Главная » Як зробити » Технологія заливки басейну з бетону

Технологія заливки басейну з бетону

Технологія заливки басейну бетоном

Загальна інформація

В даний час все частіше можна спостерігати, як приватні власники будують на своїх ділянках басейни. Це не тільки засіб для розваги і відпочинку, але і частина інтерєру всього будинку. Побудувати басейн своїми руками не так-то просто. Особливу увагу при його виготовленні слід звернути на заливку підлоги і стін. Найчастіше для цих цілей використовується бетон. Він являє собою штучний будівельний матеріал, що складається з декількох компонентів: піску, цементного порошку, щебеню або гравію і води. Він має високу міцність і широко застосовується в будівництві. Завдяки внесенню до його складу спеціальних добавок: стабілізаторів, ущільнювачів, гидрофобизаторов вдається отримати матеріал із заданими властивостями.

На сьогоднішній день стало популярним будувати у себе в заміському будинку басейн. Особлива увага при будівництві приділяється основи. Пол і стіни зазвичай заливають.

Наприклад, заливка актуальна тільки в тому випадку, якщо чаша НЕ буде пропускати вологу. Гігроскопічність - дуже важлива властивість. Так як басейн будується безпосередньо на землі і в її верхньому шарі, то конструкція буде піддаватися впливу як поверхневих, так і підземних вод. Тому від якості заливки буде багато в чому залежати його довговічність, міцність і вологостійкість. Розглянемо більш докладно, як проводиться заливка, її основні етапи.

Підготовчі роботи

Заливка басейну передбачає і проведення додаткових робіт. До них відноситься конструювання опалубки.

Будівництво басейну на увазі обовязкове будівництво опалубки.

Установка опалубки - це дуже важлива частина роботи, при цьому буде потрібно дотримуватися товщину захисного шару. Опалубка може бути з дерева або фанери. Багаторазова опалубка буде потрібно при конструюванні із залізобетону, для ступенів, ухилів оптимальна одноразова опалубка. Перед тим, як заливати, потрібно насипати підстильний шар у вигляді піску, щебеню або гравію товщиною 100 - 200 мм. Далі проводять армування сталевими сітками.

Для заливки басейну розчином потрібно цілий набір сировини та інструментів. В першу чергу, це бетономішалка, ємності для замішування, відра, лопата, річковий очищений пісок без домішок глини, водопровідна або зі свердловини вода, цементний порошок високої марки і щебінь (гравій). Готувати розчин необхідно, щоб виконувати всі пропорції. Суміш готується наступним чином: береться 1 частина цементу, наприклад, марки 500, змішується з водою. Води необхідно брати стільки ж, скільки і цементу або трохи менше. Все це ретельно перемішується, додається половина потрібного обсягу піску, тобто 1 частина, потім додається 2 відра щебеню і решта піску. Співвідношення компонентів залежить від марки цементу і необхідної марки. Потрібно памятати, що після приготування бетону, він повинен бути використаний протягом 1 - 3 годин.

технологія заливки

Заливка басейну - справа досить нескладна, головне дотримуватися всі основні вимоги. У підготовлену опалубку заливаємо бетон до верхньої дошки щитка. Така робота передбачає поетапну заливку спершу дна чаші, а потім її стін.

Заливка басейну передбачає поетапну заливку: спочатку чаші басейну, а потім його стіни.

Для заливки дна використовується суміш марки не нижче В15 за показником міцності, і марки не менше W 15 по водопроникності.

Для відкритого варіанту дуже важливим буде такий показник якості, як морозостійкість. Марка по ньому допускається не нижче F 100 - F 150. Доцільно в суміш вводити антикорозійні добавки, стабілізатори міцності і гідрофобізатори.

Є 2 основних способи заливки басейну: безперервна і в 2 прийоми. У першому випадку робота проводиться в 1 прийом, при цьому виходить монолітний блок. При ньому наступний шар схоплюється з попереднім без холодних стиків. Поганий цей спосіб тим, що може знадобитися спеціальна техніка: бетононасоси й бетонозмішувачі. Бетонування таке проводиться із застосуванням занурювальних вібраторів.

Спосіб в 2 прийоми

Якщо неможливо організувати безперервну подачу, то використовують другий метод.

