Главная » Як зробити » Технологія влаштування пандуса з бетону

Технологія влаштування пандуса з бетону

Варіанти і технологія будівництва бетонних підпірних стін

Для поліпшення ландшафтного дизайну і експлуатації ділянки з перепадами висот використовується підпірна стінка з бетону (ПС) декількох типів. Конструкція необхідна для терасування, зонування подвір`я, ліквідації ерозії і зміцнення схилів. Підпірними стінами можна захистити стовпчасті ростверки, плитні і стрічкові фундаменти від впливу бічних зрушень здимаються.

При розрахунках необхідно слідувати вказівкам довідкового посібника від 1985 року для СНиП 2.09.03, який в 2010 році був актуалізований в звід правил СП 43.13330 (зовнішні споруди і мережі).

Особливості конструкції підпірних стін

Нерівний ландшафт незручний в експлуатації, тому більшість забудовників прагнуть вирівняти грунт на всій ділянці або створити кілька зон з горизонтальними поверхнями, між якими можна переміщатися по східцях або сходах.

Основною проблемою є тиск грунту на вертикальні стіни, що приводить до негативних наслідків:

  • втрата стійкості - перекидання конструкції;
  • втрата міцності - руйнування окремих елементів і осипання схилу.

Проблеми експлуатації підпірних стін.

Тому існує дві принципово відмінних один від одного технології, спрямованих на компенсацію цього тиску:

  • масивні стіни - мають велику вагу, бічні зрушення грунту не можуть зрушити конструкцію з місця;

Масивна стіна підпірна.

  • тонкостінні конструкції - стіна має елементи, що залучають частину ґрунту в створення зусиль, спрямованих в бік, протилежний перекидання.

Варіанти тонкостінних підпірних конструкцій.

У першому випадку підвищується витрата бетону і арматури, у другому збільшується обсяг земляних робіт. Вибір індивідуального забудовника технології залежить від наявного бюджету будівництва, вільного часу, призначення підпірних стін.

Наприклад, при обмеженому бюджеті доцільніше пристрій уголкових конструкцій з консоллю. Якщо підпірна стіна використовується для терасування, на верхніх гранях масивних монолітних багаторівневих стін можна розбити квітники, зробити грядки або використовувати їх в ландшафтному дизайні.

декоративні стінки

Перед тим, як зробити підпірну стінку з бетону висотою 30 - 70 см, необхідно врахувати нюанси:

  • для низьких конструкцій оптимальним варіантом є масивна стіна (трапеція або паралелепіпед з розширеним підставою);
  • вони мають значну вагу, тому сили пученія їх зрушити не в змозі;
  • при висоті конструкції до 0,3 м фундамент не потрібний, але родючий шар необхідно замінити своїми руками нерудних матеріалом на глибину 0,4 м;
  • якщо планована висота тераси становить 0,4 - 0,8 м, нижня частина стіни, що є фундаментом, заглиблюється на 0,15 - 0,3 м.

Низька підпірна стіна.

Технології їх виготовлення розглянуті нижче, в даному розділі наведені лише правила проектування. У низьких ПС дренаж не обов`язковий на сухих ґрунтах, при високому УГВ з внутрішньої сторони укладаються перфоровані і обмотані геотекстилем гофротруби з ухилом в бік підземного резервуару для збору стоків.

Середні стіни

Зазвичай заміські ділянки в котеджних селищах мають перепади висоти в межах 1 м, зате для садових ділянок адміністрація населених пунктів часто виділяє непридатні для с / г землі, багаті горами і ярами. Тому використовуються ПС середньої висоти 0,8 - 1,5 м, які так само можна не розраховувати на зсув і руйнування.

Схема вибору конструкції ПС, що задовольняє експлуатаційним вимогам, наступна:

  • при висоті в межах 1 м на пухких грунтах можна застосувати масивні конструкції з розширенням п`яти;
  • якщо перепад висот більше зазначеного значення, дешевше обійдеться тонкостінна ПС будь-якого типу.

Середня стіна підпірна.

Якщо в промисловому і с / г будівництві для цих цілей частіше використовуються ж / б панелі і плити, то для індивідуального забудовника вони обходяться занадто дорого з урахуванням доставки, вивантаження і установки спецтехнікою. Тому простіше залити їх за місцем за наведеною нижче технології.

Дренаж для ПС середньої висоти є обов`язковим, замість поздовжніх Дренов зазвичай використовуються поперечні:

  • полімерні труби укладаються трохи вище підошви фундаменту, проходять наскрізь обидва вертикальних (горизонтальних) щита опалубки;
  • крок поперечних Дренов в межах 1 м;
  • в вузол примикання ПС і нижньої тераси укладаються жолоби ливневки для збору і відведення цих стоків, які неминуче зруйнують грунт і знизять якість експлуатації ділянки.

