Главная » Як зробити » Товщина стін підвалу з бетону

Товщина стін підвалу з бетону

Фундаменти, кладка стін підвалу

Фундамент забезпечує стійкість будівлі. Він повинен бути виконаний з міцних і довговічних матеріалів, стійких до агресивного впливу середовища. До теплоізоляції фундаментів і підвальних кладки не пред'являють особливих вимог, по-перше, тому, що коливання температури під землею не настільки значні, і, по-друге, під землею не обладнають житлових приміщень.

Обсяг фундаменту і, отже, витрата матеріалів і витрати на них залежать від ширини фундаменту і товщини стін підвалу, яка в свою чергу визначається товщиною надфундаментної кладки. Чим товще і легше несучі стіни будинку, тим тонше і економічніше може бути несуча конструкція підземної частини будинку. Однак занадто тонка стіна у глибоких підвалів може не витримати тиску грунту, особливо в морозну погоду.

Глибина фундаментів зовнішніх несучих стін для районів Чехословаччини в нормальних ґрунтових умовах повинна бути не менше 80 см, а в менш міцних і вологих грунтах-100-200 см і більше. Верхні шари ґрунту, як правило, недостатньо міцні, при сильних дощах намокають і навіть заболочуються, а при замерзанні і відтаванні змінюється їх обсяг. Навіть легкі конструкції створюють своєю масою на кожен квадратний сантиметр ґрунту тиск 1-2 кгс, або на кожен квадратний дециметр 100-200 кгс. Мінімальна пепромерзающая глибина фундаментів під внутрішні стіни встановлена 50 см (24).

Висота у світлі підвалу приймається приблизно 2 м, тобто така, щоб в стінах підвалу можна було навісити двері. Недоцільно заглиблювати весь підвал. Хоча б 60 см висоти у світлі слід залишати вище рівня землі, щоб у цій частині можна було влаштувати вікна для забезпечення надійної вентиляції. Підлогу підвалу не рекомендується заглиблювати більш ніж на H0-I50 см, інакше з'являється небезпека затоплення підвалу грунтовими водами, а захист від проникнення грунтових вод вимагає проведення дорогих заходів.

Часто будують дорогі підвали з цегли тільки тому, що так легше попередньо влаштувати оболонку товщиною 6,5 див. Потім на неї з внутрішньої сторони наклеюють бітумом вертикальну ізоляцію з покрівельного пергаменту і лише після цього прилаштовують решту цегляну кладку товщиною 45 см В результаті товщина кладки підвальних стін становить Ь2,Ь см, і витрати на неї занадто великі, особливо при влаштуванні глибокого підвалу (див. 3,3 .2),

Площа фундаментів. В одноквартирних будинках під несучими стінами влаштовують стрічкові фундаменти(25). Як правило, ширині фундаментів одноквартирних будинків не надають особливого значення, хоча від неї значною мірою залежить обсяг фундаментів і витрати на них. Ширина фундаментів залежить від несучої здатності грунту.

Ширина фундаментів під несучі стіни будинку залежить від допустимої навантаження на грунт, а також від навантаження на грунт, створюваної стінами.

Допустиме навантаження від ґрунту (глинистих грунтів суглинків, легких супісків і гравелистих ґрунтів) на глибині 80 см становить, як правило, 1,5-2 кгс/см2

Якщо ширина фундаментів цегляних будинків дорівнює ширині надфундаментної цегельної кладки, тобто 40-45 см, навантаження на грунт від стін менше допустимої.

При будівництві одноквартирних будинків (одно-, млн двоповерхових) нз блоків шириною 29 см зазвичай призначають Ширину фундаменту дорівнює 30 см, що цілком відповідає вимогам. Якщо несучі стіни будинку ще ж (наприклад, зовнішня кладка з блоків шириною 24 см або кладка внутрішньої стіни шириною всього ^0 см), то фундаменти під ними не можна влаштовувати тані вузькі, щоб не перевищив вісь допустимий тиск грунту. Занадто вузькі фундаменти вдавлюються в грунт сильніше, ніж широкі.