Пристрій залізобетонної чаші басейну: 1. Арматура класу A-I, A-III

2. Антікоррізіонное покриття арматури. 3. Бетон М350В25W6-8

4. Герметизація холодного шва. 5. Праймер. 6. Вирівнюючий штукатурний шар. 7. Гідроізоляція по сітці. 8. Плитковий клей

9. Мозаїка. 10. Затирка швів. 11. Плитка статева. 12. Термошов.

Він заснований на застосуванні спеціальної шпонки, яка дозволяє забезпечити герметичність в місці стику двох шарів бетону: застиглого і свіжого. Таким чином, тут має місце бути застосування холодного стику. Спершу заливається дно, а тільки потім бортики. У місця стиків двох шарів розчину укладається саморозширюється шнур діаметром 2 - 3 см. На нього наливається маса. Герметичність конструкції забезпечується за рахунок того, що у водному середовищі шнур різко збільшується в розмірах, закриваючи всі можливі зазори і не пропускає тим самим воду.

Існує і так зване пошарове заливання бетону. При цьому після застигання першого залитого шару прибираються деревяні щити. Їх переставляють вище таким чином, щоб нижній край щита залишався нижче залитого шару на 20 мм. Щити кріпляться цвяхами або дюбелями. Після того, як залитий бетон зрівняється з землею, щити ставлять на висоту близько 30 см від рівня землі. На відстані 300 мм від внутрішнього встановлюють зовнішній щит по всьому периметру, щити скріплюються між собою. Між щитами розташовують 2 шари арматурної сітки і шар з арматурних прутів. В кінці залийте саму товсту частину стін басейну. Після заливки вся поверхня затирається.

Ремонт домов и квартир своими руками

Басейн з бетону своїми руками технологія будівництва, вибір марки

Будівництво басейну з бетону своїми руками

Зробити басейн з бетону своїми руками на дачі, не дивлячись на складність, реально, нехай навіть за кілька тижнів і при великих витратах на матеріал.

У поданні обивателя бетонний басейн являє собою резервуар з системою набору і скидання води.

Дійсно, бетонні басейни прості по пристрою, якщо, звичайно, не мати на увазі нічого з приставкою «hi-tech».

Про те, як побудувати бетонний басейн на дачі правильно своїми руками, які є нюанси, як обробити чашу і в чому полягає технологія, розповімо в тексті з відео.

12 нюансів будівництва

Начебто рано говорити про будівництво, потрібно спочатку вникнути в пристрій бетонного басейну.

Але ми відразу вирішили привести 12 нюансів будівництва, які дадуть повну картину того, що являють собою бетонні басейни, пристрій і технологія їх будівництва на дачі.

  • Місце будівництва — обов’язково виконується розвідка грунту на предмет вод, оскільки через підйом підземної води будівництво може закінчитися, не встигнувши початися;
  • Сміття — якщо на дачі опадає листя, має сенс зробити скіммерний басейн — з фільтром, який постійно оновлює верхній шар води;
  • Басейн в приміщенні — поставте дах, пластикові стіни і вийде басейн в приміщенні. А раз є приміщення і вода, то обов’язково має бути присутня вентиляція;
  • Сусідство з забудовами — фундамент прилеглого будинку буде тиснути на котлован і може при цьому сам постраждати;
  • Кут розкопок — котлован завжди ширше і більше чаші, тому потрібно врахувати кут риття, особливо піску. Він сипкі, тому використовуються набивні палі, щити;
  • Котлован всередині приміщення — глибина не перевищує глибини фундаменту;
  • Підсипка — мова йде про річковому піску, який добре вбирає грунтові води;
  • Заливка — бетонна подушка повинна виходити вперед і назовні на 20 мм по всіх краях. Чим вище негативний тиск води в грунті, тим більше повинна виступати подушка. В іншому випадку бетон підніметься над рівнем на кілька сантиметрів;
  • Опалубка — бетонні басейни за принципом зведення — той же наливний фундамент будівлі. При опалубці стінки і дно басейну армуються в різних площинах, арматура укладається горизонтально і вертикально з перев’язкою;
  • Заливка — технологія заливки говорить про термін до 10 днів, в іншому випадку бетон не набере потрібної міцності. У жаркий день бетон повинен помірно воложитися. І найважливіший техно-нюанс пункту: бетон на дні трамбується електровібратором по всій поверхні;
  • Витримка — за умов нормальної температури і вологості чаша витримується майже місяць, щоб бетон повністю висох. За 2 тижні бетонні басейни не робляться;
  • Підрядники — всі роботи повинен виконувати один підрядник. Якщо котлован копає одна компанія, облицювання та дизайн — іншу, то це не підрядник, а посередник, і ви переплачуєте.

