Главная » Як зробити » Тиск бетону на стінки опалубки

Тиск бетону на стінки опалубки

Як змонтувати опалубку своїми руками?

Опалубка в будівництві та її види

Опалубкою називається форма для укладання бетонного розчину. Найчастіше опалубка споруджується при заливці фундаменту. Але не тільки. Також вона будується і для виготовлення бетонних і залізобетонних блоків і плит, для стін і колодязних кілець. Для кожного з перерахованих випадків потрібна своя, індивідуальна конструкція.

Але є загальні правила, які повинні бути дотримані, особливо якщо робиться опалубка своїми руками.

Головне правило: опалубка повинна володіти достатнім запасом міцності.

Адже що укладається розчин своєю масою створює громаднейшее тиск на стінки опалубки, яке при недостатній міцності конструкції запросто може деформувати, а то і зламати конструкцію, звівши нанівець багатогодинний важка праця.

Опалубка може бути незнімної і знімною.

Незнімні після завершення заливання залишаються на колишньому місці, крім свого основного призначення виконуючи ще й роль тепло- або гідроізолятора. Зазвичай їх роблять у вигляді цілісних, намертво скріплених конструкцій.

Знімні прибираються через кілька днів після заливки бетону, коли конструкція набере достатню міцність. Зазвичай знімна опалубка робиться зі скріплених між собою дерев'яних або металевих щитів. Її перевагою є те, що ці щити можна використовувати кілька разів.

Дерев'яна опалубка для заливки фундаменту

Схема знімною дерев'яної опалубки.

Найдавнішою є дерев'яна опалубка. Вона застосовується в будівництві вже багато століть, але як і раніше залишається дуже популярною серед індивідуальних забудовників. Основною причиною такої популярності є її низька вартість і простота при установці своїми руками. Якщо при будівництві фундаменту не заплановано якихось складних заокруглень, для заливки яких потрібна гнучка опалубка, то для споруди дерев'яної опалубки потрібні тільки:

Є загальне правило: для зведення конструкції потрібно застосовувати матеріал одного виду. Робиться це для того, щоб у разі необхідності її простіше було своїми руками підігнати під потрібний розмір, відрізати зайве або прибити відсутню.

Після виконання робіт по розмітці по кутах майбутньої опалубки вбиваються в землю дерев'яні бруски. Такі ж бруски вбиваються в землю в місцях з'єднань дощок або збитих з них щитів. До цих брусків і кріпляться за допомогою цвяхів або саморезов дошки або щити, при цьому самі бруски повинні залишатися з зовнішнього боку опалубки.

Якщо висота опалубки при заливці стрічкового фундаменту не більше 20 см, краще всього використовувати дошки товщиною 40-50 мм відповідної висоти. Зсередини такі дошки фіксуються розпірками, а зовні закріплюються кілками, причому найскладніше в установці такої опалубки - це вбити кілки впритул до дощок, щоб саме кілки взяли на себе значну частину тиску залитого бетону. Кілки вбивають у землю із зовнішнього боку дощок на відстані 1,5-2 м один від одного.

Якщо висота споруджуваного фундаменту більше 20 см, то основним елементом опалубки є збиті в щити дошки. Дошки збивають в щити за допомогою цвяхів з широкими капелюшками. Обов'язкова умова при установці таких щитів: вони повинні встановлюватися капелюшками убитих цвяхів до бетону.

Схема опалубки для стрічкового фундаменту.

Готові щити скріплюють між собою стяжками або рамками. У місцях, де дерев'яні щити утворюють торці конструкції, їх додатково краще скріпити саморізами, що значно збільшить міцність з'єднання і дозволить звести до мінімуму втрати розчину через щілини в торцях.

Зібравши всю конструкцію, її додатково зміцнюють, щоб вона змогла витримати тиск бетону на стінки. Для зміцнення використовують розпірки і стяжки, причому чим їх більше, тим конструкція буде міцніше. Зазвичай розпірки встановлюють через кожен м, якщо висота фундаменту над поверхнею грунту знаходиться в межах 20-50 см і через кожні 70-80 см, якщо висота фундаменту більше 50 см.

Потрібно обов'язково простежити, щоб встановлена опалубка стояла строго вертикально, інакше ще до заливки фундаменту в нього буде закладено дефект, який згодом може привести до дуже плачевних результатів аж до руйнування фундаменту на цій ділянці. Контролюють вертикальність установки за допомогою схилу - простого пристосування, яке легко зробити своїми руками за допомогою шматка волосіні і прикріпленого до її кінця грузика.