Недоцільно влаштовувати широкі фундаменти але всій їх висоті, щоб не збільшувати їх обсягу, тільки нижню частину стрічкового фундаменту роблять широкої відповідно несучої здатності ґрунту, -шше ширина кладки фундаменту повинна дорівнювати ширині кладки несучих надземних стін (26).

Фундаменти під печі і перегородки. Фундаменыпод ечи в нормальних грунтах можуть мати таку ж пло* ;мадь, як і кладка печі над фундаментом, оскільки димохідні стояки в одно - і двоповерхових будинках рідко "Ывают пыше 10 м. В цьому випадку навантаження на обріз фундаменту від печі з суцільної цегли Не превыша-20 кгс/см2. У печей з легких шлакобетонних чи керамічних блоків ця навантаження значно нижче Ь 1,5 кгс/см*, так як площа перерізу димохідного стоячи, ка менше. Фундаменти всіх несучих стін будинки і печеГ повинні бути навантажені рівномірно. В іншому від чаї в фундаментної і над фундаментної кладки виник* ють тріщини, руйнується штукатурка.

Тріщини можуть з'явитися іноді і правильно и полненной кладці, особливо в кутах будинку. Частіше Bcei це викликано тим, що дощова вода не відводиться з вс досточного жолоби, проникає в ґрунт, знижує його н( сущу здатність і кути будинку сідають.

Обріз фундаменту печі в будинку без підвалу дол А бути розташований у непромерзающей зоні - не бол< 50 см нижче рівня землі. Якщо піч знаходиться над noj вального частиною, то її фундамент заглиблюють ' 25-30 см нижче рівня підлоги підвалу.

Фундаменти під печі виконують з бетону на вийно-піщаної суміші.

Легкі перегородки в першому поверсі в бесподвальнс частини будинку встановлюють на бетонну плиту товщиною 8 см і більше. Перегородки, перебувають в частині будинку підвалом, встановлюють на несучу конструкцію ш рекрытия.

Витрати на фундаменти будинку без підвалу та на ра< робітнику котлованів для них складають зазвичай Шг всіх будівельних витрат. Витрати на фундаменти кладку підвалу під всією площею будинку становила! 15-20% всіх будівельних витрат, тобто 20-28 тис. т крон.

Пристрій фундаментів і підвалу дуже трудое! кий процес, що вимагає переміщення великого обсягу грунту і великої витрати будівельних матеріалів] Тому необхідно прагнути зменшити до мінім; ма обсяг фундаментів і степ підвалу.

Будівельні матеріали для кладки фундаментів та стін підвалу

Для фундаментів використовують головним образо! грубозернистий бетон або бутобетон, рідше каміння; будівництва підвалу--бетон» часто цегла; для кла, ки - нзвестково-цементні розчини.

При виконанні більшої частини допоміжних робіт власними силами забудовника і при комбінованій кладці підвалу шлакобетонних блоків і

монолітного бетону вартість будівництва підвалу знизиться на 50%.

Бетонні блоки розміром 29Х2?Х44 см Аля фундаментної, підвальній та цокольної кладки

Застосування бетонних блоків (27-30) дозволить

значно знизити витрати на будівництво фунда-

нтов, підвалу та цокольної кладки. Спосіб і ефек-

ність їх застосування описані нижче (п. 7.3.4).

Ширину блоків вибирають в залежності від ширини

^фундаментної кладки. Оскільки ширина шлакобе-

>сований блоків з ізоляційними вкладишами 29 см, та-

про ширину повинні мати і бетонні блоки.