Будівництво: від проектування до заливки бетону

Настала черга докладної інструкції (див. Відео). Опишемо всі сторони заливки бетонного басейну, бо технологічно правильно говорити саме «заливка».

У проектуванні немає якихось формул і розрахунків. Головне врахувати основні моменти. Вибираємо ділянку на дачі і проводимо розвідку на предмет підземних вод.

Вибираємо тип розміщення чаші — врівень з ділянкою або ж з підйомом. Прикиньте, скільки людей в нього вмістяться: для дорослого потрібно 5 метрів довжини і близько 1.5 метрів глибини.

Так що якщо сім’я велика, то потрібно хоча б метрів 8-10м довжини і ширини від 4м. Визначтеся з формою і розмірами.

Розраховуємо товщину стінок і дна — ці змінні залежать від глибини басейну і рівня підземних вод на дачі. Проектуємо дренаж, сходинки, підсвітку. Подумайте про систему скидання води.

Риття котловану краще виконати із залученням техніки. Трактор з ковшем викопає потрібний котлован всього за пару годин. Але знати пристрій котловану потрібно.

Збільште габарити котловану так, щоб в них помістилася і чаша і всі комунікації разом, а значить, в ширину і довжину котловану закладаються при розрахунках товщина опалубки, бетону, всіх комунікацій і плюс розміри самої чаші.

Дотримуйтесь кут при ритті: повинен бути невеликий кут відхилення від вертикалі — ґрунтом не буде обсипатися.

Дренаж — потрібне місце для стоку, щоб вода за межами басейну не накопичувалася і не псувала ландшафт.

При ритті дно прокладається з нахилом в 5-7% у бік зливу: на кожен метр дна — 2-3 см ухилу.

Подушка з піску і гравію дозволить якісно залити бетон. На дно котла сиплеться суміш щебеню і піску товщиною 30-35 см. Ставимо щити з дошки по висоті стін басейну, але завширшки не більше 50 см.

Зробити обрешітку: забиваємо кожні півметра кілочок, який виступатиме над рівнем землі, з’єднуємо кожні 50 см по висоті дерев’яною дошкою. Пришиваємо щити до каркаса по обидві сторони.

З’єднуємо кілки перемичками і ставимо підпірки під щити. На 1 кубометр бетону знадобиться 320 кг цементу, 170 л води, 620 кг піску і 1250 кг щебеню.

Для розрахунку кількості інгредієнтів для розчину, враховуючи розміри проекту, краще і простіше скористатися калькулятором-онлайн.

Для стяжки використовується склад В-25, а для чаші строго гідротехнічний — по міцності марка В-24П4W6 і по водонепроникності не нижче W6.

Коли чаша готова, можна також з опалубки залити ступені або ж поставити драбину при фінішній обробці на анкерні болти.

Після заливки бетону пройде майже місяць, перш ніж можна буде приступити до обробки.

Виготовлення котловану, опалубка, заливка стяжки і всієї чаші — найвитратніші і технологічно складні завдання, а все, що слід далі — оздоблення та дизайн — найприємніші і прості.

Бетонний басейн своїми руками майже готовий, справа тепер за ізоляцією і обробкою.

Гідроізоляція: способи та технології

Бетонний басейн обов’язково потрібно гідроізолювати від впливу грунтових вод, як і саму чаші від постійної води.

Гідроізоляція служить для запобігання руйнування бетону через проникаючої крізь пори і дрібні тріщини вологи.

Якщо гідроізоляція не була зроблена вчасно при заливці самої чаші, то будь-які тріщини, навіть у 1 мм, приведуть до псування чаші і гідроізоляція після, в спробі врятувати становище, не сильно виручить.

Для ізоляції використовуються рулонні і обмазувальні матеріали. Обмазка застосовується до фундаменту чаші з внутрішньої сторони. Зазвичай використовується полімерний композитний ізолюючий склад.

Рулонний використовується суто для зовнішньої ізоляції.

Ізоляція потрібна зсередини і зовні чаші, значить, буде потрібно рівно два шари: зовнішній шар виходить при введенні в розчин до заливки присадок — полімерів і мінералів, які покращують міцність і гідрофобність.

