоармованих конструкцій іноді стає практично неможливим.

Електропрогрів нагрівальними проводами. Суть методу полягає в тому, що в бетон укладаються дроти зі сталевою жилою діаметром 1,1 – 3,0 мм в поліетиленовій або полівінхлорідній ізоляції, які при проходженні по них сильного струму, за рахунок опору виділяють тепло. Оскільки дроти знаходяться в ізоляції, електропровідність бетону не грає ніякої ролі в процесі обігріву. Арматура (на відміну від методу, коли струм проходить через бетон), також не впливає на хід прогріву.

Нагрівальні дроти розміщуються одночасно або після установки арматури , закладних деталей і завершення електрозварювання арматури. У монолітних залізобетонних конструкціях вони навиваються на арматурний каркас. Нагрівальні дроти розміщуються в один або кілька рядів.

Усереднені значення витрат нагрівального дроту на 1 м³ бетону – 60 м, трудомісткості – 0,6 люд∙год., витрати електроенергії – 4,8 кВт∙год.

Режим теплової обробки бетону – тривалість теплового впливу(в годинах), розділеного на окремі періоди, що характеризують різні стадії прогріву бетону. Загальний цикл теплової обробки виробів підрозділяється на наступні періоди:

1) попереднє витримування (від моменту закінчення вкладання бетону до початку підвищення температури);

2) підйом температури (від початку підвищення температури до досягнення заданої найвищої температури );

3) екзотермічний прогрів (витримування при найвищій заданій температурі);

4) охолодження (пониження температури). Режим теплової обробки витримується в часі сумою окремих його.

2.Використання хімічних добавок. Сьогодні в будівництві наявні закордонні і вітчизняні добавки, які не тільки захищають бетон від замороження, а одночасно прискорюють зростання міцності.

Добавка СП-7М Харківського Промбудпроекту (добавка-прискорювач твердіння цементу, яка випускається за ТУ України 26.5-30751392-001-2002) володіє сильною пластифікуючою властивістю та дозволяє:

- забезпечити можливість бетонування в зимових умовах до -15 °С.

- отримати від 50 до 100% проектної міцності бетону через 12÷24 години після його укладання при температурі до 40°С, а через 16 годин 67% міцності.

Бетони з добавками теж потребують розігріву, але на коротший термін та на нижчу температуру.

Набір міцності бетону

Найважливішим показником якості бетонів є міцність матеріалу. Згідно вимогам ГОСТ в умовах стиснення вона може варіювати в діапазоні М50-800. Найбільшою популярністю користуються марки цементу М100-500.

  • важкі склади на традиційних щільних заповнювачах і цементах (М50-М800);
  • легкі сполуки з пористими заповнювачами (до них відносять бетони М50-М450);
  • комірчасті склади, що належать до розряду легких та особливо легких сумішей (М50-М150).

Встановити проектну марку бетону необхідно на етапі створення проектної документації на будівництво об’єкта. Ця характеристику отримують на підставі опір осьовому стиску в еталонних зразках-кубах. В споруджуваній конструкції головним є осьове розтягання, при цьому марка цементу визначається по опору на осьовий розтяг.

Набір міцності бетонного складу на розтяг зростає з підвищенням марки по міцності на стиск, проте в діапазоні високоміцних матеріалів відбувається уповільнення зростання опору розтяганню.

У залежності від області застосування складу визначають марку і клас бетону його міцності. Найменш міцними по праву вважають матеріали з позначеннями М50, М75, М100. Їх використовують у будівництві найменш відповідальних конструкцій.

У зведенні будівель і споруд, які потребують більшої міцності, застосовують бетон М300. Для стяжки кращим варіантом є склад М200. Цементи, починаючи з М500, відносять до розряду найбільш міцних.

Різниця в міцності марок бетону пояснюється їх складом, а точніше пропорціями піску, цементу і щебеню. Максимальні показники досягаються за рахунок застосування більшої частки цементу.

Для перекладу марки бетону в клас використовуються наступну формулу:

Нижче наведена таблиця відповідності марок і класів бетону:

Графік набору міцності бетону

Часовий інтервал, протягом якого відбувається набуття розчином необхідних експлуатаційних властивостей, називається періодом витримування бетону. Графік набору міцності відображає час, який потрібен бетону для досягнення максимального значення міцності.