Бетонні блоки 29X29X44 см полегшені двома вер-

а льони мі порожнечами, переріз яких у днища 15,8Х

-0,8 см, догори дещо ширше (16X21 см), для того,

щоб при юготоплении з блоків легше було вынимав ядро. Крайки ядер закруглюють або скошують, щоб* блоки були міцніше - Товщина стінок блоків не м< неї 4 см, товщина дна пустот 2 см ( 27)| Обсяг блоків 37,004 дм3, з яких 19,184 дм3 состащ ляет бетон. Обсяг порожнеч 17,82 дм3, тобто 48%. Маса з] хого блоку близько 42,2 кг. Це не мало, але два чоловік^ легко переносять його з допомогою спеціальних кліщів.

Кладку з пустотілих блокоЯ (без штукатурки) товщиною! 29 см, масою 348 кг/м*, як праЧ вило, заповнюють ізоляційним! матеріалом, зовні ізолюють від проникнення вологи, зсередини обштукатурюють, внаслідок чого маса кладки збільшується

Бетонні блоки виготовляють із бетону на рЦ але-піщаної суміші марки 135 (табл. 8). Крупність зері; граьийно-піщаної суміші може бути до 10 мм.

Бетонні блоки виготовляють в тій же дерев'яно! обшитої листовим металом формі, що і шлакобетО! ві блоки з теплоізоляційними вкладишами з зш молочного бетону, які мають такі ж розміри. Дв; ядра, з допомогою яких в блоках утворюють порожнечі] можна виготовити з дерев'яних чурбаків. Крайки про рабатывают, обшивають листовим металом і забезпечую' рукоятками, щоб легше було висмикувати ядро з лотненного блоку. Ядра вкладають у форму тоді, ким та в неї буде залитий і ущільнений бетон шаром 2 див. Дл фіксування положення ядра між ядром і стенко! форми укладають рейки шириною 4 см, які знімають тоді, коли у форму завантажений і ущільнений бето! на 7з її висоти. На дно форми щоразу настилаю*. нові газети» щоб блок не прибетонировался до твердої основи.

Бетонні блоки можна виготовляти під відкриті!. небом на рівному майданчику або навіть на рівному утрамбованій грунті. Після виготовлення блоки накривають поліетиленовою плівкою в цілях оберігання від передчасного висихання і захисту від дощу. В іншому випадку» починаючи з другого дня, потрібно щодня поливати протягом двох-трьох тижнів блок] водою, потім перевертати для рівномірного просыха-1 ні я.

Зводити фундаментну і підвальну кладку з млотелых бетонних блоків і потім ці блоки запол-глиною або шлаком безглуздо і неефективно, роблять у тому випадку, якщо для заповнення бетону ет ні великого гравію, ні дрібних каменів. Слід мати на увазі, що, як правило, витрати на заповнювач Я тону при високих транспортних витратах набагато ви-не, ніж на цемент та вапно, необхідні для нзготов-енвй блоків. Тому слід прагнути до сокраше-ito витрати бетону. Доставка глини нічого не варто, оскільки отримують її на будмайданчику з котловану. I їли розташовують достатнім кількістю дешевої гравійно-піщаної суміші і при цьому вимагається лише шчителъное число блоків (при будівництві будинку без підвалу), то від виготовлення їх не відмовляються.

Фундаменти цегляних будинків роблять, як правило, юнолитными, так що бетон на гравійно-пссчакой суміші або бутобетон утрамбовують безпосередньо в розроблених траншеях шириною 45-50 см при великому асходе бетону. Розробляти вузькі траншеї (ширина* jii 30 см) з вертикальними стінами важко. Краще рити траншеї з похилими стінами. На дні траншеї висотою до 25 см викладають монолітну бетонну стрічку, потім укладають бетонні блоки шириною ^9 див. Таку ж товщину буде мати надфундаментная осущая кладка (див. 25). Блоки фундаментної ЛЙДКИ встановлюють порожнечами догори; порожнечі мож-i!o заповнити відкритим ґрунтом.

Кладку підвалу з монолітного бетону можна ви-юлнить тільки з застосуванням трудомісткої та дорогої опалубки. Використання бетонних блоків для підвальній кладки не зажадає опалубки і скоротить витрати бетону на 45%.

