Главная » Як зробити » Товщина бетону під вантажну машину

Товщина бетону під вантажну машину

Будуємо стоянку під машину

Практично кожен сезон дачники відправляються зі своїх квартир в місті в заміські дачі з присадибними ділянками. Хтось на громадському транспорті воліє перевозити свій урожай, хтось на своєму транспортному засобі. Перші носять важкі сумки в руках, другі намагаються знайти таке місце, як стоянка для машини на дачі, де-небудь поблизу від будинку. Все в однаковій мірі страждають від сонячних кращою і опадів. І якщо на автобусних зупинках, в основному, навіси є, то про зручність свого автомобіля доведеться забути. Це завдання лише на перший погляд здається важким. В дійсності її зведення на дачі відбувається в мінімальні терміни і з невеликими витратами.

Навіс для машини на дачі

Підбір місця для майбутньої стоянки

В основному, машину на дачі ставлять як можна ближче до самого дому, щоб було комфортно його «затарювати» вирощеними на городі фруктами і овочами. Особливо якщо споруда знаходиться далеченько від в’їзду на територію. Ставлячи біля стіни, ви отримуєте додатковий варіант як захист від вітрів і бічних опадів. Лише необхідно підібрати стіну, що знаходиться зі сторони часто вітрів. Крім того, на дачній ділянці немає собаки, автомобіль під вікном дуже рідко розкривають злодюжки. Однак даний варіант має і маленький недолік: вам необхідно буде пожертвувати пару метрами вашого городу або прибрати свої улюблені клумби.

Вибір місця для стоянки

Якщо ділянка охороняється собакою або відеокамерами, то самим зручним варіантом є одразу біля вхідних воріт. Тоді вам не потрібно буде робити широкий під’їзд до будинку, а можна побудувати досить вузенькі доріжки. Парковка під вікнами будинку вбереже транспортний засіб від нічних проникнень злодюжок. Парковка біля входу комфортна на невеликих присадибних територій, в яких цінується будь метр. Розмір паркування безпосередньо залежить від габаритів машини. Для легкового транспорту до 4 метрів завдовжки відводять майданчик площею 2,5 Х 5 метрів. Якщо у вас джип або мінівен, то площадка повинна бути трохи більших розмірів: 3,5 Х 6,5 метрів.

Варіанти паркування для авто на дачі

Розглянемо найпоширеніші варіанти пристрою для паркування машини на дачі:

Парковка з щебеню на дачі є найбільш економічним варіантом для вашого транспортного засобу, яке буде там в безпеці та комфорті. Вартість подібного спорудження, виходячи з від труднощі земляних робіт, починається від ціни 1000 рублів за один квадратний метр. Крім доступною вартості цей вид паркування добре пропускає рідину, не розтріскується. Мінусами такого типу споруди на своїй дачній ділянці є нерівна поверхня, що ускладнює чистку в зимовий період і пересування жінок на підборах. Товщина несучого шару (зокрема, в цьому випадку, вся товщина являє собою несучий шар) – приблизно 0,2 метра піщано-гравійної суміші для легкових транспортних засобів.

  1. Стоянка для машини на дачі з цегли

Цей тип місця для вашого автомобіля заснований з несучого шару ПГС, влаштовується так само, як при паркуванні з щебеню, проте з невеликим заглибленням, на товщину тротуарного цегли. Завдяки цеглі поверхня виходить рівною, відсутня пил, не тріскається в зимовий період, відмінно пропускає рідину, коли його укладають на пісок. Мощення автомобільної парковки звичайним тротуарним цеглою додає до ціни приблизно 700 рублів, тому вартість такої паркування налічується від 1700 рублів за один квадратний метр. Більшість будівельників чомусь наполегливо дають рекомендації укладати тротуарна цегла на цементну основу. Дана суміш все одно незабаром розтріскується і лише ускладнює фільтрацію рідини. Класичний тротуарна цегла укладають лише на просіяний пісок. Само собою, на відмінно несучий шар ПГС.