Перфорація всередині Дренов не потрібна, можна застосувати каналізаційні (тільки руді), поліетиленові труби відповідного діаметру.

високі стіни

На складному ландшафті можуть знадобитися високі (1,5 - 2 м) підпірні стіни, для яких необхідний розрахунок за двома граничними станами. Спільними принципами проектування є:

  • застосування тонкостінних конструкцій, так як масивні ПС тут економічно недоцільні
  • елементи, що залучають грунт верхнього ярусу для створення зусиль спрямованих проти перекидання (консоль, анкер або контрфорс), вибираються в залежності від уподобань забудовника.

Висока стіна підпірна з контрфорсами.

Обсяг земляних робіт приблизно однаковий, але для контрфорсов і консолей буде потрібно додаткове бетонування.

Масивна стінка підпірна

Нижче представлені креслення масивних стінок для терасування ділянки. Загальними правилами при будівництві своїми руками цих конструкцій є:

  • опалубка заглиблюється на 1/3 від висоти конструкції ПС при загальній висоті 0,4 - 1,5 м;
  • якщо стіна має висоту 1,6 - 2 м, мінімальне заглиблення становить 0,7 м;
  • мінімальна товщина (у трапецієподібних у верхній частині) ПС становить 10 см;
  • при терасуванні піщаних грунтів і супісків ширина підстави становить 0,5 від висоти конструкції, для суглинку досить 1/3 цього розміру, для глини ¼;

Розміри підпірної стінки в залежності від типу грунту.

Незважаючи на те, що прямі контури краще для ландшафтного дизайну, правильно спроектована своїми руками стіна тераси повинна мати ребра жорсткості, кути і ламані лінії, що забезпечують більшу міцність монолітного споруди із залізобетону.

З розширенням п`яти

Технологія дозволяє знизити бюджет будівництва за рахунок меншої витрати бетону. Проводиться пристрій стін для терасування ділянки за схемою:

  • розмітка і виїмка грунту - відповідно до проекту на обноски натягуються шнури / струни, виготовляються траншеї шириною в розмір розширення підошви ПС;
  • підстильний шар і пристрій опалубки - нижні 0,4 м пучинистого грунту замінюються щебенем або піском, трамбуються, на нерудний матеріал стелиться руберойд і встановлюються щити опалубки для розширення висотою 0,3 м, на них перпендикулярно укладаються шматки бруса, на які встановлюється щитова опалубка для тіла стіни, що фіксується з двох сторін укосинами і стяжками;
  • дренаж - щити просверливаются наскрізь, через них з періодичністю в 1 м пропускаються пластикові трубки на висоті 0,2 м від нижньої тераси;
  • армування і заливка - всередину опалубки своїми руками встановлюється каркас з двома поясами з поздовжніх стрижнів, обв`язали хомутами або вертикальними і горизонтальними перемичками, бетон укладається пошарово (0,4 м), ущільнюється глибинним вібратором.

Підпірна стіна з розширенням підошви.

Марка бетону від М150, при необхідності можуть використовуватися пенетрирующие добавки. Конструкція ПС має плитную частина, яка протистоїть силам обдимання, не даючи висмикнути стіну на поверхню.

трапециевидная

Технологія виготовлення має вигляд:

  • розмітка - по обноски натягуються шнури з урахуванням зміни горизонтального рівня на нижній ділянці і прилежащем до нього верхньому ярусі;
  • уривка траншей - грунт виймається на 0,4 м нижче проектного рівня, ширина вироблення дорівнює розміру розширення підошви з урахуванням типу грунту (наприклад, якщо стіна має висоту 0,7 м зверху, на суглинку це складе 0,23 м);
  • підстильний шар - пісок на сухому грунті або щебінь при високому УГВ товщиною 0,4 м (пошарова трамбування виброплитой або ручним інструментом);
  • пристрій опалубки - передній щит встановлюється вертикально (в сторону ухилу), фіксується підпорами, задній щит нахилений в його сторону верхнім бортом, кріпиться шпильками або розпірками з бруска;
  • армування - каркас з поздовжніх прутків (ріфленка діаметром 6 - 8 мм), обв`язали хомутами через 0,6 - 0,8 м;
  • бетонування - суміш укладається шарами по 0,4 м, ущільнюється вібратором.

Вигнута траєкторія стінки краще прямих лініях.

