Главная » Як зробити » Товщина стінки басейну з бетону

Товщина стінки басейну з бетону

Басейн з бетону своїми руками: докладна інструкція з фото і відео

Басейни з бетону — найбільш надійні. Як довго буде служити ваш басейн, залежить від того, наскільки якісно буде зроблена його гідроізоляція. Взагалі, при правильному розрахунку, міцності залізобетону достатньо для утримання маси води і для компенсації сил пученія грунту.

  • 1 Технології будівництва
  • 2 Підготовчий етап
  • 3 Земляні роботи
  • 4 Підсипка під донну плиту
  • 5 Армування донної плити
  • 6 Заливання дна бетоном
  • 7 Зведення стінок
  • 8 Оштукатурювання
  • 9 Гідроізоляція
  • 10 Теплоізоляція
  • 11 Зворотна засипка
  • 12 Висновок

Технології будівництва

До широкого розповсюдження полімерно-цементних складів при будівництві бетонного басейну спочатку робили сталевий кесон, до якого потім приваривалась арматура. Але при цьому виникали проблеми. По-перше, сталевих листів важко надати необхідну жорсткість, вони важко переносять змінні навантаження від хвиль, що утворюються в басейні. В результаті плитка від стінок часто відвалюється. По-друге, листи між собою зварюються, а місця зварювання при підвищеній вологості швидко ржавіють і руйнуються. І по-третє, метал і бетон мають різні температурні розширення, що сприяє швидкому руйнуванню стін. Але оскільки альтернативи не було, то будували тільки так.

Приклади розчинів і присадок, які використовуються при будівництві бетонних басейнів

Сьогодні є присадки, які роблять бетонні стінки басейну непроникними для води — вони не вбирають і не пропускають воду. Є добавки, які одночасно покращують зчеплення з арматурою, роблять його більш міцним. Є рішення для герметизації холодного шва, який утворюється в місці стику дна і стінок: стик обробляється складом для кращої адгезії, а також прокладається спеціальний шнур, який розширюється при контакті з водою. Потім все це додатково промащується водостійким герметиком.

Є також водовідштовхувальні суміші для штукатурки, укладання плитки і затирки швів. Всі ці заходи в комплексі надають бетонної чаші басейну високу ступінь герметичності. Виготовлення своїми руками басейну з бетону за такої технології не є особливо проблематичним. Роботи буде багато, але витрати менші, ніж при кесонної технології.

Підготовчий етап

Насамперед, потрібно визначитися з розмірами і глибиною басейну. Для дорослих комфортна глибина — близько 1,5 метрів. Плавати зручно при довжині не менше 5 метрів, а скільки при цьому буде доріжок — ваш вибір (ширина однієї — 1,5 метрів). Також потрібно вирішити, як буде розташовуватися верхній край басейну відносно ґрунту – на одному рівні (повністю заглиблений) або вище (частково заглиблений).

Крім розмірів визначтеся з формою. Якщо досвід будівництва невеликий, чим простіше буде форма, тим краще. В основному роблять прямокутні або овальні басейни. Але крім основного периметра необхідно буде зробити з однією з сторін приямок. Це невелика за розмірами споруда, яка має більшу глибину, ніж основна чаша. Туди виводяться труби від донного зливу або форсунок з бортів. Часто там же розташовується обладнання, необхідне для обслуговування басейну (фільтр, нагрівач, хлор-генератор тощо).

При плануванні враховуйте рівень грунтових вод

З’ясувавши розміри і форму, знайдіть місце на ділянці. Бажано, щоб поруч не росли великі дерева, не було високих будівель, які будуть закривати сонце. З дерев ще постійно сиплеться листя або колір, так що роботи при обслуговуванні басейну вони додають.