Розглянемо кілька важливих особливостей пристрою підстав із ПГС. Для 2 раніше згаданих видів паркування на дачі основою є ПГС, тобто піщано-гравійна суміш. Щоб стоянка була міцною, у майбутньому не деформувалася, несучий шар необхідно влаштовувати в «кориті»-неглибокому котловані, куди спочатку насипають приблизно 0,1 метра піску і починають процес трамбування. Глибина корита залежить від товщини інших верств: піску, мощення і несучого ПГС. ПГС теж повинна бути відмінно утрамбована важкої віброплитою і прокладена внизу і в середині геотекстилем щільності приблизно 200 гм. Несучий шар такої споруди не має в осінній і весняний періоди розташовуватися у воді. Якщо парковка знаходиться в низині дачної ділянки, потрібно передбачити дренаж під неї. На кислих ґрунтах не можна використовувати для несучого шару доломітовий щебінь, тому що він дуже швидко стане кашоподібної сумішшю.

Основа для паркування авто на дачі

Цей вид паркування забезпечує найвищу міцність і дозволяє зробити більш широкий вибір облицювання, тобто мощення. Тому що несучий шар досить міцний, для мощення можна скористатися плиткою, клінкером, натуральним і штучним каменем. Укладання покриття здійснюється на морозостійкий плитковий клей. Щоб на парковці не накопичувалася рідина, потрібно ще під час заливки бетону зробити нахили і зливову каналізацію. Будь-які п’ять метрів поверхні потрібно розбивати компенсаційними швами, тому що температурне стиснення на величезних площах не зможе витримати залізобетон. Ціна квадратного метра такої парковки становить 3000 рублів без облицювання, виходячи з від товщини бетону і категорії бетону, виду арматури. Стоянка на дачі з бетону може обійтися без мощення, але в цьому випадку потрібно обробити гідрофобним складом для того, щоб запобігти адсорбції рідини і розтріскування під час коливань температур при нулі.

Дрібниці для облаштування стоянки

Електрику на парковці є не тільки відмінним декоративним елементом, що дозволяє оформити паркування у відповідності з загальним стилістичним рішенням присадибної ділянки. Маленькі прожектори добре впораються з освітленням в’їзду на майданчик, а встановлені під дахом лампочки це ефективне рішення, коли вам доведеться в нічний час лагодити машину. Також вам знадобиться критий заїзд в гараж. Вода також не завадить. Можна, безумовно, носити її відрами, однак набагато зручніше скористатися водопроводом. Якщо на території вашої ділянки немає центрального водопостачання, то можна використовувати насоси для колодязя і поливальні шланги. Для того щоб після дощів або мийки рідина не затримувалася, необхідно встановити на ділянці дренаж. Його краще влаштувати з боку скидання води.

Питання паркування машини завжди гостро стояло для багатьох дачників. Машину на дачі можна припаркувати практично в будь-якому місці. Насправді дуже шкідливо мокнути під зливами і знаходиться під відкритими променями сонця. Ставити його десь на газоні – це тимчасова міра. В якийсь проміжок з’являться колії, столочена трава, і територія саду буде виглядати неохайно. Так що облаштовувати паркування для вашого транспортного засобу на власній присадибній ділянці доведеться в будь-якому випадку. Навіть на невеликому дачній ділянці можна відокремити місце і облаштувати парковку для автомобіля. Це може виявитися і мощена майданчик, і капітальний гараж, навіс,– головне захистити свій транспортний засіб від постійних дощів, снігу, палючих сонячних променів і так далі.

Товщина бетону під вантажну машину

Роботи з будівництва

Правила ремонту

Роботи по дому

Будівельний експерт

Професійно про головне

Енциклопедія знань

Керівництва

Робота на ділянці

Інтер'єр та дизайн

Бетонний майданчик - найкращий варіант, якщо у вас є приватний будинок / дачну ділянку в передмісті. Після того, як ви добралися в потрібну локацію, виникає потреба в облаштуванні спеціального місця під автомобіль. Можна побудувати гараж і ставити машину туди, але, в деяких випадках, для гаража немає місця або параметри ділянки не дозволяють почати додаткове будівництво. В такому випадку можна забетонувати майданчик для вашого транспортного засобу.

Бетонувати майданчики зможе людина без будівельного досвіду. Слід лише трохи зануритися в специфіку споруди, дізнатися, яка потрібна технологія, марка бетону, пристрій додаткових інструментів.

Бетонування майданчика своїми руками має ряд переваг:

• Естетичний вигляд (після того, як ви провели основні будівельні роботи, можна надати майданчикам гарний зовнішній вигляд. Використовуйте світильники, квіткові клумби, лавки, будь-який елемент декору, який буде вам до душі).