Також при пристрої опалубки потрібно стежити, щоб не було на стиках щілин більше 4 мм, оскільки навіть такі щілини - це витік розчину. Якщо все ж побудувати своїми руками опалубку без щілин не вийшло, то їх можна закрити, прикріпивши на внутрішню поверхню опалубки за допомогою будівельного степлера будівельну плівку або целофан.

Опалубка з пінополістиролу

Пінополістирол як матеріал для опалубки використовується порівняно недовго. До того ж поки що ціни на цей матеріал здорово "кусаються", тому він не дуже популярний серед приватних забудовників.

Схема установки блок-модулів з незнімної пенополистирольной опалубки при монолітному будівництві будівель з теплоізоляційними стінами.

Однак такий вид опалубки зручний тим, що одночасно з її пристроєм робиться гідроізоляція і теплоізоляція фундаменту. До того ж можна замовляти блоки будь-якої форми.

Таку конструкцію дуже просто збирати. В основних вузлах майбутнього фундаменту встановлюється арматура. Блоки кріпляться до арматури і між собою сполучними металевими скобами. Іноді замість скоб для з'єднання блоків використовується спеціальна піна. І ще до достоїнств такого типу опалубки слід віднести її герметичність - при її використанні не виникає проблем з витоками розчину.

Але, говорячи про достоїнства, не можна забувати і про недоліки. Крім головного, високої вартості, є й інші. Так, якщо робити таку конструкцію своїми руками, то для однієї людини цей процес займе досить багато часу, особливо якщо передбачаються великі обсяги заливається бетону. До того ж у такому випадку потрібно додаткове посилення опалубки армировкой і розпірками і, щоб зробити необхідні розрахунки і правильно виконати установку, доведеться звертатися за допомогою до фахівця, а це знову втрачені час і гроші.

Особливості монтажу металевої незнімної опалубки

Схема опалубки плитного фундаменту.

На сьогодні після дерева найпоширенішою є опалубка, виконана із сталевих або залізних листів товщиною 1-2 мм. І хоч цей варіант значно дорожче в порівнянні з дерев'яною конструкцією, він має свої переваги.

Така конструкція досить гнучка, їй нескладно надати потрібну форму, що робить її незамінною при влаштуванні опалубки для заливки округлого фундаменту. Та й вигнути металевий лист під потрібним кутом особливих труднощів не складе.

Для пристрою металевої опалубки знадобляться:

Якщо передбачається армування фундаменту, то до металевих листів легко приварити арматурний каркас, що значно підвищує стійкість і жорсткість всієї конструкції. Та й про гідроізоляцію фундаменту турбуватися немає необхідності: металева опалубка надійно захистить фундамент, особливо його наземну частину, від попадання вологи всередину.

Опалубка - дуже важлива складова в будівництва фундаменту. Її вартість (залежно від матеріалу) може становити від 10 до 25% загальної вартості фундаменту, а витрачений на її облаштування час - до 40%. Тому ставитися до її монтажу потрібно дуже відповідально, тільки тоді ви отримаєте міцний і надійний фундамент.

Особливості заливки стрічкового фундаменту

Серед всіх фундаментів стрічковий є «золотою серединою»: настільки вдало в ньому поєднуються економічність і довговічність. Технологія заливки стрічкового фундаменту в основних рисах схожа з заливкою будь монолітної конструкції із залізобетону. Однак є правила, дотримання яких різко підвищить термін служби стрічкового фундаменту і вбереже майбутній будинок від тріщин в основі.

Види стрічкових фундаментів.

Що потрібно врахувати ще до заливки?

Питання, як правильно залити стрічковий фундамент, багатьом не здається важливим. Адже все, що потрібно, це встановити арматуру, опалубку і зверху налити бетон. Але все не так просто. Ось 3 пункту, які повинні бути перевірені до заливки стрічкового фундаменту:

  1. Надійність опалубки.
  2. Чистота арматури.
  3. Відповідність матеріалу стільчиків або розпірок для арматури.