При виконанні кладки стін підвалу блоки укладають також порожнеча мі вгору і заповнюють порожнечі дрібної глиною і мергелем, отриманими шляхом отмучивайия. Ьлагодаря цьому значно підвищується водонепроникність кладки, яка буде пропускати вологу менше, ніж суцільна бетонна стіна такої ж товщини. Влоки підвальній кладки заповнюють грунтом тільки до позначки рівня землі. Зовні кладку ізолюють покрівельним пергаміном чи краще поліетиленовою полон| кою, яку зовні захищають перпендикулярно тановленными хвилястими асбестоцемектными листа! і засипанням. Порожнечі, що утворилися між хвиля! листів і поліетиленовою плівкою, наклеєної на кла ку, заповнюють сипучої глиною або піском.

Такий спосіб вертикальної гідроізоляції намнсл швидше і дешевше: 1 м2 асбестоцемеитных волнист! листів-23 чех крони, в той час, як 1 м2 оброблення цегли товщиною 7,5 см - 32 чех. крони.

Якщо підвал призначений для складування і овочів вугілля, то такої ретельної гідроізоляції делан не потрібно, оскільки вологе, але добре проветривав моє підвальне приміщення для палива не небезпечно, для зберігання овочів навіть краще.

Кладку такого роду зовні обштукатурюють вапняно-цементним розчином марки 25 і після висихання покривають гарячим бітумом або краще захищають бітумною мастикою (особливо широко застосовується кордоном инертоль).

При будівництві підвалу цілком з бетону слід використовувати також зазначені вище бетонні блоки.

Виготовляють лише невелика кількість блоків, які укладають (підставою вгору) тільки в кутах в центрі повздовжніх стін, а також у дверних і віконних прорізів. До встановленим блокам кріплять сталевими хомутами два дерев'яних опалубних щита (), які утрамбовують бетонну суміш. Потім по кінцях знову укладають блоки, прикріплюють до них опалубку і процес повторюють.

Таким чином, при використанні невеликої кількості блоків можна здійснити кладку підвалу невеликої ширини при мінімальних витрати на опалубку і лісоматеріали (32).

У цьому випадку блоки, покладені тільки на кутах і в центрі поздовжньої стіни, можуть бути суцільними, щоб не витрачати час на виготовлення вкладиша. Однак висоту блоків приймають рівною 14 см, щоб вони були легші, але укладають по два блоки друг над іншому. В цокольній кладці пустоти бетонних блоків також заповнюють глиною або більш ефективним ізоляційним матеріалом - негигроскопичной скловатою. Правда, при цьому підвищаться витрати на кладку (на 20-25 чех, крон/м2), однак площа кладки порівняно невелика, а ізоляція кладки підпала буде більш досконалою. Особливо це необхідно, якщо в підвалі треба обладнати теплі і сухі приміщення (майстерні, сушарку для білизни, гараж і т. д.).

Тирсових бетон або глинобетон для кладки підвалу використовувати не можна, оскільки вони піддаються впливу вологи.

Цокольну кладку можна виконати з суцільних або пустотілих шлакобетонних блоків, заповнених скловатою.

Розрахунок товщини стін цокольного поверху та підвалу

Правильний розрахунок стіни підвалу передбачає облік впливу безлічі факторів. Зокрема, це рівень грунтових вод на ділянці, тип ґрунту, висота майбутньої будівлі, матеріали, використовувані для будівництва і т. д. Всі роботи з проектування рекомендується доручати спеціалістам. Однак, для загального розуміння технології розрахунку, ви цілком можете скористатись наведеною нижче інформацією.

При наявності підвалу або цокольного поверху, малозаглиблений стрічковий фундамент будинку автоматично стає заглибленим. Іншими словами, він буде представляти собою повноцінну стіну під землею, а не просто підстава для будови.