В нормальних умовах склад «дозріває» за 28 днів. Протягом перших 5-ти днів відбувається інтенсивне твердіння бетону. Через 7 днів після заливки досягаються 70% міцності обраної марки. Однак подальші будівельні роботи фахівці радять починати лише при досягненні 100% – не раніше, ніж через 28 днів після заливки.

Час набору міцності бетону для кожного окремого випадку може дещо відрізнятися. Для точного визначення терміну твердіння складу проводять контрольні випробування зразків матеріалу.

У теплу пору року в монолітному будівництві для оптимізації процесу витримки складу та набуття ним оптимальних механічних і фізичні властивості досить наступних операцій:

  • Витримування бетону в опалубці.
  • Дозрівання складу після видалення опалубки.

Якщо заходи проводяться у холодну пору року, для досягнення належної марочної міцності слід забезпечити додаткове опалювання бетону і його гідроізоляцію. Пов’язано це з тим, що при зниженні температури відбувається уповільнення процесу полімеризації.

Щоб прискорити набір міцності і мінімізувати час витримки бетону рекомендується використовувати пескобетон з низьким водоцементным співвідношенням. При співвідношенні вода і цемент 1/4 терміни, наведені в таблиці, скорочуються в 2 рази. Для досягнення такого результату в склад додаються пластифікатори. Також скоротити термін дозрівання складу можна, штучно збільшивши температуру.

Контроль за набором міцності бетону

Протягом перших 5-7 днів слід проводити заходи по забезпеченню умов для витримки бетону (зволоження, електрообігрів, приховування теплоізоляційними і вологозахисними матеріалами, обігрів тепловими гарматами). Далі слід приділити особливу увагу зволоження поверхні. При цьому через тиждень після закінчення заливання (за умови, що температура повітря становить 25-30°С) конструкцію можна навантажувати.

Монтаж опалубки

У двох словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту - це конструкція у вигляді форми, використовувана для укладання й витримування в ній бетону до набору міцності в потрібні терміни.

Опалубка потрібна для додання фундаменту певної форми.

Ця форма створює умови для забезпечення набору бетоном (залізобетоном) запланованих проектних характеристик фундаменту.

Установка опалубки під стрічковий фундамент просто зобов'язана дати в результаті максимально міцну і жорстку конструкцію для забезпечення геометричної незмінності, яка потрібна формі цього фундаменту. Вона також зберігає геометричні розміри, випробовуючи динамічне навантаження під час заливки бетону, яка може скласти 1/6 від загального навантаження, створюваної великою масою бетону (2500 кг / м?). З цієї причини міцність опалубки під фундамент розраховується з коефіцієнтом 1,3.

Опалубка забезпечує проектну міцність під геометричні розміри монолітного фундаменту, що має лише мінімальні відхилення. Крім того, вона допомагає фундаменту витримувати оптимальний температурно-вологісний режим, який потрібен для того, щоб бетон набрав проектну міцність. Матеріал, з якого можна ставити опалубку, повинен бути нейтральним за своїми хімічними властивостями, а сама її конструкція повинна бути такою, щоб не пошкодити бетон під час її зняття.

Розбірна мелкощітовая опалубка

Для отримання рівної поверхні щита часто використовують фанеру.

Використання розбірною Мелкощітовая опалубки для того, щоб виробляти заливку стрічкових фундаментів, зустрічається найчастіше в дачному будівництві. Опалубка третього класу міцності повинна мати щілини між стиковими з'єднаннями дощок і щитів не більше 2 мм.

Коли проводиться монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, що не має монолітну бетонну підготовку (підошву), можна припустити використання грунтових стінок траншеї як природну опалубку. У разі якщо грунт є Неосипающаяся і твердим, можна зробити вироблення грунту для підземної частини фундаменту, застосовуючи максимальну акуратність і точність для створення гладких стінок траншеї для заливки фундаменту. Дно цієї траншеї потрібно утрамбувати. На цьому дні проводиться планування в горизонт, пристрій і трамбування піщаної подушки, що має висоту 10-20 см.

Дошки для опалубки повинні мати товщину 40 - 50 мм.

