Главная » Як зробити » Товщина заливки бетону між поверхами

Товщина заливки бетону між поверхами

Перекриття між поверхами в приватному будинку: види і технологія будівництва

Перекриття між поверхами в приватному будинку є споруди, які поділяють приміщення по висоті, утворюючи поверхи. Дані конструкції відокремлюють підвальні та горищні приміщення від основних. Вони повинні мати достатню міцність, щоб зазнавати навантаження від власної ваги і корисне навантаження, яка виявляється меблями, людьми, а також обладнанням.

Загальний опис

Величина корисного навантаження на квадратний метр буде залежати від призначення приміщення і характеру устаткування. Якщо мова йде про горищному перекритті, то дане значення не більш 105 кілограмів на квадратний метр. для міжповерхового перекриття цокольного поверху дане значення збільшується до 210 кілограм на квадратний метр. Перекриття між поверхами в приватному будинку повинні бути міцними, під впливом навантажень вони не повинні перегинатися, допустима величина перегину для горищних перекриттів складає 1/200, тоді як у випадку з прольотами між поверхами це значення має дорівнювати 1/250.

Основні вимоги, що пред`являються до перекриттів

В процесі будівництва перекриттів слід забезпечити достатній ступінь шумоізоляції, величина встановлюється нормами при проектуванні. Для цього слід закривати щілини в місцях стикування матеріалу, тільки в цьому випадку звуки з сусідніх приміщень будуть поширюватися мінімально. Перекриття, які поділяють приміщення з певною різницею температур, повинні відповідати вимогам теплозахисту. Це вказує на необхідність використання додаткового шару теплоізоляції. Яка б то ні було конструкція, особливо виконана з деревини, не здатна протистояти тривалому впливу вогню. Слід пам`ятати про те, що кожен матеріал характеризується певним значенням межі вогнестійкості. Для залізобетонних перекриттів воно становить 60 хвилин, якщо ж конструкція виготовлена з деревини з засипанням, а знизу має обштукатурену поверхню, то протистояння вогню триватиме 45 хвилин. Дерев`яні перекриття, які захищені шаром штукатурки, здатні протистояти полум`я приблизно 15 хвилин. При наявності дерев`яних перекриттів, які в процесі облаштування не були захищені вогнетривкими матеріалами, слід враховувати, що їх межа вогнестійкості ще менше.

різновиди перекриттів

Перекриття між поверхами в приватному будинку можуть бути міжповерховими, підвальними, цокольними або горищними. За конструктивним рішенням несуча частина перекриттів буває балочной або безбалковими. У першому випадку система складається з балок і заповнення. У другому конструкція виготовляється з однорідних елементів за типом панелей або плит.

Особливості балочного перекриття

Перекриття між поверхами в приватному будинку можуть бути балковими, при цьому окремі елементи розташовуються на рівній відстані один від одного, а на балки укладаються елементи заповнення. Останні виконують роль огорожі. Балки можуть бути металевими, залізобетонними або дерев`яними.

Особливості будівництва перекриттів з дерев`яних балок

При будівництві приватних будинків в більшості випадків використовуються балочні перекриття з деревини. Для балок при цьому є обмеження по ширині прольоту, їх можна використовувати для горищних перекриттів або міжповерхових конструкцій, при яких ширина прольоту повинна скласти 5 метрів. Такі вироби виконуються з хвойних або листяних порід деревини, а на верхній стороні виконується настил, який є підлогою. Конструкція такого перекриття передбачає наявність балок, накату, підлоги і теплоізоляційного матеріалу.

Якщо ви вирішили побудувати перекриття між поверхами в приватному будинку своїми руками на основі дерев`яних балок, то повинні знати, про те, що будинок при цьому може мати прямокутний план. Перекривати прольоти при цьому необхідно у напрямку уздовж короткої стіни. Для того щоб під власною вагою перекриття не прогинається, його елементи укладають на певній відстані. При необхідності спорудити перекриття розміром в 3x4 метри слід використовувати балки 6x20, які укладаються по 3-метрової стіни. Якщо перекриття міжповерхове, то балки повинні бути віддалені один від одного на 1,25 метра, у випадку з горищним перекриттям відстань збільшується до 1,85 метра. Це вказує на те, що при збільшенні ширини прольоту відстань між балками стає більше.

