Главная » Як зробити » Труби з бетону своїми руками

Труби з бетону своїми руками

Басейн з бетону своїми руками: докладна інструкція з фото і відео

Басейни з бетону — найбільш надійні. Як довго буде служити ваш басейн, залежить від того, наскільки якісно буде зроблена його гідроізоляція. Взагалі, при правильному розрахунку, міцності залізобетону достатньо для утримання маси води і для компенсації сил пученія грунту.

  • 1 Технології будівництва
  • 2 Підготовчий етап
  • 3 Земляні роботи
  • 4 Підсипка під донну плиту
  • 5 Армування донної плити
  • 6 Заливання дна бетоном
  • 7 Зведення стінок
  • 8 Оштукатурювання
  • 9 Гідроізоляція
  • 10 Теплоізоляція
  • 11 Зворотна засипка
  • 12 Висновок

Технології будівництва

До широкого розповсюдження полімерно-цементних складів при будівництві бетонного басейну спочатку робили сталевий кесон, до якого потім приваривалась арматура. Але при цьому виникали проблеми. По-перше, сталевих листів важко надати необхідну жорсткість, вони важко переносять змінні навантаження від хвиль, що утворюються в басейні. В результаті плитка від стінок часто відвалюється. По-друге, листи між собою зварюються, а місця зварювання при підвищеній вологості швидко ржавіють і руйнуються. І по-третє, метал і бетон мають різні температурні розширення, що сприяє швидкому руйнуванню стін. Але оскільки альтернативи не було, то будували тільки так.

Приклади розчинів і присадок, які використовуються при будівництві бетонних басейнів

Сьогодні є присадки, які роблять бетонні стінки басейну непроникними для води — вони не вбирають і не пропускають воду. Є добавки, які одночасно покращують зчеплення з арматурою, роблять його більш міцним. Є рішення для герметизації холодного шва, який утворюється в місці стику дна і стінок: стик обробляється складом для кращої адгезії, а також прокладається спеціальний шнур, який розширюється при контакті з водою. Потім все це додатково промащується водостійким герметиком.

Є також водовідштовхувальні суміші для штукатурки, укладання плитки і затирки швів. Всі ці заходи в комплексі надають бетонної чаші басейну високу ступінь герметичності. Виготовлення своїми руками басейну з бетону за такої технології не є особливо проблематичним. Роботи буде багато, але витрати менші, ніж при кесонної технології.

Підготовчий етап

Насамперед, потрібно визначитися з розмірами і глибиною басейну. Для дорослих комфортна глибина — близько 1,5 метрів. Плавати зручно при довжині не менше 5 метрів, а скільки при цьому буде доріжок — ваш вибір (ширина однієї — 1,5 метрів). Також потрібно вирішити, як буде розташовуватися верхній край басейну відносно ґрунту – на одному рівні (повністю заглиблений) або вище (частково заглиблений).

Крім розмірів визначтеся з формою. Якщо досвід будівництва невеликий, чим простіше буде форма, тим краще. В основному роблять прямокутні або овальні басейни. Але крім основного периметра необхідно буде зробити з однією з сторін приямок. Це невелика за розмірами споруда, яка має більшу глибину, ніж основна чаша. Туди виводяться труби від донного зливу або форсунок з бортів. Часто там же розташовується обладнання, необхідне для обслуговування басейну (фільтр, нагрівач, хлор-генератор тощо).

При плануванні враховуйте рівень грунтових вод

З’ясувавши розміри і форму, знайдіть місце на ділянці. Бажано, щоб поруч не росли великі дерева, не було високих будівель, які будуть закривати сонце. З дерев ще постійно сиплеться листя або колір, так що роботи при обслуговуванні басейну вони додають.

Щоб розмістити на плані ділянки басейн, бажано знати, на якій відстані у цьому місці знаходяться підгрунтові води. Це дуже важливі відомості, які необхідні для визначення заходів щодо гідроізоляції чаші басейну. Якщо у вас вже є геодезичні дослідження, то обов’язково звіртеся з ними. Чашу потрібно розміщувати на самому «сухому» ділянці — щоб води знаходилися як можна глибше. Якщо плану немає, дуже непогано було б замовити геодезичні дослідження. І за їх результатами планувати.

В іншому випадку, доведеться орієнтуватися на місцевості. Прикиньте, де у сусідів є колодязі або свердловини, на якій глибині в них перебуває вода. Приблизно визначте ділянку з самим низьким розташуванням підземних вод. Там і плануйте котлован. Але це — дуже ризикована затія.