• Зручний в'їзд (оскільки поверхня буде абсолютно рівною, ви зможете безперешкодно в'їжджати / виїжджати з ділянки).

• Гігієнічність і легкість у використанні (подібні майданчики не вимагають особливих елементів догляду; бетон не дасть майданчику створювати багато бруду).

Зверніть увагу на деякі негативні показники бетонування:

• фінансові витрати (в разі, якщо ви плануєте найняти будівельну бригаду).

Якщо ви хочете отримати якісний, міцний і довговічний результат, потрібно чітко виконувати інструкції по створенню суміші, зведення будівлі, особливостям його будови та інше. Ви можете звернутися за допомогою до професіоналів, але це вийде набагато дорожче споруди своїми руками.

Підготовка до будівництва проходить в кілька етапів.

• 1 етап. Створіть розмітку майданчика (або площадок). Візьміть кілочки (палиці, будь-які схожі предмети), розставте їх на потрібній відстані і обтягніть мотузкою. Це будуть межі майданчика.

• 2 етап. Вирийте шар землі довжиною в 25 сантиметрів. При необхідності, грунт можна використовувати повторно. Вирівняйте і утрамбуйте поверхню.

• 3 етап. Створіть опалубку. Це спеціальна споруда з дощок і кілочок, воно окреслює межі, які потрібно бетонувати. Перевірте, чи рівно встановлена ​​опалубка за допомогою будівельного рівня. Покрийте дно геотекстилем (матеріал, який може пропускати вологу лише в одному напрямку), він допоможе майбутньому розчину вбратися.

• 4 етап.Следующій етап - піщана подушка. Вона формується з піску та цементу. Подушка складається з піску і гравію. Матеріал утрамбуйте.

Для армування підійде арматура або звичайна дротова сітка. Сітка підійде тільки для невеликих навантажень. Товщина матеріалу повинна становити 10 мм. Укладайте арматурні прути поздовжньо, а потім поперечно, прямуючи по периметру. У місцях, де прути перетинаються, зв'яжіть їх м'яким дротом. Не слід використовувати зварювання для з'єднання. Каркас вийде жорстким і несумісним з грунтом. У цьому випадку на бетоні з'являться тріщини.

Маяки встановлюють для того, щоб фінальний результат був рівним і чітким. Використовуйте спеціальні профілі з металу (найбільш дешевий / вигідний варіант). Створіть суміш з цементу і піску (1: 4), сформуйте з неї гірки, вставте в зроблені гірки маяки. Використовуйте будівельний рівень для перевірки нахилу покриття. Максимально допустима відстань між маяками - 1 метр.

Бетонна суміш: приготування / заливка

Заливка вийде якісної, якщо використовувати спеціальну машину - бетономішалку (її можна орендувати). Залийте в машину воду, потім - цемент, потім - щебінь. Вимішуйте розчин 20 хвилин. Пропорції залежать від марки матеріалів. Дотримуйтесь пропорціям, зазначеним в інструкції.

Щоб уникнути утворення тріщин, слід дати бетону сохнути поступово. Укрийте майданчик поліетиленом і дайте їй висохнути. Якщо пристрій майданчика відбувається в жарку погоду - поливайте розчин водою. Через кілька днів розчин схопиться, перестане липнути. Зачистіть нерівності (якщо вони є) шпателем.

Перший тиждень, після того, як було проведено бетонування місця для авто, не піддавайте його сильним механічним навантаженням. Не варто відразу ж ставити туди автомобіль, тим більше - вантажну машину. Основне правило догляду - підтримуйте оптимальну вологість. Бетон в перші дні повинен перебувати під невеликим шаром води (особливо, в разі проведення робіт влітку). Якщо температура буде занадто висока, бетон втратить властивість стійкості, буде кришитися, тріскатися. Можна залити поверхню водою до затвердіння і після. Можна придбати в будівельній магазині спеціальний розчин для догляду за бетоном. Він допоможе зміцнити бетон, зробити його якіснішим, довговічніше, міцніше.

Після того, як процес будівництва п'єдесталу для авто завершено, а додаткові правила догляду виконані, будьте впевнені, що для вашого автомобіля тепер не існує загрози. Головне - правильно виконати приготування, сам процес є не таким складним, яким ви його уявляєте.