Технологія проведення робіт

Якщо вами будуть укладатися перекриття між поверхами в приватному будинку з дерева, то спочатку елементи обробляються антисептиком. При їх закріпленні на бетонну або кам`яну стіну кінці обертаються двома шарами руберойду, а балка заводиться в підготовлене гніздо. При цьому елемент не повинна доходити до задньої стінки на 3 сантиметри, кінець балки слід зробити скошеним. Вільне простір заповнюється теплоізоляцією, замінити яку можна монтажною піною.

На бічні грані балок зміцнюються бруски 4x4 або 5x5, які носять назву черепних. На бруски фіксується накат з дерев`яних щитів. Пластини накату щільно туляться один до одного, їх кріплять до черепно бруска за допомогою саморізів. Коли виконуються перекриття між поверхами в приватному будинку, фото рекомендується розглянути заздалегідь. Це дозволить вам зрозуміти, що конструкція передбачає необхідність укладання ізоляції. Вона буде виконувати роль шумопоглотітельние шару, а в горищному перекритті - функцію теплоізоляції. Як матеріал можна використовувати пінопласт, керамзит, тирса, мінеральну вату, стружку, солому, а також деревну листя. Після фіксації накату поверх укладається теплоізоляція. Між балками спочатку слід застелити шар толю, пароізоляційної плівки або пергаміну, загинаючи матеріал на п`ять сантиметрів на балки. Після настає черга укладання шару теплоізоляції.

Будівництво бетонного перекриття

Бетонні перекриття між поверхами в приватному будинку можуть володіти різними формами. Якщо мова йде про монолітних конструкціях, то вони являють собою суцільну плиту, товщина якої дорівнює межі від 8 до 12 сантиметрів. При цьому використовується бетон марки М 200, сама плита спирається на несучі стіни. Маса квадратного метра такого перекриття може становити 490 кілограм, якщо товщина дорівнює 200 міліметрів. Монтаж здійснюється в кілька етапів, першим виступає установка несучих балок на підготовлене місце, далі облаштовується дерев`яна опалубка з необрізної дошки, а на наступному етапі укладається 6-міліметрова арматура. На заключному етапі здійснюється заливка бетону. Товщина перекриттів між поверхами в приватному будинку може бути дорівнює вищезазначеного межі, проте важливо ще і правильно спорудити опалубку, яка іноді купується в готовому вигляді. Вона складається з телескопічних стійок, балок, фанери, а також триноги. Якщо використовувати опалубку з алюмінієвих або дерев`яних балок, то у майстри з`явиться можливість спорудити перекриття будь-якої конфігурації.

Перекриття між поверхами в приватному будинку з газобетону зазвичай облаштовуються з деревини, так як вага матеріалу в основі стін є не настільки великим, щоб зазнавати навантаження від бетону.

Заливка перекриття між поверхами

опис перекриттів

Немає жодної людини, який при будівництві не стикався б з перекриттями для першого поверху.

Схема монолітного перекриття.

На даний момент їх налічується 3 види - це деревяні, плитні і моноліти. Кожен з цих варіантів підрозділяється на більш глибокі рівні, що дає значний вибір в підходах.

Найдосконалішим вважається монолітне перекриття, яке можна зробити своїми руками. Тут потрібно вкласти чималу кількість фінансових коштів, сил і часу, але результат потім зможуть бачити навіть онуки, тому що воно буде практично вічним. Але щоб все було саме так, слід розглянути обидва його варіанти - це повний моноліт або половинчастий на металевих балках.

Інструменти і матеріали

На цьому етапі відбувається повний розрахунок всіх засобів і матеріалів, які будуть використовуватися в подальшому. При бажанні можна правильно розрахувати все до дрібниць.

Схема опалубки монолітного перекриття.

