Главная » Як зробити » Товщина підпірних стін з бетону

Товщина підпірних стін з бетону

Гараж своїми руками

Форма входа

Гаражні новинки

Гаражні ворота монтаж своїми руками.

Підпірні стіни гаража

Підпірна стіна: особливості будови.

Внутрішня сторона стіни стикається з грунтом. Лицьова частина «щита» відкрита, його форма може бути рівною або косою (з ухилом у бік пагорба, обриву, яру).

Він компенсує чималий тиск грунту на підпірну стіну. Під підставу обов'язково укладають масивну дренажну подушку 20-30 см (пісок + щебінь)

При проектуванні підпірних стін обов'язково передбачені захисні заходи щодо відведення зайвої вологи та води, яка неминуче накопичується за їхньою внутрішньою поверхнею.

* Рівень грунтових вод досить низький: 1-1,5 м

* Якщо на ділянці грунт середньої пухкості, то глибина фундаменту становить 1/3 висоти підпірної стіни

* Якщо на ділянці м'яка, пухка земля, то глибина фундаменту становить 1/2 висоти підпірної стіни

* Якщо грунт на ділянці середньої щільності: товщина масивної підпірної стіни = 1/3 її висоти

* Якщо грунт на ділянці щільний глинистий: товщина масивної підпірної стіни = 1/4 її висоти

Популярні будматеріали для влаштування підпірних стін

Армування підпірних стін з бетону

При товщині «щита» 15-25 см, крок головною арматури - не більше 15 см.

Поперечна арматура встановлюється з кроком не більше 25 см.

* Ширина каменю повинна дорівнювати 1 / 3 ширини стіни

* Камені повинні бути чистими і зволоженими для кращої адгезії з розчином

* Камінь не укладають впритул до країв стіни (зазор ≈ 3 см)

* Для роботи вибирайте камені твердих сортів: базальт, кварцит і т.п.

* Якщо кладка ведеться на розчині, то його марка повинна бути не нижче М50

* При сухій кладці щілини між каменями зашпаровуйте грунтом

Наприклад, для підпірної стіни висотою 60 см і товщиною в ½ цегли знадобиться 8 рядів елементів. На 1 кв. м. зведеного «щита» слід заготовити 62 цегли.

Проектування підпірних стін і стін підвалів: способи підвищення їх міцності

Проектування підпірних стін: особливості масивної і тонкої конструкції стін

Складається з двох плит, жорстко з'єднаних між собою. Якщо підпірна стіна збірна, то з'єднання наземної і підземної частини конструкції виконується за допомогою виїмки у фундаментній плиті або петельним методом. Для монолітною підпірки тісний «зв'язок» двох взаємно перпендикулярних плит виконується за рахунок їх внутрішньої арматурної зав'язки.

У такій конструкції підпірної стіни з'єднання двох плит виконується за допомогою анкерних зв'язків, які сприяють їх додаткової стійкості. Кріплення може бути виконано шарнірним або клиновим способом.

Цей вид «щита» складається з фундаментної, наземної плити і контрфорса, який бере на себе певну частку тиску грунту на підпірну стіну.

Розрахунок і конструювання кутових підпірних стін

Розрахунок підпірної стіни включає в себе перевірку значень тиску на грунт під підошвою фундаментної плити; перевірку стійкості в експлуатаційному положенні (стійкість проти перекидання та зсуву стінки); розрахунок міцності та тріщиностійкості елементів стінки.

На стінку діють навантаження: власна вага стінки, вага ґрунту, бічний тиск ґрунту, тимчасове навантаження на поверхні ґрунту та стіни.

Ширина фундаментної плити приймається в межах , її товщина – (рис. 2.2). Товщина вертикальної плити приймається в межах . Величина переднього виступу фундаментної плити призначається . У монолітних підпірних стінах товщина вертикальної плити приймається не менше 12 см.

Рис. 2.2. До визначення геометричних розмірів підпірної стіни

Вагу конструкцій і ґрунту в межах ширини підошви фундаментної плити визначають геометрично на 1 м довжини стінки (рис. 2.3).

(2.1)

Розрахункове граничне значення зусиль визначають при коефіцієнті надійності за навантаженням .

Тимчасове навантаження на поверхні грунту (при його наявності) приводиться до еквівалентного шару ґрунту висотою:

, (2.2)

де – об’ємна вага ґрунту.

Рис. 2.3. До розрахунку підпірної стіни

У випадку відсутності тимчасового навантаження на поверхні грунту розрахункове експлуатаційне значення бічного тиску грунту на стінку має вигляд трикутної епюри (рис. 2.3). Її максимальна ордината на рівні низу стінки дорівнює

, (2.3)

де – коефіцієнт бічного тиску.

Рівнодіюча від такого бічного тиску грунту на 1 м довжини стіни становить

(2.4)

і прикладена на відстані .