Догляд за бетоном класичний - верхня площина вкривається тирсою, зволожують з лійки в перші дві доби. Пенетрують добавки, що вводяться в суміш при виготовленні, дозволяють отримувати абсолютно водонепроникний бетон. Однак його собівартість при цьому збільшується в кілька разів, тому простіше використовувати технологію:

  • гідроізоляція задньої і бічних граней;
  • облицювання передньої поверхні фарбою, каменем, гнучкою черепицею та іншими матеріалами.

Зворотне засипання можлива після набору міцності бетоном, розпалубка для гідроізоляції - на 7 - 28 день в залежності від температури і вологості повітря. Дренаж аналогічний попередньому випадку.

тонкостінна конструкція

При установці звичайної плити на ребро для терасування ділянки вона неминуче буде повалена горизонтальними переміщеннями грунту, навіть при деякому заглибленні. Тому для підпірних стін використовується універсальна схема:

  • вертикальна плита жорстко пов`язана з горизонтальною;
  • причому, остання придавлена ​​вагою землі верхньої тераси;
  • тому горизонтальні зусилля спучування компенсуються самим грунтом.

Конструкція найбільш вразлива в місці сполучення плит, тому армується в обов`язковому порядку. Сили пучения знижуються зворотним засипанням нерудних матеріалом і відведенням грунтових вод через поперечні дрени.

Армування уголковой підпірної конструкції.

Для збільшення просторової жорсткості силового каркаса верхня частина вертикальної плити зв`язується з далеким від неї краєм горизонтальної консолі контрфорсом або тросом, що кріпиться вільним кінцем до анкера.

Консольно-уголковая стінка

Для спорудження своїми руками консольно-уголковой ПС необхідно виконати операції:

  • відрити траншею глибиною 0,4 - 0,6 м, ширина якої дорівнює довжині горизонтальної консолі (зазвичай дорівнює висоті вертикальної плити);
  • відсипати 0,2 - 0,4 м щебеню чи піску і утрамбувати нерудний матеріал;
  • змонтувати опалубку для консолі з 4 вертикальних дощок шириною 10 - 15 см;
  • укласти дві арматурних сітки з кроком 0,4 - 0,6 м і забезпечити захисний бетонний шар;
  • випустити прутки вгору для зв`язку з вертикальною стіною на відстані 0,4 м від краю, зверненого до нижній терасі;
  • залити горизонтальну плиту, забезпечити догляд за бетоном;
  • правильно встановити опалубку для підпірної стіни у вертикальному положенні;
  • укласти всередину неї арматурний каркас і зв`язати його з виступаючими з консолі прутами;
  • забетонувати стіну і зробити гідроізоляцію всіх доступних поверхонь конструкції.

Консольна підпірна стіна.

На етапі монтажу верхньої опалубки слід зробити пристрій дренажної системи з полімерних або азбоцементних труб. З огляду на велику витрату бетону технологія рекомендується виключно для високих ПС. Замість плитний консолі на важких грунтах (глина і суглинок) допускається застосування балок з кроком 0,5 м.

анкерная стіна

Для зниження бюджету будівництва можуть застосовуватися анкерні ПС, що споруджуються за такою технологією:

  • вертикальна плита заливається всередину опалубки за місцем;
  • в її верхній частині монтуються заставні петлі;
  • в грунт верхньої тераси далі призми осипання схилу встановлюється анкерний якір (гвинтова паля-шуруп, вбита в грунт труба або похило розташований тяж);
  • тросом або дротом якоря зв`язуються з петлями анкерної стінки.

Анкерная підпірна стіна.

Важливо! Вертикальну монолітну плиту необхідно заглибити в залежності від її висоти на 1/2 - 1/4. Крок анкерів становить 0,6 - 1 м в залежності від ґрунтових умов. Дренаж поперечний для даної конструкції обов`язковий.

контрфорсних стінка

Останнім варіантом для монолітної ПС із залізобетону є технологія посилення конструкції контрфорсом. Перевагами методу є:

  • контрфорс служить ребром жорсткості;
  • стабілізує просторове положення конструкції;
  • зміщує центр ваги стіни в бік верхньої тераси;
  • збільшує свою вагу ПС і перешкоджає бічному зсуву.

Методика аналогічна попередній, тільки замість закладених петель зі стіни випускають прутки арматури. Контрфорси трикутного профілю заливають на наступному етапі в власну опалубку.

Тераса з контрфорсами.

Таким чином, підпірну стіну можна виготовити для терас різної висоти декількома способами. Спочатку необхідно розрахувати витрати для кожного варіанта і вибрати найбільш бюджетний з них.