  1. Спочатку слід зробити план поверхні першого поверху, на якій буде проводитися заливка перекриття. При відкритій поверхні 10 * 10 м можна обійтися без додаткових несучих стін, але якщо площа більша, то бажано мати в наявності хоча б одну несучу перегородку, тому що маса плити буде вельми великий. За периметр береться зовнішня стінка будівлі, тому що несучої повинна бути вся стіна, а не її частина.
  2. Проводиться розрахунок фанери, яка буде використовуватися для того, щоб зробити опалубку. Для цього потрібно знати просту формулу: площа + периметр * висоту опалубки. У повного моноліту вона дорівнює 0,3 м, тоді як у половинчастого 0,12-0,2 м. Так для будинку з периметром в 10 * 10 м буде потрібно 100 мsup2- суцільного і 12 мsup2- пиленого по 0,3 м листа.
  3. Наступним етапом слід зробити розрахунок того, скільки необхідно покласти цементного розчину. Тут формула буде проста площа * висоту-5% (які підуть на армування). Таким чином для того ж будинку буде потрібно 28,5 мsup3- розчину. А з урахуванням того, що середній автоміксери вміщує в себе 8-9 мsup3- розчину, то буде потрібно замовити 4 машини.
  4. Армування також варто заздалегідь прорахувати. З урахуванням стандартного кроку в 0,5 м формула буде виглядати наступним чином: довжина * ширину * 4 - це розмір одного шару. При максимальній плиті без двутавров таких шарів буде два. Тобто для цього ж будинку буде потрібно 800 м армирующего прута + 2% на скоби.
  5. Балки (двутаври) розраховуються за найпростішою формулою: ширина / 2. Це їх кількість. Як правило, їх довжини вистачає для одного перекриття.

Розраховувати цвяхи, поліетилен, толь та інші матеріали з самого початку не варто, тому що кількість цвяхів може варіюватися, а толь і поліетилен рівні периметру + 5%.

Підготовка до зведення

Конструктивна схема збірно-монолітного перекриття.

  • фанера ламінована 20 мм і товщі;
  • молоток з цвяхами;
  • деревяні балки (100 * 100) або металеві розпірки (2,5 і товщі);
  • толь;
  • поліетилен;
  • прут армований А500С;
  • дріт мяка.
  1. Установка опалубки між поверхами своїми руками. Опалубка встановлюється відразу на поверсі, де будуть проводитися роботи. Тут важливо, щоб вся площа була зроблена на совість і всі стики правильно збігалися один до одного. Стінки слід прибивати вертикально на дно, тому що якщо їх прибити до ребру, то буде шанс, що під тиском бетону можуть не витримати цвяхи (випадки виняткові, але бувають).
  2. Під опалубку своїми руками монтується підтримуюча система, що складається з деревяних балок і металевих розпірок. Балки встановлюються на кожному мsup2-, тоді як розпірки можна ставити в співвідношенні 1 до 2, тобто в 2 рази рідше. Абсолютно кожна повинна бути ідеально встановленої, а потім тричі перевіреної на стійкість. Тиск з боку бетону на них буде по 500 кг, і при цьому вони не повинні навіть поворухнутися. В іншому випадку всі праці можуть звестися нанівець.
  3. Як тільки система була правильно встановлена і перевірена знизу, слід піднятися наверх і знову все перевірити ще раз. Просто погуляти зверху важким кроком буде цілком достатньо. Якщо під ногами все твердо і немає більше сумнівів, підлогу для гідроізоляції правильно буде укласти своїми руками толем або поліетиленом, після чого матеріал піджимається чимось важким і можна приступати до наступного етапу роботи.
  4. Армування проводиться таким чином: викладаються прути по всій довжині з кроком в 0,5 м, після чого на них хрестом викладається аналогічний шар. Всі звязки на стиках відбуваються за допомогою мякого дроту. Як тільки буде готова нижня лати, слід приступати до виготовлення верхньої. Робиться вона аналогічним чином, але між собою повязувати їх не варто ні в якому разі.
  5. Скоби робляться своїми руками за допомогою того ж армирующего прута. Вигинаються вони буквою U (природно, перевернутої) і встановлюються з частотою 1 шт на 4 мsup2-. Верхній рівень кріпиться на висоті в 25 мм від стелі заливки, а нижній - дзеркально від опалубки. Все привязується мяким дротом і перевіряється на міцність. Якщо арматура не має вільного ходу, то це якісно виконана робота, але якщо вільний хід є, то слід знайти причину і переробити. Під час заливки бетону нічого не повинно бути пошкоджено через таких недоліків.

Основна частина роботи

  • лопата штикова;
  • лопата совкова;
  • лом;
  • поліетилен;
  • розчин 500 марки.

Схема облаштування перекриття.