Заливка під автомобіль повинна виконуватися в теплу пору року, оскільки через перепад температур матеріал втратить свої якості. Слід зробити вільний простір навколо місця, де сохне заливка (у міру затвердіння, бетон буде розширюватися). Якщо ви не виконаєте цю вимогу, споруди навколо авто будуть зламані.

Ви можете своїми руками ще більше зміцнити конструкцію для авто. Для цього потрібен спеціальний продукт - ущільнювальний розчин, кошти з гігроскопічної сіллю, які поглинають вологу і так далі. Можна використовувати метод залізнення. Слід залити на бетон (який вже висох) цемент і втирати його кельмою в поверхню.

Щоб правильно залити майданчик, не потрібно спеціальних навичок або освіти. Ретельно ознайомтеся з інструкцією (при покупці потрібних матеріалів) і основними правилами побудови подібних майданчиків. Найбільш трудомістким процесом виявиться підготовка матеріалів і грунту, а ось залити бетон - найбільш просте завдання.

Ви можете скористатися послугами будівельної бригади. За вказану суму (прайс різних компаній може відрізнятися через матеріалів, кількості персоналу, якості та інше) будівельники облаштують місце під автомобіль швидко і якісно, ​​а ви заощадите свій час.

Особливих правил по догляду за подібними конструкціями не існує. Дотримуйтесь стандартні гігієнічні правила, використовуйте спец. засоби для підтримки якості і основних функцій бетонної площадки. Якщо всі правила установки і експлуатації будуть дотримані, споруди прослужить вам мінімум 50 років.

Обладнайте майданчик на ваш смак. Можна скористатися послугами декоратора або придбати потрібні матеріали самостійно. Можете поставити лампи, постелити навколо газон, встановити лавки, декоративні фігурки і все, чого тільки побажаєте. Обладнайте затишне місце не тільки для автомобіля, але і для себе.

Фундамент у вигляді залізобетонний плити

При виборі фундаменту керуються, по-перше, надійністю, по-друге вартістю. Непогано було б, якщо б поєднувалися обидві якості, але таке можливо не завжди. Одне з найбільш надійних підстав для будівництва будинку — фундамент-монолітна плита. У деяких випадках — на нормальних грунтах під легкі будинку він обходиться відносно недорого, в складних випадках може бути дорогим.

Область застосування та види

  • 1 Область застосування і види
  • 2 Технологія будівництва утепленій плити
    • 2.1 Підготовка підстави
    • 2.2 Бетонна підготовка
    • 2.3 Гідроізоляція
    • 2.4 Утеплення
    • 2.5 Армування
    • 2.6 Заливка фундаментної плити бетоном
    • 2.7 Догляд за бетоном
    • 2.8 Коли знімати опалубку
  • 3 Відмінності утепленій монолітної шведської плити і відео про її будівництво

Монолітна плита під будинок відноситься до плаваючим незаглубленным фундаментів, буває також дрібного закладення. Назву свою отримала з-за того, що залізо-бетонна основа заливається під всю площу будинку, утворюючи велику плиту.

Обов’язковою умовою є наявність піщано-гравійної подушки, яка перерозподіляє навантаження від будинку на грунт, і служить демпфером при морозному обдиманні. Часто такий фундамент — єдине можливе рішення. Наприклад, на нестабільних, сипучих грунтах або на глинах з великою глибиною промерзання.

Класична утеплена плита фундаменту під будинок

Конструкція фундаменту монолітна плита нескладна і надійна, але для її виготовлення потрібна велика кількість арматури та великі обсяги бетону високої марки (не нижче B30), адже армується і бетонується вся площа, зайнята будівлею, та ще й з запасом — для більшої стабільності. Тому такий фундамент вважається дорогим. В принципі, це так, але треба рахувати. У деяких випадках його вартість нижча, ніж стрічкового глибокого закладення — за рахунок меншого обсягу земельних робіт і меншої кількості бетону.

Глибина закладення монолітної плити визначається в залежності від маси будинку і типу грунтів. При малому заглибленні на пучинистих грунтах взимку будинок разом з підставою може підніматися і опускатися. При правильному розрахунку армування і товщини плити на цілісність будівлі це не впливає. Плита компенсує всі зміни за рахунок сили пружності. По весні, після того, як грунт розтане, будинок «сідати» на місце.