Якщо на поверхні є тимчасове навантаження, то трикутну епюру бічного тиску грунту розглядають як епюру у вигляді трапеції з ординатою зверху (див. рис. 2.3):

(2.5)

. (2.6)

Значення рівнодіючої бічного тиску ґрунту в цьому випадку становить

.

Розрахункові граничні значення тиску отримуємо при коефіцієнті надійності за навантаженням .

Реактивний опір ґрунту під підошвою фундаментної плити (рис. 2.3) визначають за виразом:

, (2.7)

де – розрахункове експлуатаційне значення вертикального навантаження;

– площа підошви фундаментної плити;

– момент опору плити;

– розрахункове експлуатаційне значення згинального моменту від дії усіх сил відносно точки Б – центру ваги фундаменту.

При цьому повинні виконуватись умови:

; ; ,

де – розрахунковий опір ґрунту.

Умова стійкості стінки проти зсуву має вигляд:

, (2.8)

де – розрахункові експлуатаційне зусилля від усіх вертикальних навантажень на підпірну стіну;

(2.9)

де

– коефіцієнт тертя бетону об грунт, приймається в межах 0,25. 0,6.

Підпірну стінку перевіряють також на стійкість проти перекидання за умовою

, (2.10)

(2.11)

де – момент відносно точки О, який утримує стінку від перекидання, визначають із коефіцієнтом надійності навантаження без урахування тимчасових навантажень;

– розрахунковий момент відносно точки О, який викликає перекидання стінки.

Розрахункова схема вертикальної плити кутової підпірної стіни – консольна балка прямокутного поперечного перерізу шириною 1м, яка жорстко защемлена в фундаментній плиті і завантажена активним горизонтальним тиском від ґрунту. Розрахунок міцності плити виконують за максимальним значенням згинального моменту. Робочу арматури розміщують вертикально з боку внутрішньої поверхні підпірної стіни і надійно анкерують у фундаментній плиті (рис. 2.4).

Розрахунок фундаментної плити складається з розрахунку окремих її частин: зовнішнього та внутрішнього виступів, які розглядають як консолі, жорстко защемлені у вертикальній плиті. Внутрішня консоль підпірної стіни завантажена реактивним тиском ґрунту знизу і тиском сипучого зверху. Зовнішня консоль завантажена тільки реактивним тиском грунту знизу. Робоча арматура зовнішнього та внутрішнього виступів фундаментної плити розміщується відповідно в нижній і верхній зонах з надійним її анкетуванням за гранями вертикальної плити (рис. 2.4).

Для залізобетонних підпірних стін застосовують важкий бетон класу не нижче В15, а робочу арматуру класу А240, А400, А400С (збірні конструкції). Армування виконують окремими стержнями, зварними сітками, просторовими каркасами. Найчастіше стержні об’єднують у сітки за допомогою монтажної арматури. З метою економії сталі частину стержнів можна обривати (не більше 30%), залишаючи їх у зоні максимальних моментів. Для вертикальних плит підпірних стін з м і товщиною мм застосовують подвійне армування (рис. 2.4. – сітка С-4 конструктивна). Відстань між робочими стержнями приймається не більше мм при товщині стінки мм і не більше ніж при мм. Площу поперечного перерізу розподільчої арматури приймаємо , а крок мм.

Рис. 2.4. Схема армування кутової підпірної стіни

Для зведення залізобетонних підпірних стін застосовують важкий бетон класу не нижче В15, а робочу арматуру класу А240, А400, А400С (збірні конструкції). Армування здійснюють окремими стержнями, зварними сітками, просторовими каркасами. Найчастіше стержні об’єднують у сітки за допомогою монтажної арматури. З метою економії сталі частину стержнів можна обривати (не більше 30%), залишаючи їх у зоні максимальних моментів. Для вертикальних плит підпірних стін з м і товщиною мм застосовують подвійне армування (рис. 2.4. – сітка С-4, а також сітки С-5 і С-6 - конструктивні). Відстань між робочими стержнями приймається не більше мм при товщині стінки мм і не більше ніж при мм. Площу поперечного перерізу розподільчої арматури приймаємо , а крок мм.

Товщина підпірних стін з бетону

Невід’ємною частиною при проведенні будь-яких будівельних робіт або ремонту є заливка стін бетоном. Щоб надати пластичності бетону, в нього спеціально додають певні матеріали.

Способи подачі бетону

Розрізняють декілька способів подачі бетону: за допомогою насоса і вручну. Якщо для підведення бетону до опалубки, використовується насос, то необхідно перевірити, щоб він був обладнаний шлангом, роль наконечника в якому виконує залізна труба. Діаметр такої труби не повинен перевищувати 10 сантиметрів. Для того, щоб не були порушені основні параметри будови, швидкість подачі бетону необхідно знизити. Для цього слід змінити форму наконечника і надати йому вигляд літери «S». Так як швидкість заливки пластичного розчину можна самостійно регулювати, то його ущільнення проводиться в автоматичному режимі. При ручному ж заливці бетону використовують спеціально призначену воронку у вигляді шланга.