Внутрішній шар наноситься перед фінішною обробкою. Зазвичай використовується обмазочна ізоляція.

Сьогодні існує великий вибір матеріалів для ізоляції.

Поліетилен — найдешевший матеріал, але в разі найменшої протечки, доведеться міняти повністю весь шар.

Мембранна плівка — ПВХ, ЕПДМ та інші — якісний матеріал, установка якого вимагає кваліфікації. Варто відчутно, але довговічність і екологічність зводять нанівець дорожнечу монтажу.

Мастики — композитний склад з розряду проникаючої ізоляції. На ринку представлені найрізноманітніші суміші начебто Пенетрон, КАЛЬМАТРОН, КСАЙПЕКС — десятки їх.

Бентонітовий мат — натрієвий бентоніт в його складі — натуральний матеріал. Відрізняється від всіх інших саморегенерації: гель запаює тріщини, тому бентоніт відмінно протистоїть будь-яких пошкоджень.

Єдиний недолік — мат не терпить сильного напору води, так як гранули вимиваються.

Рідка гума: ізоляція без жодного шва. Такий собі золотий стандарт.

Рідке скло — новий тип матеріалу — просочення-полімер. Являє собою водну емульсію смоли-полімеру, яка проникає в товщину стінки чаші і з часом перетворюється в пластик.

Обмазка — пастоподібний композитний склад, який мажеться на бетонні басейни повністю.

Бітум — в даному списку представлений лише як данина поваги до технологій минулого. Суцільно одні недоліки.

Обробка чаші

Оздоблення — заключний етап. На вибір є кілька варіантів обробки.

Штукатурка — прості цементні суміші бетонні басейни не визнають — адгезія у них погана. Для початку потрібно закріпити штукатурну сітку.

Хоча на сітку наноситься антикорозійне покриття, все одно вода може проникнути крізь штукатурку і вона почне обсипатися.

Для попередження такого результату використовується синтетична сітка і водостійка штукатурка.

Плитка — плитка з великим водопоглинанням від 0.14 до 1% має антиковзні елементи, причому найкраща — німецька та італійська.

Плитка укладається на водостійкий клей, шви затираються стійкою затіркою.

Мозаїка — мозаїка дорога і зустрічається рідко. Її дорожнеча пов’язана зі складною обробкою, яку зробити можуть лічені фахівці.

Плівка — повідомляє додаткову герметичність, навіть якщо в бетоні є тріщини. Має ребристу поверхню для сходинок. Порада: потрібно класти так рівно, щоб не було ні здуття, ні складок.

Між собою листи з’єднуються теплою зварюванням, а шви доповнюються герметиком.

Зробити бетонний басейн на дачі вимагає відчутних витрат і більше 1 місяця робіт.

Ми не розглядали пристрій проекту басейну з бетонних блоків або з кілець, який має на увазі використання готових бетонних кілець, а заливку чаші на свій смак.

Бетонні басейни порівняно прості в створенні, але є чіткий опис всієї технології, яку потрібно неухильно дотримуватися і тоді результат перевершить будь-які очікування.

Басейн, зроблений з бетону, причому своїми руками — предмет гордості і досвід, який навчить вас заливати бетон, майструвати фундамент і обробляти поверхні разом.

Керівництво по роботі з бетоном

Відео по темі "Алмазні диски для болгарки. Як вибрати? Детальний керівництво + практика"

Відео по темі "Ручна повітряно-плазмова різка. Відео-інструкція"

Роботи з бетоном можна розділити на три основних етапи: підготовка, приготування бетонної суміші і укладання бетону. Важливим також є етап затвердіння бетонної суміші.

Слід врахувати, що при створенні конструкцій перед початком робіт з бетоном необхідно скласти проект, до якого потрібно докласти схеми з докладними розрахунками.

Робота з бетоном ділиться на три основних етапи: підготовка, приготування суміші і укладання. Важливим також є і затвердіння бетону.

Будівельні інструменти та матеріали

Для роботи з бетоном вам знадобляться: бетономішалка, гладилки, кельма, трамбування, і ін.

Відео по темі "Як працювати різьбярем швів. Інструкція по запуску та роботи швонарізчика"

Для проведення робіт будуть потрібні: будівельний рівень, рулетка, кутник, мірна рейка з дерева, ерунок, складаний м, нутромер, малка, циркуль, лопата, відра, бетономішалка, ваги, лійка, трамбування, нівелір, правило, плівка або картон, вібратори, матеріали для виготовлення опалубки (дерево, фанера і т.д.), молоток, цвяхи, компоненти для створення бетонної суміші (пісок, щебінь, цемент, вода, барвник і т.д.), арматура, дриль або перфоратор з насадкою "міксер", Пластикові форми і масляна мастило (при виготовленні плитки з бетону).