Щоб розмістити на плані ділянки басейн, бажано знати, на якій відстані у цьому місці знаходяться підгрунтові води. Це дуже важливі відомості, які необхідні для визначення заходів щодо гідроізоляції чаші басейну. Якщо у вас вже є геодезичні дослідження, то обов’язково звіртеся з ними. Чашу потрібно розміщувати на самому «сухому» ділянці — щоб води знаходилися як можна глибше. Якщо плану немає, дуже непогано було б замовити геодезичні дослідження. І за їх результатами планувати.

В іншому випадку, доведеться орієнтуватися на місцевості. Прикиньте, де у сусідів є колодязі або свердловини, на якій глибині в них перебуває вода. Приблизно визначте ділянку з самим низьким розташуванням підземних вод. Там і плануйте котлован. Але це — дуже ризикована затія.

Земляні роботи

На грунті наносити розміри котловану — він повинен бути ширшим і довшим на 60-80 см Може розміри будуть і більше — потрібно ставити розпірки під опалубку. Розміри відзначають кілочками, між ними натягують шпагат. Глибина котловану буде на 40-50 см більше планованої: місце на підсипку і донну плиту, штукатурку, фінішну обробку.

Першим ділом роєм котлован

Рити можна вручну або з застосуванням техніки. Якщо зможете подужати роботи своїми руками — це для невеликих бетонних басейнів — можете заощадити. Якщо сил або часу немає, простіше найняти екскаватор. По грошам він обійдеться у стільки ж, як і робота бригади «копальщиков», а за часом роботу зробить швидше.

Підсипка під донну плиту

На цьому етапі закладається труба для донного відводу води — якщо такий передбачений. Вона виводиться в приямок під невеликим кутом. Якщо площа басейну виходить великий, одного стічного отвору буде мало. Необхідно їх два-три. Відповідно, копаєте траншеї, укладаєте труби під невеликим ухилом у бік приямка.

Після цих робіт дно котловану вирівнюється і трамбується. При цьому формується невеликий ухил у бік донних зливів. Потім по дну розкотити шар геотекстилю. Він робить підставу більш міцним, перешкоджає утворенню тріщин. Крім того, він не дає перемішуватися з підсипанням ґрунту, не перешкоджаючи відведення води. Укладаються смуги геотекстилю внахлест, з заходом 15-20 див.

Підготовка підстави — укладання дренажних труб, труби під донний злив, потім вирівнювання основу з ухилом у бік зливу. Зверху все засипається щебенем і піском

Наступний стій – гідроізоляція. Вибираєте матеріал на свій розсуд. Найдешевші — руберойд або поліетиленова плівка. Плівку використовувати небажано, вона рветься при роботах. Руберойд — надійніший, його розкочують з нахлестом в 15 див. Шарів потрібно зробити як мінімум два, шви одного повинні перекриватися іншою.

Потім насипається шар щебінки — 20 см, трамбується до щільності віброплитою. Зверху насипають пісок — шар 15 див. Його проливають і трамбують. Основа під донну плиту готово.

Армування донної плити

По периметру дна майбутнього басейну виставляють невисоку опалубку. Вона окреслює контури басейну. Тільки розміри дна краще зробити на 20-40 см більше. Так підстава буде краще чинити опір силам здуття.

Усередині опалубки укладають арматуру. Використовують ребристі прутки діаметром від 10 до 14 мм. Десяти міліметрові підійдуть, якщо грунти непучнистые, а глибина невелика. Чим складніше грунт і більше глибина басейну, тим товщі потрібна арматура.

Для круглих ділянок використовують арматуру 10 мм — вона є в бухтах, і робити з неї округлі форми простіше. А щоб не втратити при цьому в міцності, зменшують крок між прутками.

Рівнів армування повинно бути два: перший на 5 см вище нижнього краю плити, другий – на 5 см нижче верхнього краю. Товщина плити зазвичай 20 см, так що відстань між двома рівнями армування 10 див.

Перший пояс арматури повинен знаходиться на 5 см вище краю бетонної плити. Для цього арматуру укладають на цеглу або спеціальні підставки

Крок укладання арматури на дні — 20 див. Вся площа буде в клітку 20*20 див. Щоб витримати 5 см від краю плити, необхідно прутки укладати на якісь підставки. Можна використовувати половинки цегли, а можна спеціальні підставки.