Фундамент для споруди з підвалом

  • Фундамент для споруди з підвалом
  • Мінімальна товщина стін
  • Деформаційні шви
  • Відстань від облицювання до землі
  • Арматурний каркас
  • Іржа на прутах
  • Нарощування арматурного каркасу

Якщо підвал робиться вже після зведення основної споруди, то необхідно дотримуватися таке правило: утворилися після виїмки грунту порожнечі не повинні потрапити в межі 45-градусної проекції підошви стрічкового фундаменту з однієї й іншої сторони.

Фундамент повинен мати достатньо широку підошву.

Фундамент слід робити максимально міцним і надійним, щоб його стіни могли успішно протистояти горизонтальних зрушень внаслідок тиску навколишнього ґрунту. Як фундаментного основи рекомендується використовувати подушку з монолітного бетону, пов’язану з стрічкою арматурним каркасом. Так як вага фундаменту досить великий, підошву слід робити широкою.

Тиск ґрунту на стіну підвалу.

Плануючи будівництво цокольного поверху, який в подальшому стане житловою кімнатою, слід враховувати, що високі стіни (від 200 см та більше), розташовані під землею, будуть протягом усього часу експлуатації відчувати значний тиск з боку грунту. Тому у процесі зведення підвального приміщення армування бетонної стіни слід приділити особливу увагу.

Крок між арматурними стрижнями у каркасі стіни не повинен бути надто великим. Рекомендується робити його менше 40 см по горизонталі і вертикалі. Каркас стіни обов’язково повинен бути пов’язаний з каркасом фундаментної подушки. Крім того, необхідно дотримуватися правила армування кутів, прилягань стін.

Монолітна армована бетонна стіна є оптимальним варіантом в плані міцності, довговічності і стійкості до тиску грунту. Така конструкція надійніше, ніж, приміром, блокові або цегляні.

Додаткове посилення конструкції досягається за рахунок побудови пересічних внутрішніх стін підвального приміщення під внутрішніми стінами споруди.

Мінімальна товщина стін

У залежності від використовуваних в будівництві матеріалів, а також глибини підземного приміщення, існують мінімальні значення товщини стін підвалів, а також ширини підошви фундаменту.

Розрахунок товщини підвальних стін при будівництві з різних матеріалів (мінімальні значення).

Якщо стіни підвалу зводяться з невеликих за розміром будівельних блоків (наприклад, керамзитобетонних), то кладка обов’язково повинна бути посилена за допомогою поздовжнього армування та армопояса, прокладеного по верхній межі кладки. Що стосується збірних бетонних блоків, то потрібно враховувати той факт, що для фундаменту будинку з підвалом підходять тільки ті, які вироблені з використанням бетону М150 і вище.

Ширина стін і розміри підошви фундаменту з монолітного бетону і блоків.

Представлена вище таблиця передбачає, що:

  • Стіни мають бічний опори, якщо балки стелі підвального приміщення спираються об верхню частину стіни.
  • Якщо в стіні є проміжок (проріз) шириною більше 120 см, або кілька проміжків, сумарна ширина яких більше 1/4 довжини стіни, а армування по контуру цих проміжків відсутня – частина стіни під отвором розраховується як не має бічного обпирання. У тому випадку, якщо ширина ділянок стіни менше ширини проміжків, то вся стіна вважається як один великий отвір.

Ці критерії необхідно враховувати, здійснюючи розрахунок для стіни підвалу. Конструкція повинна володіти хорошою стійкістю. Слід також пам’ятати про одне з правил будівництва – стійкість стіни безпосередньо залежить від її довжини. Чим вона коротше, тим конструкція міцніше і надійніше.

Деформаційні шви

Для великих підвальних приміщень (довжина стін становить більше 25 метрів) необхідно пристрій спеціальних деформаційних швів, які будуть розташовуватися один від одного на відстані 15 метрів або менше. Крім того, шви повинні бути в місцях, де спостерігаються перепади висоти споруди. Їх конструкція повинна передбачати захист від проникнення вологи всередину підвалу.