  1. При замовленні автоміксера важливо враховувати, що у нього повинен бути в наявності спеціальний шланг для подачі бетону на висоту поверху. Робити розчин своїми руками не доцільно, тому що навіть за допомогою бетономішалки зробити потрібну кількість за короткий термін буде просто неможливо. А якщо не вкластися в стислі часові рамки, то застигання буде нерівномірним, що загрожує недовговічністю. Правильно було б залити все перекриття між поверхами за один світловий день.
  2. Під час заливки слід скористатися допомогою ще хоча б одну людину, в іншому випадку все може істотно розтягнутися за часом. Під час процесу заливки не варто ні в якому разі стояти на одному місці. Завжди потрібно переміщатися, щоб тиск на підтримуючу опалубку систему було рівномірним. Само по собі тиск розчину має 500 кг, але при падінні вага може збільшитися досить серйозно. Ідеальний варіант - це рівномірна заливка пластів, яка дозволить всім чітко виконувати свою роботу, а потім відібється на міцності.
  3. У той час, поки одна людина тримає шланг з розчином, помічник (і) орудують лопатами перемішують розчин, щоб випустити з нього повітря. Єдине, що варто при цьому враховувати, це те, що знизу знаходиться гідроізолятор, який ні в якому разі не можна пошкодити.
  4. Коли заливка закінчена, отриманий результат слід накрити поліетиленовою плівкою на термін 28-30 днів. Час від часу при цьому треба змочувати водою верхній шар, щоб бетон набрав потрібну міцність. За місяць всі застигне, тоді можна буде продовжувати будівництво далі.
  5. Через місяць слід своїми руками демонтувати всю підтримуючу систему, зняти поліетилен з бетону і за допомогою лома зняти фанеру.

За підсумками виходить чудове перекриття для першого і другого поверху, зробити яке не так просто, але при вигляді підсумку стане зрозуміло, що це було того варте.

Зведення моноліту між поверхами на балках

Схема збірно-монолітного перекриття.

  • балки сталеві (двутаври);
  • фанера ламінована 20 мм і товщі;
  • молоток з цвяхами;
  • або металеві розпірки (2,5 і товщі);
  • толь;
  • поліетилен;
  • прут армований А500С;
  • дріт мяка;
  • розчин 500 марки;
  • лопата штикова;
  • лопата совкова;
  • лом.

Основна частина роботи тут нічим не відрізняється, але відрізняється товщина майбутньої плити (в 1,5-2 рази вже), кількість цементу, а також підтримує система. Покласти таке бетонне перекриття буде ще простіше за часом.

  1. Перед початком монтажу опалубки слід класти балки. Ідеально їх укладати по ширині вузької стіни, але якщо всі рівні, то бажано паралельно стіні при вхідних дверей.
  2. Зверху монтується опалубка і всі її складові. Важливо враховувати, що армування тут проводиться не в 2 шари, а всього в 1 (посередині). Всі формули залишаються аналогічними, змінюються лише коефіцієнти.
  3. Як підтримуючу систему краще використовувати металеві розпірки, яких потрібно зовсім не багато, тому що балки дають додатковий запас міцності. Однією розпірки вистачить на 2,5-3 мsup2- в довжину.
  4. Після завершення роботи всі аналогічним чином демонтується.

Є й додаткові аспекти, які звеличують дане бетонне перекриття по відношенню до звичайного моноліту.

  1. Монолітне перекриття, укладене між поверхами на балки, володіє підвищеним запасом міцності, тому що знизу його утримує сталевий каркас.
  2. Бетону йде в 1,5-2 рази менше, відповідно, і ціна нижча.
  3. Через балки зручно вести проводку, тому що це не торкнеться стан стелі зовсім. А монтаж навісного стелі буде в радість робітникові, тому що практично вся конструкція готова спочатку.

Підбиття підсумків

Монолітне перекриття, зроблене своїми руками, може прослужити не одне століття, якщо все зроблено за технологією, описаної вище. Тут немає нічого складного або незвичайного, але потрібно терпіння і старанність, тільки в цьому випадку можна до кінця бути впевненим, що виконана робота буде приносити радість ще й онукам.

Перед тим як починається заливка бетонного перекриття, правильно буде ознайомитися з прогнозом погоди на 1-2 тижні вперед, адже якщо будуть опади, то укласти матеріал буде просто неможливо.

Залити правильно міжповерхове перекриття

Дуже важливо залити перекриття між поверхами правильно.

Адже воно буде надійним підлогою першого поверху у вашому будинку, а також буде довговічним і не провисає ні під яким вагою стелею для цокольного поверху. Ми будемо крок за кроком розглядати, як можна правильно зробити своїми руками монолітні стелі або підлогу між поверхами і що для цього нам буде потрібно.

Конструктивна схема збірно-монолітного перекриття.