Порядок виконання заливки бетону

Заливка стін бетоном починається з першого ряду, причому висота такої заливки не повинна перевищувати висоту трьох блоків (приблизно 100 сантиметрів). Корисна порада при заливці першого ряду — заповнити його спеціальним бетоном, який має високу опірність воді, шаром в 100-200 міліметрів, що забезпечить значну гідроізоляцію. В результаті такої дії, ми отримуємо вже монолітну бетонну стіну, яка покрита захисною пінополістиролові оболонкою. Така оболонка захищає стіну з обох сторін: з зовнішньої сторони запобігає її від замерзання, тим самим зберігаючи її цілісність, а всередині — створює своєрідний бар’єр, що дозволяє обмежувати обмін теплим повітрям між стінами і самим приміщенням. Звичайно, ціна на такий бетон буде значно вище, ніж на звичайний, проте зважаючи на відмінних експлуатаційних характеристик і якості майбутньої споруди вартість бетону з поліпшеними якостями цілком з’ясовна, і на даному етапі будівництва краще не економити.

Не варто забувати, що, роботи в зимовий час можуть проводитися тільки в тому випадку, якщо температура повітря не опускається нижче -5 градусів. Тоді бетон готують з спеціальних теплових наповнювачів, які розчиняють за допомогою теплої води, або просто нагрівають в певних приміщеннях.

Завдяки своїй властивості утримування тепла, пінополістирол запобігає виділенню великої його кількості назовні. Для того, щоб не відбулося промерзання бетону, необхідно ретельно стежити за змінами його температури.

При заливці стін бетоном, їх необхідно центрувати. Ця процедура проводиться за допомогою схилу. Проводити будь-які зміни слід тільки під час застигання розчину. За допомогою води змиваємо все забруднені області.

Зведення монолітних бетонних стін будинку своїми руками

Монолітні стіни з легких бетонів є хорошою альтернативою цеглі в міцності і довговічності, до того ж менш теплопровідність. Та й вартість значно нижче. Основними матеріалами бетонних стін є керамзитобетон, шлакобетон і опилкобетон.

Технологія зведення бетонної монолітної стіни будинку

Технологія будівництва монолітних стін проста. Спочатку на теплоізоляцію стін фундаменту, підвалу або цоколя встановлюється опалубка (внутрішня ширина опалубки повинна бути рівна ширині майбутньої стіни). Щити опалубки краще закріплювати шайбами, гайками, шпильками.

Добре, якщо у вас досить опалубки для установки по всьому периметру будинку (хоча б на перший рівень). Якщо ви заливали стрічковий фундамент, то для першого рівня стіни все підходить. Перед заливкою опалубки перевірте всі кріплення і стики. Щоб опалубку можна було безпечно зняти, на різьбові шпильки надягають гофровані трубки, які захищають від стику з бетоном.

Якщо немає армування, то далі в опалубку заливається бетон. При можливості рекомендується утрамбовувати суміш вібратором, особливо на кутах. Після висихання бетонної суміші можна переставляти опалубку на рівень вище і знову заливати бетоном. Зовні бетонні монолітні стіни не обов’язково, але бажано закрити цегляною кладкою з пристроєм теплоізоляції. Але це можна буде зробити тільки після повного висихання стін, а це не менше 3 тижнів.

Стіни з шлакобетону

Стіни з шлакобетону тим міцніше, чим менше фракція шлаку. Від цього ж залежить теплопровідність. Так що вибирайте шлак поменше. Але великі шлаки теж повинен бути присутнім. Щоб виготовити шлакобетонну суміш, потрібно змішати всі компоненти (шлак, цемент, пісок, вода (бажано додати глину і вапно)). Коли бетон готовий, потрібно використовувати його протягом максимум двох годин. Шлакобетонні стіни можуть мати товщину 55-60 см.

Стіни з керамзитобетону

Керамзитобетон — це той же шлакобетон, тільки з керамзитом замість шлаку. Різниця лише в тому, що керамзит міцніше шлаку, тому стіни з керамзитобетону можна зробити тонше на 5-10 см.

Стіни з опілкобетона

Опілкобетон складається зі звичайного бетону, перемішаного з тирсою. Точніше, спочатку змішуються тирса (бажано хвоя), цемент і пісок, а потім додається вода. Опілкобетон — це дуже вогнестійкий, теплоізоляційний і екологічно комфортний матеріал.

При стількох достоїнства є і недолік: опілкобетонних потрібна хороша гідроізоляція. Так само, як і зі шлакобетоном, стіни з опілкобетона обкладаються цеглою, попередньо влаштувавши гідроізоляцію.