Підготовчий етап

Підготовка до заливки бетону полягає в очищенні території, планування місцевості, виготовлення опалубок і форм для блоків, плитки і доріжок.

Підготовчий етап при роботі з бетоном зовсім не є другорядним. Іноді він становить більшу частину всіх проведених бетонних робіт. У процес підготовки включені планувальні та земляні роботи при виготовленні підвальних приміщень, фундаментів будівель, погребів, колодязів та оглядових ям. Сюди ж можна віднести роботи з виготовлення різних опалубок і форм для виробів з бетону (різних блоків або плитки для майданчиків і доріжок).

Установка опалубки є дуже відповідальною операцією в бетонних роботах. Потрібно забезпечити необхідні розміри і геометрію, а також міцність всіх елементів опалубки, щоб уникнути деформації від дії бетонних мас. Ліси і опалубки повинні бути простими у виготовленні, розбирання та збирання, міцними і жорсткими. Та сторона опалубки, яка буде примикати до бетону, повинна бути ідеально гладкою, всі стики щитів і дощок при бетонуванні не повинні пропускати цементного молока. Для того щоб знизити вартість бетонних робіт, щити та інші елементи опалубки виготовляють з урахуванням багаторазового їх використання. Найчастіше вартість створення опалубки складає близько 30% від усієї вартості залізобетонних і бетонних конструкцій.

По виду основного матеріалу опалубка бетонних, залізобетонних і монолітних конструкцій підрозділяється на фанерну, дерев`яну, залізобетонну, металеву і комбіновану конструкції.

Для зведення дерев`яної опалубки використовується деревина з рівнем вологості близько 25%.

Відео по темі "Молоток Шмідта 225А для вимірювання міцності бетону. Склерометр - коротка інструкція"

Дерев`яну опалубку зазвичай виготовляють відразу на будівельному майданчику. Для зведення конструкції використовують лісоматеріал хвойних порід з рівнем вологості деревини близько 25%. Від того, з якою точністю будуть виготовлені елементи опалубки, залежить якість майбутніх конструкцій. Всі відхилення від проектних розмірів у виготовлених елементах повинні бути мінімальними. Недоліками дерев`яної опалубки є її схильність до деформації при намоканні, транспортуванні і усушку, а також невисока міцність. Через це починається викривлення, розкриття швів між дошками і розтріскування. Але, незважаючи на недоліки, дерев`яна опалубка отримала широке застосування при спорудженні монолітних, залізобетонних і бетонних споруд і конструкцій.

Металева опалубка виготовляється в спеціальних цехах або майстерень. Всі елементи повинні бути виконані з високою точністю, щоб уникнути відхилення від проекту.

Металеву опалубку і оснащення до неї виготовляють в цехах металоконструкцій або в механічних майстерень. Всі заготовки елементів опалубки виробляються з дуже високим класом точності. Відхилення від проектних розмірів допускаються не більше ніж 2 мм на 1 погонний метр щитів. Металева опалубка забезпечує гладку, рівну поверхню бетону. Крім цього, вона має дуже багато переваг. Хоч вона і набагато дорожче дерев`яної опалубки, але має безмежну оборотність (не менше 50 разів), тому економічно доцільно застосовувати саме її. Недоліками є її теплопровідність, висока вартість, проблеми при кріпленні різних елементів до опалубки. Її вага має на увазі використання на будівельному майданчику підйомних механізмів, а це робить проект значно дорожче.

Для установки фанерною опалубки фанера використовується тільки в якості обшивки, каркас виконується з металу або дерева.

Фанерна опалубка в порівнянні з металевою має низьку теплопровідність, до неї набагато легше кріпити різні елементи. Фанера застосовується тільки для обшивки, сам же каркас роблять з металу або дерева. У порівнянні з металевою або дерев`яною, фанерна опалубка має меншу вагу. Однак до фанери пред`являються високі вимоги - вона повинна бути ламінованої і водостійкою.