У випадках стрічкового фундаменту з глибиною не більше 50-70 см опалубка спирається найчастіше на стінки траншеї. Але коли шар заливається бетону піднімається вище рівня грунту, тиск бетону на стінки опалубки може привести до того, що щити опалубки почнуть закидатися. Тому потрібно не тільки зміцнити піднімається над землею частину опалубки розпірками, а й підсипати навколо грунт або глину, утрамбувавши їх ногами.

Схема пристрою монолітного стрічкового фундаменту.

Пункт про чистоту арматури може здатися смішним. Однак слід памятати, що при наявності на арматурі масляних або лакових плям адгезія (тобто зчеплення) бетону з арматурної сталлю буде порушено. І тоді стрічковий фундамент перетвориться в бетонну глибу, в якій для чогось бовтаються залізні штирі, подекуди прикріплені до матеріалу фундаменту.

Щоб уникнути цього, при наявності маслянистих плям арматуру слід ретельно очистити технічним або нашатирним спиртом, а при виявленні лакових скористатися ацетоном, протерши під кінець прути чистою ганчіркою.

Надійність стільчиків або розпірок, на яких стоїть арматура, не потребує коментарів. Нижній шар арматури в стрічковому фундаменті повинен бути захищений шаром бетону в 7-9 см. Проте для його установки можна використовувати деревяні підпірки.

Дерево, залишившись в тілі бетону, буде працювати як розпірний клин, вбираючи воду і приводячи до розтріскування моноліту.

Схема укладання стрічкового фундаменту.

Не підходять також і підпори з заліза. Залишившись в тілі стрічкового фундаменту і не будучи захищені бетоном, вони незабаром піддатися корозії. І створять тим самим місток, по якому процеси корозії перейдуть на арматуру в тілі моноліту.

Найкращим варіантом є стільчики з пластика або підпори, самостійно виготовлені із суміші цементу, піску і щебеню. перед заливкою стрічкового фундаменту по саморобним підпор можна пройтися спеціальним складом, що прибирають цементне молочко (тобто застиглу окислилася кірку на поверхні). Робити це треба не менше ніж за 2 години перед заливкою бетону.

Коли можна заливати стрічковий фундамент?

Твердження, що у природи немає поганої погоди, вірно тільки для людей. Бетон добре застигає тільки при температурі 10-20 С. Тому день заливки стрічкового фундаменту потрібно визначати, виходячи з прогнозу погоди.

Схема монтажу опалубки.

При температурі нижче 15 С швидкість висихання бетону знижується в 4-5 разів. При цьому для досягнення міцності стрічковому фундаменту буде потрібно більше часу. Якщо при 20 С фундамент сохне протягом 28-30 днів, то при 5 С йому буде потрібно вже 140-150 днів.

Проблему можуть вирішити різні присадки для бетону, які прискорюють процес висихання і досягнення міцності. Однак краще все-таки уникати заливки фундаменту при температурі 5 С і нижче.

Бетон при застиганні чутливий як до низьких температур, так і до високих. Коли температура піднімається вище 20 С, вода з бетону починає випаровуватися нерівномірно. Це призводить до тріщин у верхньому шарі. З цієї причини навіть при відсутності прямих сонячних променів тільки що залитий стрічковий фундамент час від часу слід поливати водою. Вода повинна бути прохолодною і чистою, так як бетон вкрай чутливий до температури води і до солей, що містяться в ній.

Необхідні умови на майданчику для заливки фундаменту

Технологія заливки, крім іншого, потребують наступних умов:

  1. Наявність постійного джерела води.
  2. Вільний підїзд до ділянки для великотоннажного транспорту.
  3. Поліетиленова плівка і жердини для створення навісу в разі несподіваного дощу.
  4. Збитий з дощок жолоб з підпорами для заливки важкодоступних ділянок.

Всі ці пункти не вимагають пояснень. Вода буде потрібно як для замісу бетону або разбавкі готового бетону з заводу (в разі його загустіння), так і для змочування вже залитого фундаменту.

Підїзд до ділянки і матеріали для навісу є тими умовами, без яких не варто починати будівництво. Що стосується жолоби, то тут треба врахувати, що довжина жолоба у бетоновозів не більше 3 м. І якщо машина не зможе вільно підїхати до будь-якого з кутів стрічкового фундаменту, жолоб буде необхідний.

Бетон: заважати самому або купити готовий?

Перш ніж почати заливати стрічковий фундамент, потрібно вирішити, який бетон використовувати. Найбільш розумним варіантом є покупка готової бетонної суміші з заводу. Це заощадить сили і час, а також дозволить уникнути пошаровим заливки, яка загрожує виникненням холодного шва між шарами.