По-перше, нам будуть потрібні вмілі руки, балка, бетон, так як ми розглядаємо варіант перекриття в приватному цегляному або блочному будинку, тому для успішного здійснення даної справи своїми руками необхідно вникнути в усі деталі, адже робити перекриття ми збираємося своїми руками.

Для початку нам необхідно визначити товщину стін, тому що від цього буде залежати товщина нашого перекриття між поверхами. Зазвичай для стін в приватному будинку з цегли або блоків використовують товщину перекриттів від 15 до 20 см, для тонких ж стін не можна використовувати таку товщину перекриття, та й краще буде скористатися абсолютно іншим варіантом.

Установка опалубки

Подальшим кроком буде опалубка. Вона встановлюється між поверхами і призначена для кріплення балки. При виготовленні опалубки своїми руками можна скористатися старими дошками. Уклавши дошки, їх необхідно знизу чимось підперти, наприклад, колодами. Це запобіжить провисання даного перекриття з дерева. Поверх покладених дощок можна покласти фанеру (водостійку). Необхідно використовувати будівельний рівень для визначення нерівностей поверхні, щоб наше перекриття з дерева вийшло рівним і, у випадках виникнення провисань, усунути даний недолік. Такий спосіб заливки називається безбалочним.

Які є види перекриттів?

Таблиця ,? ? В якій ви можете порівняти різні види перекриттів і вибрати найбільш відповідне для себе.

Існують залізобетонні, монолітні залізобетонні та збірномонолітні перекриття.

Перші особливо популярні для перекриття в цегляних будинках. Для їх установки зазвичай використовують суцільні панелі або багатопустотні, які укладаються на цементний розчин, шви між плитами заповнюються розчином.

Недоліком такого способу є необхідність застосування вантажопідйомної техніки, стандартні розміри готових плит теж є недоліком, так як не завжди можуть підійти під розміри вашого будинку. Перевагами даного способу є міцність залізобетонних плит, і той факт, що бетон не боїться вогкості, на відміну від перекриттів з дерева.

Монолітні перекриття з бетону являють собою суцільну плиту, яка спирається на несучу стіну. Перевагою такого монолітного споруди є можливість проводити роботи без вантажно-розвантажувальної технічної роботи, при цьому бетонна поверхня виходить більш міцною, закладення швів не потрібно. Ще даний спосіб дає можливість вдаватися до сміливих архітектурних рішень.

Для монтажу даного перекриття необхідно використовувати сталеві балки, які встановлюються на дерев'яну опалубку.

Така опалубка включає в себе кілька складових елементів: унівілка, в яку і вставляються балки, самі балки, телескопічні стійки, які тримаються за допомогою триног, настил і фанера. На опалубку з перекриттям з дерева укладають листи фанери, які є підставою для подальшої заливки бетонного перекриття першого поверху. Далі встановлюють каркас з арматури.

Як відбувається укладання арматури?

Межа вогнестійкості залізобетонних перекриттів? ? - 60? ? Хв? -? Дерев'яних перекриттів з засипанням і нижньої оштукатуреній поверхнею? -? 45? ? Хв? -? Дерев'яних перекриттів ,? ? Захищених штукатуркою ,? ? Близько? ? 15? ? Хв? -? Дерев'яних перекриттів ,? ? Не захищених негорючими матеріалами ,? ? Ще менше.?

Укладання арматури відбувається таким чином, щоб вона не стикалася з поверхнею опалубки. Арматура потрібно 6-12 мм. Для цього використовують спеціальні фіксатори (стільчики). Укладений каркас з арматури повинен являти собою осередки розміром 10х10 см. За допомогою дроту каркас з арматури зв'язується між собою своїми руками. У цьому способі перекриття можна використовувати не тільки перекриття з дерева, а й алюмінієві балки. Все готово, тепер залишається залити розчином всю площу перекриття.

Недоліком даного виду конструкції є необхідність установки дерев'яної опалубки на всю площу такого перекриття.

Так як ми збираємося залити нашу приготовлену поверхню своїми руками, то нам може знадобитися підйомний кран або спеціальна вагонетка із дном. Бетонне перекриття необхідно залити правильно. Адже своїми руками залити швидко не вийде і тому нам необхідно враховувати, що проміжки між заливками повинні бути не більше 12 годин, щоб розчин не встиг засохнути, інакше не буде моноліту, так як розчин не зв'яжеться між собою.