Відстань від облицювання до землі

Якщо зовнішня обробка будинку проводиться за допомогою цегли, то декоративна кладка може бути продовжена і на частину стіни підвального приміщення, яка виступає над землею (верхня частина підвальної стіни повинна підніматися не менше ніж на 15 см над поверхнею грунту).

Товщина надземної частини підвальної стіни в цьому випадку може бути зменшена до 9 див. кладка Облицювальна кріпиться до бетонної стіни за допомогою спеціальних стяжок. Відстань між стяжками не повинно бути занадто великим: до 90 см по горизонталі та до 20 см по вертикалі. Вільний простір між стіною і облицювальної кладкою заповнюється розчином.

Якщо облицювання першого поверху буде виконана з дерева або за допомогою оштукатурювання за теплоізоляційного матеріалу або латах, то від нижньої межі обшивки до грунту повинен залишатися проміжок 25 см і більше.

Арматурний каркас

Стіни цокольного поверху та підвального приміщення, як вже було сказано раніше, потребують додаткового зміцнення за допомогою арматурного каркаса. Важливим якістю такого каркаса є його пружність. Саме тому рекомендується використовувати в’язку арматурних прутів, а не жорстке зварювальне з’єднання.

В процесі експлуатації будівлі відбуваються деякі зрушення фундаменту. Це трапляється під час рясних опадів або при морозному обдиманні грунту. Арматурний каркас усередині підземних стін буде піддаватися серйозній навантаженні. Зі зв’язаними між собою стрижнями в таких умовах нічого не станеться, в той час як зварювальне з’єднання при значному тиску просто ламається. А ремонт у подібних ситуаціях надзвичайно складний і доріг.

Зв’язування арматурного каркасу здійснюється в тих місцях, де металеві стрижні перетинаються. Для виконання цієї роботи потрібно використовувати спеціальну дріт, призначену для в’язки арматури. По суті, їй може стати будь-який дріт, діаметр якої перевищує 2-3 мм. Робота виконується спеціальним гачком або пістолетом.

Іржа на прутах

Не слід використовувати колишні у вживанні металеві стрижні, тому що стара арматура в ряді випадків має дефекти, які можуть проявитися під час експлуатації. Економія при купівлі матеріалів у цьому разі не виправдана.

Якщо ж нові металеві стрижні мають сліди іржі, то в цьому нічого страшного немає. Не варто намагатися видалити іржу або зафарбувати її. Такі маніпуляції негативно позначаться на зчеплення арматури з бетоном. При влаштуванні каркаса з арматури металеві стрижні можна різати за допомогою болгарки.

Для згинання прутів можна скористатися спеціальними пристроями для розігріву металу на місці. Однак, якщо є можливість, від такого підходу слід відмовитися, тому що в процесі нагрівання змінюється структура металу, а це негативно позначається на його експлуатаційних характеристиках.

Не допускається монтаж арматурної конструкції в опалубку, куди раніше вже був залитий бетон. Якщо етапи роботи були переплутані, то весь процес проводиться заново: прибирається розчин, опалубка повністю демонтується, зачищається і встановлюється знову, в неї вкладається металевий каркас і після цього заливається новий розчин.

Нарощування арматурного каркасу

Проводити роботи по нарощуванню арматурної конструкції в горизонтальному або вертикальному напрямку не рекомендується. Це пов’язано з тим, що при значних навантаженнях в місцях з’єднання можуть утворюватися розриви.

Нарощування арматурного каркаса дозволяється лише в тих випадках, коли підвальні стіни в процесі експлуатації не будуть зазнавати значних навантажень (легкі будматеріали, низький рівень ґрунтових вод тощо).

Самостійно провести армування стін не завжди просто. Особливо якщо ви раніше не займалися будівництвом і не володієте необхідними навичками та вміннями. Для цієї роботи рекомендується найняти професійних будівельників.

Товщина стін підвалу, діаметр використовуваної арматури і кількість будівельних матеріалів повинні бути заздалегідь визначені з урахуванням особливостей експлуатації споруди, рівня грунтових вод та інших факторів.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...