Під час бетонування залізобетонна опалубка грає роль опалубки, а після є елементом конструкції створюваного споруди. Її перевагою є виключення самого процесу розпалубки. Це значно спрощує процес її кріплення. Недоліком є велика вага і висока теплопровідність. Використовується в основному під час будівництва гідротехнічних споруд, де вона грає роль зовнішньої постійної захисної облицюванням споруди.

Комбіновану опалубку влаштовують з метою кращого використання якостей різних матеріалів. Найчастіше комбінують в конструкції дерево і метал.

Приготування бетонної суміші

Для приготування якісної суміші потрібно дотримуватися певних пропорцій, які залежать від марки цементу і типу будівельної споруди.

Виготовлення бетонної суміші - важливий і відповідальний етап, тому що якщо вибрано неправильне співвідношення компонентів при виготовленні суміші і виконано неякісне перемішування, то хорошого бетону ви не отримаєте. Підібраний за розміром щебінь або гравій слід відміряти потрібними частинами і насипати грядкою на бойок (дерев`яний щит шириною не менше 1 м). Після цього заповнювач слід добре перемішати. Пісок і цемент перемішують окремо, виготовленої сумішшю посипають підготовлений великий заповнювач, потім все компоненти дуже ретельно гарцюють (перемішують) до повної однорідності.

Для отримання якісного і однорідного розчину, його необхідно змішувати шарами: спочатку гравій, потім цемент і т.д

Відео по темі "Інструкція по роботі з акриловим каменем Staron"

Щоб прискорити весь процес перемішування і отримати однорідну суміш, всі матеріали слід насипати шарами: спочатку шар гравію, потім шар піщано-цементної суміші і т.д. Легше і якісніше буде, якщо роботи по змішуванню будуть проводитися втрьох: при цьому двоє суміш перемішують за допомогою лопат, а третій розрівнює поверхню металевими граблями.

Після суху суміш поливають водою (для цього можна використовувати лійку) і знову ретельно перемішують. При виготовленні бетонної суміші слід враховувати, що після додавання води суміш значно зменшиться в обсязі. З одного кубічного метра сухої суміші можна отримати від 0,6 до 0,7 м3 бетонної маси.

Для змішування всіх складових можна використовувати дриль або перфоратор з насадкою "міксер". Якщо обсяг робіт дуже великий, то доцільно для приготування суміші використовувати бетономішалку. Пісок з цементом і гравій завантажуються в бетономішалку за допомогою лопати, при цьому поступово додається вода. Приготовану бетонну масу слід укласти протягом години. В процесі проведення робіт слід подбати про матеріали: щоб цемент не відволожився і не забруднив територію, мішки з цементом потрібно укладати на плівку або картон.

Якщо вибрано правильне співвідношення заповнювача, цементу і води, то маса придбає землисто-вологу консистенцію.

Етап укладання бетону

Укладання бетону проводиться шарами різної товщини, але при цьому товщина шару не повинна перевищувати 20 см.

Роботи з укладання бетону при будівництві слід проводити не менш ретельно, ніж всі інші етапи робіт. Виготовлена бетонна маса укладається шарами, що мають різну товщину, але кожен шар не повинен перевищувати 20 см. При цьому кожен викладений шар бетонної суміші потрібно ретельно розрівняти і ущільнити важкої трамбуванням. Це необхідно для того, щоб в бетоні не було повітряних раковин.

Для того щоб під час трамбування бетонної маси розчин не зміг витікати зі швів опалубки, дошки потрібно використовувати обрізні і стикувати їх щільно один до одного. Щоб дерев`яні дошки опалубки не змогли вбирати з бетону воду і опалубка була щільніше, потрібно за 2 години до початку укладання бетону всю дерев`яну конструкцію добре змочити водою.

Кожен шар бетону необхідно вирівнювати, щоб наступний лягав рівно.

Верхній шар укладається маси потрібно ретельно вирівняти, орієнтуючись по краях опалубки. Перш ніж почати укладати останній шар бетону, потрібно впевнитися, чи не варто її вивірити. Це можна зробити за допомогою довгого будівельного рівня або гідростатичного нівеліра.

Розгладжувати поверхню можна за допомогою рівною довгою дошки-правила, при цьому використовуючи опалубку в якості направляючої. Робити це потрібно в два прийоми: спочатку - грубо, після - остаточно.