Є чотири типи плитного фундаменту:

  • Класичний. Залізобетонна плита влаштовується на піщано-гравійно подушці з утепленням або без. Товщина шару бетону 20-50 см залежно від грунтів і маси будівлі. Товщина шарів подушки залежить від глибини залягання родючого шару — його треба повністю зняти. Отриманий котлован на 2/3 можна засипати піском і гравієм.

Класичний варіант фундаменту монолітна плита без утеплення

УШП — утеплена шведська плита з вбудованим теплою підлогою

Так виглядає в розрізі російська плитний фундамент

Будова фундаментної плити з ребрами вниз і вгору

Технологія будівництва утепленій плити

Економія енергоносіїв стає дійсно актуальною темою, так що фундамент без утеплення вже мало хто будує. Будь-плитний фундамент — це багатошарова конструкція, а у випадку з утепленням шарів ще більше. Для досягнення потрібного рівня якості необхідно ретельно виконувати кожен з рівнів. Зупинимося на кожному докладніше.

Структура фундаменту монолітна плита

Підготовка підстави

Розміри котловану під монолітну плиту повинні бути більше самого будинку, як мінімум, на 1 метр. На цій ділянці повністю знімається родючий грунт. Його товщина в різних регіонах різна — від 20-30 см до 50 см і більше. У будь-якому випадку прибирають все.

Викопати яму із запасом в 1 метр в усі сторони

По краю котловану, трохи нижче загального рівня дна, укладаються дренажні труби, що відводять поверхневі води в дренажні колодязі. Ця міра необхідна, щоб стіни і сам фундамент не мокли.

Повна схема фундаменту монолітна плита

Дно рівняють, ями засипають, горби прибирають, ретельно все рівняють в рівень горизонту і ущільнюють. На вирівняну дно розкочується геотекстиль. Він повинен закривати не тільки дно, але і стінки. Полотна стеляться з нахлестом, краю склеюються армованим скотчем. Геотекстиль не дає коріння рослин проростати, а також запобігає вимиванню піску, який служить демпферної подушкою.

Вирівнювання дна рівень

На покладений геотекстиль насипають чистий пісок середньої зернистості. Шар піску — 20-30 див. Його насипають тонкими шарами, рівномірно розподіляють і пошарово трамбують. Шар піску, який якісно можна утрамбувати ручної віброплитою — 8-10 див. Ось такими шарами і укладають пісок. Він також повинен бути укладений у рівень, однаковим шаром по всьому котловану.

Пісок насипано, його треба пролити і утрамбувати

Товщину шару можна контролювати за допомогою натягнутих шнурів. Їх прив’язують до вбитих кілків, спеціально зробленим опор — лавок, до встановленої в рівень опалубці (дивіться на фото нижче). Всі шнури повинні знаходиться в горизонтальній площині. Знаючи початкове відстань від дна котловану до натягнутих ниток, можна визначати висоту насипаного шару.

На утрамбований пісок насипають щебінь. Засинають одразу весь обсяг, рівномірно розподіляючи по майданчику. Вирівняний щебінь трамбують до високої щільності.

Щебінь засипаний, встановлені закладні елементи каналізації і водопроводу

На цьому етапі закладають каналізаційні та водопровідні труби. У вже утрамбованій щебені викопують канави необхідної глибини. Вони повинні бути такими, щоб навколо закладних елементів було деякий простір. В канави укладаються труби, засипаються піском, вирівнюють, лопатою або дошкою пісок ущільнюють. Більш серйозне ущільнення може призвести до тріщин. Тому і укладають труби вже після трамбування.

Бетонна підготовка

По периметру котловану ставлять опалубку. Її збирають зазвичай з дошки товщиною 40 мм або фанери 18-21 мм. Висота опалубки для монолітної плити — сумарна товщина решти шарів. По її краю зручно контролювати рівень бетону при заливці, бо дошка повинна бути обрізний. Для економії матеріалу, можна виставити опалубку тільки на підготовку. Після схоплювання бетону її демонтують і виставляють вище, використовуючи повторно для основної заливки плити. Але втрати часу при такому підході значні, тому що так роблять далеко не завжди.