Садові доріжки з бетону. Технологія влаштування бетонної доріжки

Садові доріжки з бетону своїми руками

Ознакою присутності живих істот у будь дикої місцевості є наявність стежок, які говорять про те, що їх хтось протоптав, а це значить, що місцевість не пустельна, і в будь-якому випадку, якщо піти по цій стежці, вона виведе вас до оселі.

Так і на дачній ділянці наявність доріжок говорить про цивілізації, а якщо ці доріжки викладені каменем або заасфальтовані, або ще як-небудь створено, це говорить про дбайливості господарів ділянки. Адже за невпорядкованого доріжці під час дощу можна пройти тільки в чоботях або калошах, тому що при зволоженні доріжка перетворюється на суцільну багнюку. У хороших господарів по доріжках можна ходити в будь-яку погоду без страху замочити або забруднити ноги.

Які бувають садові доріжки?

Садові доріжки бувають різні. Вони можуть бути виконані з каменю або бетону, плитки, цегли, дерева, піску, гравію і т.д. Також вони можуть мати химерну форму, бути прямими або згинатися уздовж дерев і чагарників, ховатися в чагарниках, вибудовуватися мозаїкою на галявині. Одним з найдешевших видів доріжки і, в той же час, досить зносостійких є доріжка з бетону. Її собівартість становить 25-30 рублів за один квадратний метр, що приблизно дорівнює вартості однієї пристойної плитки для цієї доріжки.

Оформлення бетонних доріжок

Ви можете подумати, що доріжка з бетону недостатньо естетично виглядає, але це зовсім не так. Не естетично може виглядати злітна смуга або бетонне поле, але зовсім не маленька садова доріжка, що в’ється по саду між рослинами, поросла травою і мохом.

Додати бетону вигадливий вигляд можна за допомогою пігментів, що додаються в розчин, або акрилової та епоксидної фарби, оздоблення під камінь. А з точки зору ціни, міцності і зносостійкості у бетону взагалі немає конкурентів. Тому, якщо вам потрібна недорога і міцна доріжка, перевагу потрібно віддати бетону.

Як зробити садові доріжки з бетону своїми руками?

Ладу доріжку з бетону, важливо дотримувати деякі правила, без яких ви не будете успішні.

Перш за все, потрібно запам’ятати, що природі не властиві прямі лінії, вони застосовні тільки на великих площах, і мощення таких геометрично-рівних ділянок дуже трудомісткий процес. Садові доріжки повинні бути схожими на стежки в лісі, тобто бути вузькими і звивистими. Також вони повинні розташовуватися нижче рівня трави. Не потрібно боятися, що під час дощу вони перетворяться у велику калюжу, це не так. Газон навколо доріжки служить прекрасним дренажем, і вся вода під час дощу буде їм поглинатися. Для цього доріжка повинна бути правильно викладена і мати невелику опуклість в центрі.

Доріжку з каменів роблять у місцях, де не потрібно часто ходити, а тим більше їздити. Така доріжка виглядає декоративно, вона непомітна у високій траві, гармонує з навколишніми рослинами і чудово вписується в ландшафт садової ділянки .

Побудувати таку доріжку досить просто, оскільки для цього не потрібно ніякого додаткового обладнання і опалубки. Відлита з бетону окремо кожен камінь. Його розмір повинен бути зручним для того, щоб можна було стати на нього всією стопою, а відстань від центра до центра каменю повинно відповідати середнім розміром одного кроку, приблизно 50 див. (Середню довжину кроку можна визначити, якщо будь фіксовану відстань поділити на кількість зроблених вздовж нього кроків). По такій доріжці зручно і спокійно ходити, а не бігати. Також потрібно враховувати, що між камінням повинні залишатися проміжки землі десь 3-5 см, для того, щоб у них проросла трава для більшої натуральності виду.

Технологія пристрою доріжки

Відразу потрібно намітити напрямок доріжки, визначити її ширину, а потім вже приступати до безпосереднього будівництва. З поверхні землі потрібно зняти шар дерну і гумусу, щоб на поверхні не залишилося рослинних залишків. Дно ямки присипається піском, який буде служити дренажем і подушкою. Шар піску повинен бути на 6-10 см нижче рівня поверхні землі. Краю доріжки не повинні бути рівними, щоб створювалося враження тесаного каменю – плитняку. Можна робити ямку для кожного каменю окремо, а можна вирити одну суцільну траншейку, і після заливки каменів засипати проміжки між ними землею і закласти дерном або засіяти травою. Якщо по доріжці планується ходити дуже рідко, то в цьому випадку краще робити заливку кожного каменю окремо – це буде і простіше і дешевше. Якщо ж ви хочете зробити більш експлуатовану доріжку, в цьому випадку краще вирити довгу траншею і зробити опалубку, відгороджуючи нею кожен камінь, один від одного. Опалубку можна буде зняти на наступний день. Проміжки, залишені опалубкою, згодом засеиваются травою.