Купуючи бетон із заводу, краще вибрати бетон марки 350 і вище. Саме такий матеріал забезпечить досить великий термін служби фундаменту.

Якщо все-таки вирішено заважати бетон самостійно, потрібно запастися великою бетономішалкою. При використанні цементу марки 300 або 200 бетон виготовляється в співвідношенні 1: 2: 2, де 1 означає частку цементу, 2 - дрібнозернистого піску, а останні 2 - частку дрібнофракційних щебеню.

Треба відзначити, що цемент маркою нижче 400 є вже не чистим цементом, а сумішшю. Тому при використанні цементу марки 400 і 500 співвідношення інгредієнтів для бетону буде змінюватися. Він замішується в співвідношенні 1: 3: 4, де 1 означає частку цементу М400 або М500, 3 - частку дрібнозернистого піску, а 4 - дрібнофракційних щебеню.

Заливка фундаменту: етапи великого шляху

Коли все готово, можна почати заливати бетон. Етапи роботи будуть наступні:

  1. Заливка бетону в опалубку.
  2. Обробка бетону глибинним вібратором.
  3. Розрівнювання поверхні.
  4. Змочування поверхні водою і покриття його плівкою.

При доставці суміші з заводу заповнення фундаменту проводиться в 1-2 прийоми. Головна умова - між рейсами бетоновоза не повинно пройти більше 2 годин. В іншому випадку заливка буде вже пошаровим. На поверхні в цьому випадку утворюється цементне молочко (окисли кірка). Надалі в цьому місці зявиться холодний шов, в якому буде наростати напруга, що приводить до тріщин. Для зняття цементного молочка перед заливкою наступного шару можна використовувати Гамбіт ФРЕЗ- (Н-1) комплекс.

Після заливки по бетону слід пройтися глибинним вібратором, щоб вивести бульбашки повітря, які призводять до внутрішніх тріщин. Занурювати вібратор слід з кроком 20-30 см. Замінювати вібратор сапкою або прутом небажано. Це зменшить термін служби фундаменту. Потрібно або купити вібратор, або знайти фірму, яка дасть цей механізм в оренду.

Після заливки слід протягом 3-5 днів змочувати поверхню фундаменту, використовуючи чисту прохолодну воду. Після змочування поверхню покривають плівкою, щоб запобігти швидкому випаровуванню води.

Слід зазначити, що 100% міцності бетон набуває через 28-30 днів (а при низькій температурі через 150 днів). У теплу пору року бетон досягне 70% міцності вже через 10-14 днів. Потім для збільшення щільності бетону можна укласти на нього вантаж, наприклад 2-3 ряди цегли.

Тепер існує безліч засобів, що підвищують довговічність монолітного фундаменту із залізобетону. Це і різноманітні присадки для самого бетону, збільшують його міцність, і спеціальна змазка для опалубки.

Правила вибору дошки для опалубки

Будівництво більшості заміських котеджів починається з заливки стрічкового фундаменту. Дошка для опалубки — це той матеріал, без якого заливка фундаменту неможлива. Сьогодні виробники пропонують знімну опалубку з металевих щитів, але її вартість досить висока, тому основна частина власників дачних ділянок воліє використовувати деревину.Цей метод перевірений роками і вдосконалений в процесі застосування.

Вимоги до характеристик дошки

Опалубкою називається конструкція, що дозволяє бетону заповнити весь об’єм котловану і надати фундаменту потрібну форму. Для виготовлення конструкції використовується деревина будь-якої породи, але найчастіше це сосна або ялина.

При виборі матеріалу необхідно враховувати товщину дошки для опалубки. Нарівні з довжиною вона є основним з параметрів, що впливають на якість заливки. Перед тим як зробити опалубку, дошки збивають в щити, якими обмежують форму майбутнього фундаменту. В процесі заливки бетонний розчин, що володіє великою масою і високим показником щільності, створює тиск на стінки опалубки. Якщо товщина деревини буде недостатньою, конструкція зруйнується. Оптимальним варіантом вважається дошка з параметрами від 25 до 50 мм.

Можна використовувати і товщі, але тонше — небажано. Довжина дощок підбирається з урахуванням розміру підстави. Для створення опалубки під фундамент великого периметра краще вибирати матеріал довжиною понад 5 м. Для невеликих підстав можна сколотити щити з дощок стандартної довжини в 2,5 м.