У будь-якому випадку опалубку підпирають з зовнішньої сторони упорами і укосинами. Конструкція повинна бути жорсткою, щоб витримати масу бетону.

На утрамбований гравій наливають шар бетону 100 мм. Це може бути бетон невисоких марок — В7,5 — В10. Бетонна підготовка буде надійною основою для укладання гідроізоляції і утеплювача, також служить для більш рівномірного розподілу навантаження від будинку.

Залита бетонна підготовка

Гідроізоляція

Так як монолітна плита фундаменту знаходиться повністю в грунті, вона потребує ретельної гідроізоляції. Тому зазвичай використовують два типи матеріалів: обмазувальну і рулонну. Підстава спочатку ретельно знепилюють, потім просочують розведеним гасом або розчинником праймером (і боки бетонної підготовки теж промащують). Продається він дуже густим і погано схоплюється з бетоном. В результаті рулонна гідроізоляція приклеюється погано і фундамент буде мокнути. Розведений він стає більш текучим і проникає глибше у бетон. Властивості свої при цьому майже не втрачає.

При розкладці рулонної гідроізоляції, її випускають за межі фундаменту на 10-15 див. Полотнища розкочуються з нахлестом, що з’єднуються краю обов’язково промащують бітумною мастикою і добре притискають. При розкладці треба стежити, щоб не було заломів і хвиль.

Якщо рівень грунтових вод високий, може знадобиться два шари рулонної гідроізоляції. Її тоді розкачують поперек, і клеять теж на праймер (бітумну гідроізоляцію), але вже можна не розводити.

Гідроізоляція монолітної плити фундаменту подвійна — обмазувальна та рулонна

З рулонних гідроізоляційних матеріалів найкраще себе показали Гідроізол, Техноніколь Техноеласт ЕПП -4 на полістиролі високої щільності. У Технолниколя даної марки висока міцність на розрив близько 60 кг, що збільшує шанси, що його не зашкодять при подальших роботах. Використовувати руберойд, як би не хотілося заощадити, не слід. В сучасному виконанні він занадто тонкий і ламкий, швидко втрачає свої властивості. Замінити гідроізоляцію в плиті ви не зможете, тому закладайте кращий матеріал.

Зменшити капілярне підсмоктування вологи через плиту можна ще за допомогою рідких просочень типу Бетонита. Вона в рази знижує вбирання вологи. Проникає на глибину до 50-60 см, так що бетонну підготовку просочить наскрізь. Мінус цього матеріалу — висока ціна, але властивості у матеріалу відмінні.

Для утеплення плитного фундаменту використовують екструдований пінополістирол високої щільності. Товщина шару утеплювача — 10-15 см, в залежності від регіону (для Середньої Смуги достатньо 10 см). Укладання проводять як мінімум в два шари, перекриваючи шви, який утворюють містки холоду. Часу це вимагає більше, але витрати на опалення будуть менше. Якщо плити будуть мати L-подібний замок, їх можна класти в один шар.

Так як пінополістирол «не дружить» з нафтопродуктами, на нього розстеляють щільну поліетиленову плівку, а потім вже укладають теплоізоляційний матеріал.

Для армуючого каркаса використовується ребриста арматура класу AIII, діаметром 12-14 мм Вона укладається вздовж і впоперек, з кроком в 15-30 см, може мати один або два шари. Все залежить від типу грунту і маси будівлі. Всі параметри армування вважаються окремо.

Від краю плити арматура повинна знаходитись на відстані не менше 5 див. Тому вона укладається на спеціальні підставки, які забезпечують необхідний зазор.

Перший ряд армування пов’язаний, виставлені деякі стійки для підв’язування другого поясу

При армуванні утворюється клітина, в кожному місці перетину прути зв’язують між собою спеціальної м’якої сталевої дротом. Є ще техніки з’єднання за допомогою пластикових хомутів або зварювання. Пластиковими хомутами пов’язувати швидко, але не все їм довіряють. Зварювання використовувати не рекомендують, тому що зварний шов — найвразливіше для іржі місце, так і занадто жорстке виходить з’єднання. При використанні дроту і хомутів вся конструкція може трохи «грати» без руйнування зв’язки, а при зварюванні такі зрушення призводять до того, що шов лопається. У результаті надійність такого армування низька.