Так «в профіль» виглядає арматурний пояс бетонного басейну

Кожне місце перетину перев’язують спеціальної в’язальним дротом. Потім туди ж дов’язують вертикальні стійки, які утримують другий ярус арматури.

По краях плити, там, де згодом будуть зводитися стіни, прути арматури загинаються вгору, у вигляді літери «Г». До них згодом довязываются вертикальні прутки. Так забезпечується необхідна міцність з’єднання. Їх так і залишають стирчати, а пізніше використовують при створенні армованого поясу для стін.

Взагалі, всі роботи дуже схожі на створення плитного фундаменту. Все точно таке ж: і укладання, і в’язання, і прийоми роботи з в’язальним дротом. Якщо ви робили фундамент самостійно, проблем не повинно бути, якщо ні, читайте «Як в’язати арматуру своїми руками: пристосування і способи»

Заливання дна бетоном

Після того як армуючий пояс пов’язаний, можна приступати до бетонування. Бетон використовують з добавками, що додають водовідштовхувальні властивості і покращують характеристики. Розчин можна замовити і його вам на ділянку доставлять автомиксере.

Дешевше обійдеться робити самостійно — в бетономішалці. Але роботи займуть багато часу, а перерви робити не можна. Заливка повинна бути безперервною, щоб не встигали «прихватиться» краю раніше покладеного розчину. Працювати потрібно, як мінімум удвох – один розкладає, розрівнює, другий – готує нову партію.

Зовнішню стіну опалубки можна поставити до початку армування

При укладанні необхідно уникати утворення порожнеч – повітря в товщі бетону бути не повинно. Для цього використовують спеціальну виброустановку або звичайний жердину, яким протикають розчин, похитуючи з боку в бік. Так як дно повинно бути міцним, бажано використовувати виброустановку: шостому необхідної щільності ви не досягнете.

Розчин повинен покривати верхній армуючий пояс не менш ніж на 5 див. Щоб простіше було орієнтуватися, виставте маяки на піднятих вертикально арматуринах стінки або на опалубці.

Після того, як розчин викладений, ущільнений і вирівняний, плиту накривають поліетиленовою плівкою і залишають набирати міцність. Термін «визрівання» залежить від використовуваних присадок і погоди – від температури і вологості. В середньому це 4-10 днів.

Зведення стінок

Дно басейну готово, тепер в’яжемо армуючу сітку для стін. Товщина стін для невеликих бетонних басейнів (12-15 кубів води), що влаштовуються на нормальних грунтах — не менше 20 см. При цьому всі також від краю стінки до арматури має бути відстань в 50 мм. Так надходження кисню до сталі мінімально, і арматура ржавіти не буде. Крок армування можна використовувати той же — 20 див. Кількість поясів по вертикалі залежить від глибини басейну. Самі роботи схожі на в’язку стрічкового фундаменту. Про те, як це можна робити прочитайте «Стрічковий фундамент своїми руками: правила армування»

В стінки монтуються всі заставні елементи. Це труби для форсунок відбору і подачі води, отвори під установку прожекторів (якщо буде підсвічування басейну), а також канали для підведення електрики.

Стінки опалубки підпирають щоб вони при заливанні не зрушили

Наступний етап робіт – зведення опалубки для стін. Її можна робити з обрізної дошки або з вологостійкої фанери і ОСП (товщина не менше 21 мм). Решетування необхідно буде підперти — розчин буде створювати відчутний тиск. Щоб дошки або фанера не провалилися або не вигнулись, роблять розпірки як всередині, так і зовні.

Опалубку з листового матеріалу скріплюють металевими шпильками, які не дають розвалюватися листами. Зовні їх підпирають дошками, поставленими під кутом і закріпленими розпірками. Про виготовленні опалубки читайте у статті «Як зробити опалубку для фундаменту: знімну і незнімну». Описано створення для фундаменту, але каркас для стін бассена нічим не відрізняється, хіба що — висотою, і то не завжди.