По краях фундаментної траншеї встановлюють опалубні щити. Найбільш часто для опалубки застосовують щити, зібрані з фанери, або досочних панелі. Дошки, використовувані для опалубки, повинні мати рівень вологості не більше 22%, показник товщини 40-50 мм і ширини не більше 150 мм. Щілини між дощок опалубки не повинні бути більше 2 мм. Щити закріплюють за допомогою розкосів до загостреним кілків, вбитих в землю на відстані не більше 1 м, зробленим з відрізків дощок. Величина кроку під установку розкосів від опалубки знаходиться в залежності від ширини і висоти стрічки фундаменту. Зазвичай крок раскоса опалубки - 1 м. Припустимо скріплення верхніх зрізів опалубних щитів фундаменту за допомогою дерев'яних перемичок, щоб убезпечити опалубку від розкриття під час заливки бетону. Перемички ставлять, маючи крок 0,5-1 м. Прогини і вихиляси (місцеві відхилення) можна контролювати за допомогою двометрової рейки. Такі відхилення не рекомендуються для щитів опалубки з фанери (не більше 2 мм) і для опалубних щитів з дощок (не більше 3 мм).

Гідроізоляція для опалубки

Плівка зберігає необхідну бетону вологість.

Внутрішню опалубну поверхню вистилають поліетиленовою плівкою, EPDM або ПВХ полотнами або інший гідроізоляцією. Вона потрібна для форми опалубки, щоб створити оптимальний вологісний режим для того, щоб бетон набрав міцність. Якщо гідроізоляцію не зробити, бетон буде відчувати «водяну спрагу» під час набору міцності, а це з великою часткою імовірності призведе до того, що міцність його ослабне. При відсутності гідроізоляції вода швидко йде в грунт, а цього допустити не можна. Також в такому випадку воду в себе може забирати і сама опалубка, якщо вона виконана з дерева або матеріалу, який може забирати вологу.

Щоб створити оптимальні умови за рівнем вологості, варто проводити поливання водою бетонної відливання і вкривати її зверху плівкою, роблячи так доти, поки бетон не набере 50% міцності від проектного показника. Гідроізоляцію на опалубку фундаменту укладають, маючи невеликий напуск (для попередження його розриву під час заливки бетону). Укладають на саме дно опалубною траншеї і кріплять до опалубки скобами за допомогою степлера, виробляючи загин через краї конструкції, щоб попередити його зрив під час заливки.

Верхній зріз фундаментної опалубки задають вище на 5-7 см, ніж проектний рівень, заданий під верхню площину фундаменту. Навпаки обносок, встановлених раніше в опалубці, виконують пропили, всередину яких пропускають сталеві прути від обносок країв стрічки фундаменту. За цим сталевим лозинам можна проводити контроль рівня заливки і того, як загладжується верхня площина залитого фундаменту.

Комбінована знімно-незнімна утеплена опалубка

Незнімна частина збірної опалубки складається з листів пінополістиролу, товщиною 50 - 100 мм.

Під час будівництва фундаменту в обсипалася і пухкому ґрунті вам буде потрібно встановлювати опалубку на всю глибину траншеї. При цьому саму ширину траншеї збільшують на ширину монтування опалубки з двох сторін. Щоб заощадити кошти і сили, можете розглянути можливість, щоб встановити комбіновану знімно-незнімну утеплену опалубку.

Така опалубка є комбінованою, її можна використовувати також і на твердому Неосипающаяся грунті, оскільки у такої конструкції є ряд переваг, якщо порівнювати зі звичайною опалубкою. Комбіновану опалубку становлять 2 частини: внутрішня і зовнішня. Внутрішню незнімну частину опалубки монтують з листів пінополістиролу (XPS або EPS), що мають 5-10 см товщини. Зовнішню частину, у свою чергу, конструюють у вигляді стандартної знімною Мелкощітовая опалубки, яка утримує листи пінополістиролу в необхідному положенні, зміцнюючи задану геометрію фундаменту.

Перед установкою в пінополістирол встановлюють фасадні дюбеля.

Перед установкою в опалубку пінополістиролові листи заздалегідь прошивають фасадними дюбелями (грибками), які згодом стануть анкерами кріплення, коли залитий бетон набере потрібну проектну міцність. Ці листи пінополістиролу кріплять до ґрунтових стінок за допомогою звичайних цвяхів, що мають довжину мінімум 20 см. У верхній частині конструкції опалубки листи закріплюють за допомогою знімних саморізів, зміцнюючи їх до елементів опалубки, що складається з дерева. Кожен пінополістиролові лист зобов'язаний мати замки, розташовані на бічних гранях (у вигляді уступів «шип-паз»). Ці замки потрібні для попередження протікання бетонної суміші і води. Якщо ви використовуєте пінополістиролові листи, що мають товщину 5-10 см (Dow, Піноплекс, BASF, URSA), можете використовувати менше деревини для конструкції опалубки, оскільки ці листи мають підвищену механічну міцність. Замість суцільного щита опалубки можна змонтувати щось на зразок щита-решітки для простого утримання пенополістиролових листів в необхідному положенні.