Заливка фундаментної плити бетоном

Товщина плити розраховується під кожен конкретний випадок і може бути від 20 см до 50 см При заливці використовують бетон не нижче марки B30. Весь периметр треба залити за один день, уникаючи появи вертикальних швів. Тому для бетонування плитного фундаменту найчастіше бетон привозять готовий: потрібні великі обсяги у визначений термін.

Одночасно з розподілом бетону його вібрують

Графік прибуття машин треба розрахувати так, щоб у вас був час розподілити першу порцію і ущільнити її. Для ущільнення використовують будівельні глибинні вібратори, які створюють високочастотні коливання. В результаті видалено все повітря, бетон краще перемішується, стає більш текучим і пластичним. Результат цієї обробки — не тільки рівна поверхня бетону, але і більш високий клас по гігроскопічності.

В крайньому випадку можна заливати плиту горизонтальними шарами. Вертикальне поділ в даному випадку неприйнятно, оскільки в місцях стиків швидше за все підуть тріщини.

Догляд за бетоном

Для нормального процесу твердіння бетону необхідний достатній рівень вологості 90-100% і температури вище +5°C. Заливати плиту бажано в теплу погоду з температурою близько +20°С. Цей температурний режим є оптимальним для процесу твердіння. Догляд за бетоном монолітної плити полягає в попередженні механічних пошкоджень і підтриманні вологості.

Відразу ж після укладання бетон закривають пелюшкою або брезентом. Це не дає йому нагріватися від сонця, на нього не діє вітер. Плівку склеюють у великі полотнища. Смуги укладають із заходом в 10-15 см, проклеюють скотчем. Бажано щоб непрокленных стиків було якомога менше, тобто укриття повинно складатися з одного або двох шматків, якщо один дуже незручний. При цьому окремі шматки плівки заходять один на інший не менш ніж на півметра.

Послезаливки монолітна плита вкривається плівкою

Розміри плівки такі, щоб була закрита і бічна поверхня опалубки, а на краю плівки можна було укласти вантаж, який не дасть вітрі її підняти. Також вантажем — дошками – притискують місце прехлісту двох полотнищ, щоб зменшити парусність, їх можна розкласти по поверхні.

Якщо температура повітря вище +5°C, приблизно через 8 годин після заливки, бетон перший раз поливають водою. Зрошення має бути краплинним, не струменевим. Щоб не пошкодити поверхню краплями, що на неї можна укласти мішковину або насипати шар тирси, а зверху закрити плівкою. Поливають укривний матеріал, а він підтримує вологість бетону. У будь-якому випадку полив ведуть тільки при температурі вище +5°C.

Якщо є загроза заморозка, плиту і опалубку додатково утеплюють. Використовувати можна будь-які теплоізолюючі матеріали, як приготовані для будівництва будинку, так і тирсу, солому та інші підручні засоби.

Коли знімати опалубку

Для монолітної плити рекомендують видаляти опалубку після того, як бетон набере 70% від проектної міцності. Цей строк залежить від температури, в яку відбувається твердіння. Ця залежність наведена в таблиці.

Таблиця набору міцності бетону в залежності від температури

Відмінності утепленій монолітної шведської плити і відео про її будівництво

Як ми вже говорили раніше, розроблена шведськими будівельниками утеплена плита під будинок є энегосберегающей. При її будівництві використовується незнімна опалубка з екструдованого пінополістиролу. В результаті витоку тепла у грунт мінімальні. Друга корінна відмінність — вмонтована в плиту система водяної теплої підлоги.

Так як інженерні системи виявляються залиті в товщі бетону, вона вимагає точного і правильного розрахунку. Високі вимоги пред’являються і до виконання. Навіть невеликі помилки критичні. Робити УШП ви можете і самі, але проект краще замовити. Приблизний розклад за витратами дивіться у наступному фото. Суми вже неактуальні, але процентне співвідношення справедливо. Вартість проекту фундаменту становить близько 1%.

Приблизне відсоткове співвідношення витрат на плитний фундамент монолітний

У наступних відео ви побачите етапи виготовлення шведської плити під конкретний будинок. Описано багато корисних пристосувань, які полегшать роботу, надані пояснення щодо деяких особливостей.

А ще подивіться, як таку плиту заливають німці. Теж багато корисних нюансів.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...