Після того як опалубка готова і укріплена, заливають водостійкий розчин. Все точно також як і при заливці донної плити. Після того, як бетон набере необхідну міцність, знімають допоміжний каркас і приступають до оштукатурювання поверхні. Ваш басейн з бетону вже має форму, і ви це зробили своїми руками. Залишилося привести його в порядок і встановити обладнання.

Обштукатурювання

Спочатку на готовій бетонній стіні закріплюють штукатурну металеву сітку. Працюють розчином з водостійкими якостями. Можна або придбати готові суміші, або додати до стандартного складу відповідні присадки. Їх додають строго по нормі, так як перевищення може тільки нашкодити.

Для штукатурення стін басейну можна використовувати наступний склад: цемент М-500 (1 частина), пісок (2 частини), латексна добавка, мікрофібра (за нормами виробників). Мікрофібра буде служити для армування і підвищить міцність шару, латексна добавка додасть еластичності і зробить складу водовідштовхувальним. В результаті штукатурка не буде мати підвищену стійкість до появи тріщин.

Після вирівнювання стін можна монтувати закладні деталі — встановлюються самі форсунки і донині сливи, прожектора підсвічування. Їх герметизують спеціальними шнурами, потім місця з’єднання додатково промащують герметиками. Щоб забезпечити більшу герметичність, на нанесений герметик насипають пісок або цемент.

Після штукатурення вставляються заставні — форсунки, сливи, прожектора підсвічування і т. п.

Гідроізоляція

На оштукатурені стіни чаші басейну наноситься рідка обмазувальна гідроізоляція. Причому бажано — на сітку з склотканини з вічком 5*5 мм

Якщо грунтові води розташовані близько, перед нанесенням рідкої гідроізоляції стіни потрібно підготувати більш серйозно. Стіни покривають проникаючої грунтовкою з водовідштовхувальними властивостями OSMOSEAL. Вона не дасть просочитися ґрунтових вод.

Є також склад з підвищеними еластичними властивостями — UNOLASTIC. Нанесена шаром в 1 мм вона витримує тріщини до 2,5 мм. Спочатку поверхня обробляється проникаючої грунтовкою, після висихання — еластичний склад наноситься шпателем.

Зовні чашу басейну теж покривають рідкої або наплавлюваного гідроізоляцією. А можна — і тим, і іншим.

Перед фінішною обробкою можна перевірити якість гідроізоляційних робіт. Для цього в басейн набирають воду, відзначають її рівень на стіні. Залишають на 12-14 днів. Якщо за цей час відчутного зниження рівня немає, гідроізоляція зроблена якісно.

Укладання плитки — це теж частина гідроізоляційних робіт для монолітного басейну. Клей використовують з водовідштовхувальними властивостями, як і затірку для швів. Ще один з варіантів обробки — використання ПВХ плівки, звареної за розмірами вашого басейну.

Цей бетонний басейн обробляють плівкою ПВХ

Теплоізоляція

Велика частина басейнів вимагає підігріву води: маса води велика, навіть якщо є сонце, його недостатньо для нагріву до комфортної температури. Для цього використовують спеціальні водонагрівачі, які працюють в парі з системою водоочищення.

Але, якщо не зробити теплоізоляцію чаші, витрати електроенергії на підігрів будуть великими, а ефективність — низькою: тепло буде йти в землю. Тому після гідроізоляції укладають шар теплоізолятора. Ізоляція може бути напилюваної. Роботи в цьому випадку займуть декілька годин, але потрібно наймати фахівців.