Повна зв'язка або зчеплення розчину відбувається приблизно від 3-х до 4-х тижнів або 28 днів. Нерівномірний засихання розчину призводить до тріщин. Якщо це сталося, необхідно полити дану поверхню водою.

Збірно-монолітне перекриття поверху є найбільш сучасним пристроєм перекриттів.

У такому вигляді перекриттів простір, що утворюється між однією балки до іншої, заповнюється порожнистими блоками.

Коли всі простори заповнені такими блоками, залишається тільки залити всю площу даної конструкції розчином бетону. Даний вид конструкції монтується своїми руками без використання підйомної техніки, так як вага 1 метра балки становить 19 кг. За часом і способом укладання дане перекриття більш трудомістка, ніж інші види перекриттів. Перед тим як залити дану конструкцію, її необхідно армувати дротом 5-6 мм в діаметрі.

Коли проводити зняття опалубки?

Схема Мелкощітовая розбірною опалубки на рамах для монолітних перекриттів.

Після дотримання деяких вимог проводиться зняття опалубки з бетонних монолітних конструкцій. Бічні елементи опалубки, які найменше піддаються навантаженням від ваги монолітної конструкції, допускається в тому випадку, якщо бетонне покриття досягло своєї максимальної міцності. Варто бути більш уважними при видаленні несучої опалубки монолітних бетонних конструкцій.

Дана дія необхідно проводити тоді, коли дотримані всі норми досягнення бетонної заливки, так званої проектної міцності: несучі елементи монолітної конструкції з прольотом до 2 м - 50% - несучі конструкції балки, прогонів, склепінь, ригелів і плит з прольотом від 2 до 6 м - не менше ніж 70% - несучі конструкції з прольотом від 6 м - не менше 80% - несучі конструкції, армовані несучими каркасами - не менше 25%.

Визначаємо міцність бетону

Бетон набирає свою міцність на 30% приблизно на 3-ій день, на 7-ий день міцність бетону буде становити 60%, на 14-ий день - приблизно 80% і на 28-ий день міцність бетону прийнято вважати 100%. Однак бетон продовжує набирати свою міцність і після закінчення 28-ми днів. На 90-ий день міцність бетону зростає ще на 30-35% від 100% в 28-ий день.

Перекриття повинно бути жорстким ,? ? Тобто під дією навантажень не давати прогинів.? (? Допустима від?? 1/200?? Для до?? 1/250?? Прольоту для міжповерхових?) ?.

Оптимальною температурою для затвердіння бетонного монолітного складу вважається 20-25 градусів. Оптимальна вологість - не вище 90%. Звичайно, при зведенні конструкції своїми руками важко провести відповідні заміри міцності бетону, але ми можемо все таки орієнтуватися на погодні умови і відповідним чином робити певні висновки про міцність нашої конструкції.

Наприклад, у дні, коли температура повітря становить 10 градусів, бетон набирає міцність 40-50% на 7-у добу, якщо ж температура повітря складає всього лише 5 градусів, то бетон набере свою міцність на 30-35%. При жаркій погоді 30 градусів міцність бетону на 3 добу складе 45%. При негативних температурах заливка поверху бетонним розчином своїми руками не рекомендується, так як бетон в таких умовах зовсім не набирає ніякої міцності.

Існують спеціальні добавки в бетонний розчин для таких випадків, але ми будуємо для себе і своїми руками, тому краще почекати. Поки ви зможете тільки покласти балки, зробити перекриття з дерева між поверхами, спорудити і встановити армований каркас, але заливку бетоном краще відкласти. Але якщо ви залили балки і армовані каркаси бетонним розчином своїми руками, а потім температура повітря опустилася нижче нуля, то не поспішайте з рішенням про демонтаж опалубки, дочекайтеся весни і теплої погоди.

Підрахуємо вартість і витрати

Найдешевшим видом перекриття є збірні залізобетонні перекриття, від 35-40 доларів, незважаючи на те що при цьому виді перекриттів використовується вантажопідйомна техніка. Далі йде монолітне залізобетонне перекриття, від 45 доларів, даний спосіб не вимагає вантажопідйомної техніки, не має швів і тому не має витрат на закладення швів, але в даному виді використовується опалубка по всій поверхні перекриття. Потім йде збірно-монолітне перекриття, яке теж не вимагає техніки вантажопідйомної, - 70-75 доларів. Витрати наведені на 1 кв.м площі перекриття.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...