При покупці матеріалу необхідно звертати увагу і на його вологість. Технологічна карта рекомендує використовувати деревину природної вологості або з показником не менше 25 %. Це дозволить виключити вбирання опалубкою вологи з бетону, що може негативно позначитися на його якості.

Заходи по наданню опалубці потрібних характеристик

Виготовлення опалубки — процес нескладний. При наявності звичайних столярних інструментів його можна зробити своїми руками. Щоб конструкція відповідала всім пропонованим до неї вимогам, слід забезпечити:

  • Цілісність дощок при кріпленні. Для цього використовуються цвяхи. Їх довжина повинна бути більша, ніж товщина скріплюються елементів. Кінці забитих цвяхів загинають, що виключає ймовірність руйнування конструкції при тиску бетонного розчину. Використання шурупів при виготовленні опалубки категорично не рекомендується.
  • Встановлення підпор до зовнішньої частини опалубки. Підпори обмежують гнуття дерев’яних щитів під напором бетону зсередини конструкції.
  • Збереження властивостей деревини при заливці і схоплюванні бетону. Цементне молочко не повинна вбратися в дошки, тому при роботі використовують гідроізоляційні матеріали — плівку, руберойд, ізолююче полотно та ін. Перед тим як зробити опалубку, дошки можна просочити водою, цементним або вапняним молоком, що підвищить їх гідрофобність.

    Алгоритм створення опалубки

    Щоб зробити опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками, в першу чергу необхідно провести розрахунок кількості дощок. Як правило, розрахунковою одиницею є кількість матеріалу в 1 м3. Наприклад, в 1 м3 знаходиться близько 42 дощок з параметрами: довжина — 6 м, ширина — 15 см, товщина — 2,5 см.

    Далі, показник загального периметра підстави слід розділити на довжину однієї дошки, а висоту фундаменту — на її ширину. Отримані показники перемножуються між собою. Розділивши твір на розрахункову одиницю, отримуємо значення, що вказує на те, скільки м3 слід придбати для роботи. При проведенні обчислень необхідно враховувати, що опалубка, виготовлена своїми руками, повинна бути на 5-10 см вище висоти заливається фундаменту.

    Для складання конструкції слід підготувати інструменти:

    Який би вид фундаменту ні заливався, головна вимога до опалубки одне — вона повинна бути строго вертикальною і максимально гладкою. Від цього залежать не тільки довговічність і надійність основи, але і його естетичність. Виготовлення конструкції може проводитися по 2 технологіями. У першому випадку з дощок збиваються щити, які потім скріплюються між собою. Такий спосіб рекомендується якщо дошки невеликої довжини. Другий варіант передбачає кріплення дощок безпосередньо до опор, встановленим в траншеї.

    Для роботи може використовуватися обрізна або необрізна дошка. Але яку б дошку ви не вибрали, її край має бути достатньо рівним, щоб ширина зазору між елементами не перевищувала 1-3 мм. Як правило, таку відстань нівелюється після заливки бетонної суміші і розбухання деревини під впливом вологи. Якщо зазор перевищує вказане значення, щілини забиваються додатковими рейками, розташованими з зовнішньої сторони конструкції.

    Установка опалубки починається з розмітки траншеї. Потім, по мітках в грунт вбивають опори, до яких з внутрішньої сторони кріплять дошки. Вертикальність конструкції в обов’язковому порядку перевіряється рівнем. Другий ряд опалубки кріплять через відстань, рівну ширині фундаменту. Обидві стінки можна з’єднати між собою рейками. З виворітного боку опалубка закріплюється підпорами.

    Якщо дошки для опалубки фундаменту в першу чергу групуються у щити, процес установки трохи спрощується. Тут головне — стежити за вертикальністю стінок. Оптимальні розміри щита — 2х3 м. Щити встановлюються по обидва боки траншеї та скріплюються між собою дротом, рейками і дерев’яними розпірками. Торцева частина елементів кріпиться один до одного саморізами або цвяхами.

    Якісно виготовлена опалубка дозволить отримати міцний і рівна фундамент. Після підсихання бетонного розчину конструкцію розбирають. Якщо дошки не отримали ушкоджень, їх можна використовувати в інших будівельних роботах, наприклад, для зведення чорнової підлоги.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...