Утеплення допоможе зберегти комфортну температуру води і не витрачати на її підігрів багато грошей

Плитний утеплювач можна укласти самостійно. Рекомендований — пінополістирол. Він має відмінні експлуатаційні характеристики, до того ж ще володіє водовідштовхувальними властивостями. Для літнього використання буде достатньо товщини 5 див. Тільки укладати бажано в два шари більш тонкі листи — щоб шви були перекриті. Шви промащувати водовідштовхувальним мастикою. Щільність полістиролу не менше 35 кг/м3. В цьому випадку він буде також частково компенсувати сили обдимання.

Зворотна засипка

Якщо грунт непучнистый, в проміжок між стіною басейну і дном котловану можна засипати і утрамбувати вийняту раніше породу. В іншому випадку краще засипати щебенем. Вона частково компенсуватиме зимовий пучение. А взагалі, на зиму у відкритих басейнах воду зливають тільки нижче рівня форсунок і скимеров. Замерзлий лід частково компенсує тиск з боку грунту. А щоб лід не зруйнував стінки, у воду кидають пластикові баклажки, які повинні бути затоплені приблизно наполовину (можна трохи піску насипати). Коли лід замерзає, вони більшу частину навантаження беруть на себе. Стінки залишаються цілими.

Будівництво бетонного басейну своїми руками — справа на місяць-два, а то й більше. Залежить від того, скільки часу ви можете приділити будівництві, скільки буде у вас помічників. Ми описали «правильну» технологію. Але вона гарантує тривалу життя басейну без тріщин і витоків.

Один дуже цікавий варіант бетонного ступеневої басейну, який побудований на дачі своїми руками, дивіться у відео.

Ремонт домов и квартир своими руками

Басейн з бетону своїми руками технологія будівництва, вибір марки

Будівництво басейну з бетону своїми руками

Зробити басейн з бетону своїми руками на дачі, не дивлячись на складність, реально, нехай навіть за кілька тижнів і при великих витратах на матеріал.

У поданні обивателя бетонний басейн являє собою резервуар з системою набору і скидання води.

Дійсно, бетонні басейни прості по пристрою, якщо, звичайно, не мати на увазі нічого з приставкою «hi-tech».

Про те, як побудувати бетонний басейн на дачі правильно своїми руками, які є нюанси, як обробити чашу і в чому полягає технологія, розповімо в тексті з відео.

12 нюансів будівництва

Начебто рано говорити про будівництво, потрібно спочатку вникнути в пристрій бетонного басейну.

Але ми відразу вирішили привести 12 нюансів будівництва, які дадуть повну картину того, що являють собою бетонні басейни, пристрій і технологія їх будівництва на дачі.

  • Місце будівництва — обов’язково виконується розвідка грунту на предмет вод, оскільки через підйом підземної води будівництво може закінчитися, не встигнувши початися;
  • Сміття — якщо на дачі опадає листя, має сенс зробити скіммерний басейн — з фільтром, який постійно оновлює верхній шар води;
  • Басейн в приміщенні — поставте дах, пластикові стіни і вийде басейн в приміщенні. А раз є приміщення і вода, то обов’язково має бути присутня вентиляція;
  • Сусідство з забудовами — фундамент прилеглого будинку буде тиснути на котлован і може при цьому сам постраждати;
  • Кут розкопок — котлован завжди ширше і більше чаші, тому потрібно врахувати кут риття, особливо піску. Він сипкі, тому використовуються набивні палі, щити;
  • Котлован всередині приміщення — глибина не перевищує глибини фундаменту;
  • Підсипка — мова йде про річковому піску, який добре вбирає грунтові води;
  • Заливка — бетонна подушка повинна виходити вперед і назовні на 20 мм по всіх краях. Чим вище негативний тиск води в грунті, тим більше повинна виступати подушка. В іншому випадку бетон підніметься над рівнем на кілька сантиметрів;
  • Опалубка — бетонні басейни за принципом зведення — той же наливний фундамент будівлі. При опалубці стінки і дно басейну армуються в різних площинах, арматура укладається горизонтально і вертикально з перев’язкою;
  • Заливка — технологія заливки говорить про термін до 10 днів, в іншому випадку бетон не набере потрібної міцності. У жаркий день бетон повинен помірно воложитися. І найважливіший техно-нюанс пункту: бетон на дні трамбується електровібратором по всій поверхні;
  • Витримка — за умов нормальної температури і вологості чаша витримується майже місяць, щоб бетон повністю висох. За 2 тижні бетонні басейни не робляться;
  • Підрядники — всі роботи повинен виконувати один підрядник. Якщо котлован копає одна компанія, облицювання та дизайн — іншу, то це не підрядник, а посередник, і ви переплачуєте.