Стіни з бетону з тирсою

Бетон з тирсою можна не заливати в опалубку, а виготовити з нього блоки. Правда, це потрібно зробити заздалегідь, щоб вони встигли висохнути. А поки будуть зводитися стіни з уже готових блоків, потрібно заливати нові. Товщина стін з таких блоків, не рахуючи цегляної кладки зовні, в середньому 30 см.

Для цього краще зробити таку опалубку, яка буде легко розсуватися, щоб можна було висунути блок, і швидко рухатися назад. Можна також зробити довгу опалубку на кілька блоків в довжину, а на однаковій відстані поставити щити, які можна виймати і забирати блок.

Що стосується армування перед заливкою бетону, то технологія зведення залізобетонних стін не відрізняється від технології зведення стрічкового фундаменту.

Можна посилити міцність і жорсткість стін і одночасно відмовитися від опалубки, якщо будувати замість неї цегляні стіни в півцеглини, а між ними заливати бетон. Але бетон потрібно заливати в міру зведення стін (через кожні кілька рядів).

Як зробити підпірну стінку з бетону у себе вдома?

Далеко не завжди приватним забудовникам або дачникам виділяються земельні ділянки з горизонтальною поверхнею. Найчастіше, особливо під дачі, відводять землі на крутих схилах берегів річок і водосховищ. які вимагають зміцнення за допомогою, так званих підпірних стінок з бетону.

Конструкція підпірної стіни

Особливості конструкції підпірної стінки виконаної з бетону або з будь-якого іншого будівельного матеріалу:

    Підпірна стіна в обов’язковому порядку повинна мати фундамент і систему водовідведення у вигляді азбестоцементних або пластикових труб діаметром 80-100 мм. При цьому ширина фундаменту повинна бути ширше товщини стінки мінімум на 20 см на обидві сторони; Тіло конструкції повинно мати ухил 5-10 градусів в сторону «підпирають» ґрунту; Висота підпірної стінки будується своїми руками без попередніх інженерних вишукувань повинна бути не більше 1,5 метрів. Конструкції більшої висоти повинні будуватися фахівцями в даній області, після проведення відповідних досліджень грунту і інженерних розрахунків.

Варіанти підпірних стінок з бетону

Підпірні стінки з бетону відрізняються довговічністю, міцністю і здатністю витримувати великі механічні навантаження від грунту. При цьому в стані «поставки» вони виглядають не дуже презентабельно, проте цей недолік легко виправимо за допомогою облицювання: клінкерною цеглою, «диким» або штучним каменем, керамічної плитки або посадкою по краю стінки кучерявих спадаючих і невибагливих рослин. Наприклад, звичайного недорогого плюща.

Бетонні підпірні стінки можуть бути виконані в двох варіантах:

Монолітні залізобетонні підпірні стінки

    Риття траншеї під фундамент глибиною 25 см і шириною 30 см; Заливка фундаменту важким бетоном марки М150-М200; Установка опалубки. Для цього використовують спеціальні щити які виставляють над фундаментом забезпечуючи товщину стінки не менше 10 см. Щити із зовнішнього боку підпирають підпорами з дерева, труби або арматури, а внутрішню частину оббивають руберойдом або поліетиленовою плівкою для «гладкості» бетонної поверхні; Усередині опалубки встановлюють один ряд з армуючої сітки або сталевих прутків діаметром 5-6 мм. Для армування можна використовувати будь-які підручні матеріали: обрізки старих сталевих труб, смужки «штампування», в’язальний дріт та ін.; Крім армування на висоті 5 см від фундаменту закладають дренажну трубу уздовж стінки і ряд дренажних трубок розташованих під 90 градусів до площини стінки. Відстань між трубками — 1 метр, діаметр трубок 30-40 мм; Заливка простору між грунтом і опалубкою важким бетоном марки М200-М300; Витримка протягом 72 годин, демонтаж опалубки; Витримка протягом 28 діб, оздоблювальні роботи (при необхідності);

Бутобетонная підпірна стінка

Технологія будівництва бутобетонної підпірної стінки аналогічна будівництву монолітної підпірної стінки з тією різницею, що в цьому випадку, в цілях економії цементу, заливка конструкції ведеться за такою технологією.

Перший ряд буту (каменів) укладається на фундамент насухо. Порожнечі між каменями засипаються щебенем, зверху заливається цементно-піщаний розчин, приготовлений за рецептом 1 частина цементу М400, три частини просіяного піску, вода по необхідності. Далі укладається черговий ряд буту і знову заливається цементним розчином.

Робота триває до тих пір, поки весь простір між опалубкою і грунтом не буде заповнено бутом і цементним розчином. Витримка в часі і наступні опоряджувальні роботи аналогічні технології зведення монолітної бетонної підпірної стінки.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...