Щоб ущільнити литу масу, зазвичай використовують вібратори. При впливі коливань, які створюються за допомогою цих електричних машин, всі компоненти суміші гарненько ущільнюються, і повітря, який знаходиться всередині, у вигляді бульбашок починає виходити назовні. Однак не слід занадто довго ущільнювати подібним чином бетон, так як маса може почати розшаровуватися.

Якщо місце, де буде укладатися бетон, розташоване близько, то масу можна доставляти за допомогою відра. При віддаленому розташуванні будівельного об`єкта від робочого майданчика краще буде використання тачки для доставки суміші.

Затвердіння бетонного розчину

Тверднути бетон починає через дві години після заливки. У цей час рекомендується провести розмітку траси кладки цегли.

Відео по темі "Як правильно працювати з болгаркою"

В першу чергу після заливки бетон почне схоплюватися, після цього приблизно через дві години він почне тверднути. Саме в цей період часу є сенс зробити розмітку траси кладки з цегли на відлитою фундаментної плити або стрічці.

При правильному підтримці рівня вологості і температури протягом першого часу (до 2-3 тижнів) після укладання бетону підвищується його довговічність, водостійкість і міцність. Погано затверділий бетон може мати малу або високу пористість. Якщо неправильному доглядати за бетоном при будівництві в період затвердіння, він піддається вивітрюванню, впливу агресивних середовищ, корозії арматури і розтріскування. У такого бетону помітно знижується кількість циклів заморожування-відтавання і досягається лише половина від максимально можливої міцності.

Та хімічна реакція, яка відбувається в цементної суміші під час додавання води і викликає її схоплювання при будівництві, називається гідратація. Основна частина маси цієї води випаровується, при цьому залишаючи всередині порожнечі - пори і раковини. Саме в розмірах і кількості цих пустот визначається різниця між погано і добре затверділим бетоном. При правильному затвердінні бетону гідратований цемент заповнює більшу частину пустот, тим самим збільшуючи його довговічність і міцність.

Температура впливає на швидкість гідратації: чим вище температура, тим швидше відбувається реакція, тим міцніше буде бетон. Якщо температура повітря знаходиться в діапазоні від 10 ° до 32 ° С, то потреби контролювати температуру бетону немає. Якщо температура нижче 10 °, то процес гідратації відбуватиметься повільно, і бетон буде неміцний. Якщо ж температура вище 32 ° С, бетон буде занадто швидко набирати міцність, але зовсім не таку, як при сприятливому діапазоні температур. При цьому істотно збільшується ймовірність, що він розтріснеться при різких температурних перепадах в атмосфері.

Відео по темі "POLYNOR. Інструкція по роботі з продуктом POLYNOR"

Необхідний рівень вологості бетону, що твердіє при будівництві можна підтримувати двома способами: запобіганням надмірної втрати вологи шляхом нанесення спеціальних складів, армування водостійким папером, укриття поліетиленовою плівкою або шляхом постійної подачі води (методом розбризкування, приховування намоченими матеріалами типу соломи, мішковини і т.д.) . Спеціальні склади на поверхні бетону утворюють мембрану, яка герметично замикає в ньому воду. Слід знати, що герметичність мембрани не є абсолютною і за рахунок випаровування втрата вологи все ж відбувається. У цих випадках плівка та інші рулонні матеріали будуть краще. А ось герметики при будівництві на вертикальну поверхню можна напилювати, але вони реагують з барвниками і іншими оздоблювальними матеріалами. Неприпустимо затвердіння бетонної суміші при температурі нижче межі замерзання води. Однак ймовірність пошкодження бетону для більшості сумішей через добу після укладання зводиться до нуля.

При температурі повітря вище + 15 ° бетон слід поливати, починаючи з другого дня після укладання. Зволоження продовжують протягом 1-2 тижнів. Якщо температура повітря + 10 °, то зволоження продовжують до 10 днів. Протягом перших днів бетон слід поливати до 5 разів на день, а після 5 днів - 2-3 рази на добу за умови, що погода не спекотна. Бетони на шлакових і пуцоланових портландцементах слід поливати 5-7 разів на день протягом 2-3 тижнів. Зрошувати можна за допомогою звичайної лійки. Виготовлену бетонну плитку можна укладати не раніше ніж через три тижні після заливки форм.

Метод укладання бетону безпосередньо залежить від того, яка технологія зведення будівель використовується. Бетонні роботи не є дуже складними, при знанні технології роботи з бетоном і правильному підборі якісних елементів суміші всі роботи ви зможете провести самостійно.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...