Бетонна суміш готується з такого розрахунку: 1 частина цементу береться 4-5 частин піску і заливається 1 частина води. У цьому випадку міцність бетону буде достатньою для витримування тиску в 25 кг, що цілком достатньо. По консистенції суміш повинна нагадувати сметану.

Перед заливкою бетону, ямку потрібно добре залити водою і почекати її повного вбирання, щоб пісок добре ліг і ущільнився, а бетонна суміш не протекла в землю, втративши в результаті міцність. У залитий бетон треба вдавити або арматурну сітку, або просто обрізки дроту для більшої міцності.

При відливання бетонних каменів потрібно враховувати, що висота країв сусідніх каменів повинна бути однаковою, тобто, нога при постановці на обидва каменю не повинна відчувати перепаду рівнів, інакше це буде викликати дискомфорт при ходінні по доріжці, а також через такі камені легко можна спіткнутися і впасти. Це правило не підходить, якщо доріжка розташовується на схилі, тоді камені будуть мати функцію сходинок і, зрозуміло, ніяк не будуть лежати на одному рівні.

Щоб вилиті камені були схожими на справжні, їх з допомогою кельми розгладжують, а потім роблять невеликі поглиблення, вм’ятини або виступи. При цьому потрібно стежити, щоб перепади по висоті не перевищували 0.5-1 див. Такі дії зроблять бетонний камінь схожий на натуральний камінь-плитняк.

На другий день після заливки, коли бетон вже схопився, але ще залишається пухким, з допомогою шпателя формуються невеликі канавки і заповнюються кольоровим розчином цементу. Такі дії доречні на суцільних доріжках або великих каменях. Невеликим камінню можна просто додати округлість, акуратно стесав кромки, щоб вони не кришилися, коли наступити на їх край ногою.

По доріжці можна буде ходити на 3-4 день після заливки, не дивлячись на те, що бетон повністю твердне через 3 тижні. Протягом цього періоду доріжку потрібно рясно поливати водою, щоб бетон рівномірно схоплювався і висихав як зовні, так і всередині каменю, тоді він буде більш міцним, а також на ньому від вогкості швидше проросте мохи і лишайники. Коли це станеться, бетонний камінь взагалі неможливо буде відрізнити від натурального старого каменю.

Суцільні садові доріжки з бетону

Суцільні доріжки робляться в тому випадку, коли необхідна сильна навантаження, аж до проїзду автомобіля. У такому випадку необхідно зробити траншею по всій довжині майбутньої доріжки і зробити опалубку. Для установки опалубки можна використовувати тонку фанеру, смуги листового заліза. Опалубка не повинна бути прямою. Дно траншеї необхідно засипати піском і залити водою для усадки. На дно укладається армуюча сітка, на яку потім заливається бетон.

На другий день після заливки поверхня доріжки потрібно обробити так, щоб вона мала вигляд окремо укладених каменів, а проміжок між ними ніби залите розчином. Щоб це зробити, ще не зовсім застиглому бетоні потрібно выскрести щілини шириною від 0.5 до 5 см і глибиною 1.5-2 див. Краю щілин потрібно робити нерівними, а самі вони повинні теж бути неоднаковою товщини. Це ілюзорно зробить доріжку схожою на доріжку з натурального каменю. Щілини потрібно залити розчином з білого або кольорового цементу. Опалубку можна буде забрати на 5-й день, коли бетон добре схопиться.

Таким чином, у вас вийшли чудові та зручні садові доріжки, які облагородили садовий ділянку, надали йому доглянутий вигляд. Якщо вам не подобається сірий бетон, розчин можна додати будь-який кольоровий пігмент, тоді камінь придбає химерну забарвлення, і навіть професіонал не зможе з першого погляду визначити, натуральним або штучним каменем викладена ваша доріжка.

Якщо ви з любов’ю і терпінням поставитеся до процесу викладання садової доріжки, то кожен раз, коли ви будете на неї ступати, ваше серце буде наповнюватися радістю і гордістю за своє творіння, а випадкові перехожі, заглянувши в ваш сад, будуть переконані, що на цьому садовій ділянці є справжній господар!

Короткий опис статті: садові доріжки Як зробити садові доріжки з бетону своїми руками. Технологія влаштування бетонної доріжки. Садові доріжки з бетону

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...