Будівництво: від проектування до заливки бетону

Настала черга докладної інструкції (див. Відео). Опишемо всі сторони заливки бетонного басейну, бо технологічно правильно говорити саме «заливка».

У проектуванні немає якихось формул і розрахунків. Головне врахувати основні моменти. Вибираємо ділянку на дачі і проводимо розвідку на предмет підземних вод.

Вибираємо тип розміщення чаші — врівень з ділянкою або ж з підйомом. Прикиньте, скільки людей в нього вмістяться: для дорослого потрібно 5 метрів довжини і близько 1.5 метрів глибини.

Так що якщо сім’я велика, то потрібно хоча б метрів 8-10м довжини і ширини від 4м. Визначтеся з формою і розмірами.

Розраховуємо товщину стінок і дна — ці змінні залежать від глибини басейну і рівня підземних вод на дачі. Проектуємо дренаж, сходинки, підсвітку. Подумайте про систему скидання води.

Риття котловану краще виконати із залученням техніки. Трактор з ковшем викопає потрібний котлован всього за пару годин. Але знати пристрій котловану потрібно.

Збільште габарити котловану так, щоб в них помістилася і чаша і всі комунікації разом, а значить, в ширину і довжину котловану закладаються при розрахунках товщина опалубки, бетону, всіх комунікацій і плюс розміри самої чаші.

Дотримуйтесь кут при ритті: повинен бути невеликий кут відхилення від вертикалі — ґрунтом не буде обсипатися.

Дренаж — потрібне місце для стоку, щоб вода за межами басейну не накопичувалася і не псувала ландшафт.

При ритті дно прокладається з нахилом в 5-7% у бік зливу: на кожен метр дна — 2-3 см ухилу.

Подушка з піску і гравію дозволить якісно залити бетон. На дно котла сиплеться суміш щебеню і піску товщиною 30-35 см. Ставимо щити з дошки по висоті стін басейну, але завширшки не більше 50 см.

Зробити обрешітку: забиваємо кожні півметра кілочок, який виступатиме над рівнем землі, з’єднуємо кожні 50 см по висоті дерев’яною дошкою. Пришиваємо щити до каркаса по обидві сторони.

З’єднуємо кілки перемичками і ставимо підпірки під щити. На 1 кубометр бетону знадобиться 320 кг цементу, 170 л води, 620 кг піску і 1250 кг щебеню.

Для розрахунку кількості інгредієнтів для розчину, враховуючи розміри проекту, краще і простіше скористатися калькулятором-онлайн.

Для стяжки використовується склад В-25, а для чаші строго гідротехнічний — по міцності марка В-24П4W6 і по водонепроникності не нижче W6.

Коли чаша готова, можна також з опалубки залити ступені або ж поставити драбину при фінішній обробці на анкерні болти.

Після заливки бетону пройде майже місяць, перш ніж можна буде приступити до обробки.

Виготовлення котловану, опалубка, заливка стяжки і всієї чаші — найвитратніші і технологічно складні завдання, а все, що слід далі — оздоблення та дизайн — найприємніші і прості.

Бетонний басейн своїми руками майже готовий, справа тепер за ізоляцією і обробкою.

Гідроізоляція: способи та технології

Бетонний басейн обов’язково потрібно гідроізолювати від впливу грунтових вод, як і саму чаші від постійної води.

Гідроізоляція служить для запобігання руйнування бетону через проникаючої крізь пори і дрібні тріщини вологи.