Для чого призначена незнімна частина пенополистирольной опалубки:

Незнімна опалубка складається зі збірних панелей.

  • утеплення для надземної і підземної частин фундаментної стрічки;
  • гідроізоляція для фундаментної стрічки і запобігання витоку цементного «молока»;
  • під час прийому горизонтального навантаження з боку грунту створюється м'ятий шар;
  • створюється гладка поверхня, необхідна для зниження тертя під час впливу сил морозного «захоплення» і дотичних сил морозного здимання.

Під час будівництва стрічкового фундаменту при наявності бетонної підготовки або в траншеях, що мають укоси, вид конструкції опалубки буде мати відмінності. Після 3 днів після заливки армованої або неармованої бетонної підготовки можна починати установку Мелкощітовая опалубки. Але це лише за умови, що середньодобова температура + 20 ° С як мінімум. Якщо ж середньодобова температура від + 10 ° С до + 20 ° С, тоді варто почекати близько 5 днів.

Панелі мають пази для з'єднання між собою.

Зручним матеріалом, придатним до виготовлення подібної опалубки, може служити ФСФ або бакелізірованная фанера, змонтована на рами, що складаються з дерев'яних брусів. Щити такої опалубки стягують для фундаментної стрічки через сталеві (тільки сталеві) втулки-трубки, що мають задану довжину, рівну ширині стрічки. Через отвори і трубки у фанері вставляються різьбові шпильки і потім затягуються через шайби і опорні бруски. Після всіх цих операцій отримуємо жорстку просторову конструкцію. Крок при установці стяжок робиться в 50 см. Всі отвори, що утворилися після того, як опалубка буде знята, потрібно старанно закрити за допомогою цементного розчину. Додаткова фіксація опалубки фундаменту по крайовим струнах і рівню проводиться за рахунок розкосів зовні траншеї і розпірок всередині її. Опорні кілки, необхідні для фіксування опалубки, вбивають у землю на відстані не менше 1 м від самого краю траншеї. Звернена до бетону поверхню опалубки, призначена для полегшення процесу розпалубки, змащується цементним розчином, вапняним молоком або гідрофобним складом.

Під час установки опалубки відхилення площини від вертикалі не повинно бути вище 5 мм на 1 м висоти. Максимально допустимий рівень зсуву осі опалубки від проектного - 10 мм. Що стосується місцевих нерівностей, вони не повинні бути більше 2 мм для щита з фанери і 3 мм для досочних щита.

Зняття опалубки

Тепер розглянемо питання, що стоїть перед кожним, хто виконав усі вищевказані операції. Коли знімати опалубку? Не у всіх випадках потрібно чекати стандартні 28 днів. Тобто не для всіх дачних будівництв це може бути аксіомою. Процес распалубки може бути початий після закінчення періоду догляду за бетоном, коли сам бетон зможе набрати достатню міцність для того, щоб тримати форму і зберігати цілісність під час випробування навантажень від ваги людини і твори будівельних дій. У кожному конкретному випадку рішення про мінімальний терміні зняття опалубки повинен приймати проектувальник, який врахує всі умови бетонування.

Досить точні числа, що показують потрібний термін витримки бетону, ви зможете дізнатися, маючи в розпорядженні показники середнього співвідношення міцності бетону на стиск після 2 днів витримування і після 28 днів витримування. Ці показники ви зможете дізнатися у виробників бетону під час замовлення партії готового бетону. Крім того, термін витримки бетону залежить і від того, який є середньодобова температура поверхні бетону і навколишнього повітря.

У більшості випадків, в середньостатистичних випадках сільського і дачного будівництв, маючи середньодобову температуру від + 15 ° С в період заливки і витримки бетону, при його достатньому зволоженні і у випадку, якщо використовується хороший портландцемент, опалубка можуть зняти через 6-7 днів після відливання фундаменту. Якщо бетон набирається міцності в умовах, що відрізняються від зазначених, то під час визначення терміну зняття опалубки потрібно брати в якості орієнтира термін набору бетоном 50-80% марочної міцності. У будь-якому випадку варто враховувати думку проектувальника.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...