Якщо гідроізоляція не була зроблена вчасно при заливці самої чаші, то будь-які тріщини, навіть у 1 мм, приведуть до псування чаші і гідроізоляція після, в спробі врятувати становище, не сильно виручить.

Для ізоляції використовуються рулонні і обмазувальні матеріали. Обмазка застосовується до фундаменту чаші з внутрішньої сторони. Зазвичай використовується полімерний композитний ізолюючий склад.

Рулонний використовується суто для зовнішньої ізоляції.

Ізоляція потрібна зсередини і зовні чаші, значить, буде потрібно рівно два шари: зовнішній шар виходить при введенні в розчин до заливки присадок — полімерів і мінералів, які покращують міцність і гідрофобність.

Внутрішній шар наноситься перед фінішною обробкою. Зазвичай використовується обмазочна ізоляція.

Сьогодні існує великий вибір матеріалів для ізоляції.

Поліетилен — найдешевший матеріал, але в разі найменшої протечки, доведеться міняти повністю весь шар.

Мембранна плівка — ПВХ, ЕПДМ та інші — якісний матеріал, установка якого вимагає кваліфікації. Варто відчутно, але довговічність і екологічність зводять нанівець дорожнечу монтажу.

Мастики — композитний склад з розряду проникаючої ізоляції. На ринку представлені найрізноманітніші суміші начебто Пенетрон, КАЛЬМАТРОН, КСАЙПЕКС — десятки їх.

Бентонітовий мат — натрієвий бентоніт в його складі — натуральний матеріал. Відрізняється від всіх інших саморегенерації: гель запаює тріщини, тому бентоніт відмінно протистоїть будь-яких пошкоджень.

Єдиний недолік — мат не терпить сильного напору води, так як гранули вимиваються.

Рідка гума: ізоляція без жодного шва. Такий собі золотий стандарт.

Рідке скло — новий тип матеріалу — просочення-полімер. Являє собою водну емульсію смоли-полімеру, яка проникає в товщину стінки чаші і з часом перетворюється в пластик.

Обмазка — пастоподібний композитний склад, який мажеться на бетонні басейни повністю.

Бітум — в даному списку представлений лише як данина поваги до технологій минулого. Суцільно одні недоліки.

Обробка чаші

Оздоблення — заключний етап. На вибір є кілька варіантів обробки.

Штукатурка — прості цементні суміші бетонні басейни не визнають — адгезія у них погана. Для початку потрібно закріпити штукатурну сітку.

Хоча на сітку наноситься антикорозійне покриття, все одно вода може проникнути крізь штукатурку і вона почне обсипатися.

Для попередження такого результату використовується синтетична сітка і водостійка штукатурка.

Плитка — плитка з великим водопоглинанням від 0.14 до 1% має антиковзні елементи, причому найкраща — німецька та італійська.

Плитка укладається на водостійкий клей, шви затираються стійкою затіркою.

Мозаїка — мозаїка дорога і зустрічається рідко. Її дорожнеча пов’язана зі складною обробкою, яку зробити можуть лічені фахівці.

Плівка — повідомляє додаткову герметичність, навіть якщо в бетоні є тріщини. Має ребристу поверхню для сходинок. Порада: потрібно класти так рівно, щоб не було ні здуття, ні складок.

Між собою листи з’єднуються теплою зварюванням, а шви доповнюються герметиком.

Зробити бетонний басейн на дачі вимагає відчутних витрат і більше 1 місяця робіт.

Ми не розглядали пристрій проекту басейну з бетонних блоків або з кілець, який має на увазі використання готових бетонних кілець, а заливку чаші на свій смак.

Бетонні басейни порівняно прості в створенні, але є чіткий опис всієї технології, яку потрібно неухильно дотримуватися і тоді результат перевершить будь-які очікування.

Басейн, зроблений з бетону, причому своїми руками — предмет гордості і досвід, який навчить вас заливати бетон, майструвати фундамент і обробляти поверхні разом.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...