Земляні роботи

На грунті наносити розміри котловану — він повинен бути ширшим і довшим на 60-80 см Може розміри будуть і більше — потрібно ставити розпірки під опалубку. Розміри відзначають кілочками, між ними натягують шпагат. Глибина котловану буде на 40-50 см більше планованої: місце на підсипку і донну плиту, штукатурку, фінішну обробку.

Першим ділом роєм котлован

Рити можна вручну або з застосуванням техніки. Якщо зможете подужати роботи своїми руками — це для невеликих бетонних басейнів — можете заощадити. Якщо сил або часу немає, простіше найняти екскаватор. По грошам він обійдеться у стільки ж, як і робота бригади «копальщиков», а за часом роботу зробить швидше.

Підсипка під донну плиту

На цьому етапі закладається труба для донного відводу води — якщо такий передбачений. Вона виводиться в приямок під невеликим кутом. Якщо площа басейну виходить великий, одного стічного отвору буде мало. Необхідно їх два-три. Відповідно, копаєте траншеї, укладаєте труби під невеликим ухилом у бік приямка.

Після цих робіт дно котловану вирівнюється і трамбується. При цьому формується невеликий ухил у бік донних зливів. Потім по дну розкотити шар геотекстилю. Він робить підставу більш міцним, перешкоджає утворенню тріщин. Крім того, він не дає перемішуватися з підсипанням ґрунту, не перешкоджаючи відведення води. Укладаються смуги геотекстилю внахлест, з заходом 15-20 див.

Підготовка підстави — укладання дренажних труб, труби під донний злив, потім вирівнювання основу з ухилом у бік зливу. Зверху все засипається щебенем і піском

Наступний стій – гідроізоляція. Вибираєте матеріал на свій розсуд. Найдешевші — руберойд або поліетиленова плівка. Плівку використовувати небажано, вона рветься при роботах. Руберойд — надійніший, його розкочують з нахлестом в 15 див. Шарів потрібно зробити як мінімум два, шви одного повинні перекриватися іншою.

Потім насипається шар щебінки — 20 см, трамбується до щільності віброплитою. Зверху насипають пісок — шар 15 див. Його проливають і трамбують. Основа під донну плиту готово.

Армування донної плити

По периметру дна майбутнього басейну виставляють невисоку опалубку. Вона окреслює контури басейну. Тільки розміри дна краще зробити на 20-40 см більше. Так підстава буде краще чинити опір силам здуття.

Усередині опалубки укладають арматуру. Використовують ребристі прутки діаметром від 10 до 14 мм. Десяти міліметрові підійдуть, якщо грунти непучнистые, а глибина невелика. Чим складніше грунт і більше глибина басейну, тим товщі потрібна арматура.

Для круглих ділянок використовують арматуру 10 мм — вона є в бухтах, і робити з неї округлі форми простіше. А щоб не втратити при цьому в міцності, зменшують крок між прутками.

Рівнів армування повинно бути два: перший на 5 см вище нижнього краю плити, другий – на 5 см нижче верхнього краю. Товщина плити зазвичай 20 см, так що відстань між двома рівнями армування 10 див.

Перший пояс арматури повинен знаходиться на 5 см вище краю бетонної плити. Для цього арматуру укладають на цеглу або спеціальні підставки

Крок укладання арматури на дні — 20 див. Вся площа буде в клітку 20*20 див. Щоб витримати 5 см від краю плити, необхідно прутки укладати на якісь підставки. Можна використовувати половинки цегли, а можна спеціальні підставки.

Так «в профіль» виглядає арматурний пояс бетонного басейну

Кожне місце перетину перев’язують спеціальної в’язальним дротом. Потім туди ж дов’язують вертикальні стійки, які утримують другий ярус арматури.

По краях плити, там, де згодом будуть зводитися стіни, прути арматури загинаються вгору, у вигляді літери «Г». До них згодом довязываются вертикальні прутки. Так забезпечується необхідна міцність з’єднання. Їх так і залишають стирчати, а пізніше використовують при створенні армованого поясу для стін.

Взагалі, всі роботи дуже схожі на створення плитного фундаменту. Все точно таке ж: і укладання, і в’язання, і прийоми роботи з в’язальним дротом. Якщо ви робили фундамент самостійно, проблем не повинно бути, якщо ні, читайте «Як в’язати арматуру своїми руками: пристосування і способи»

Заливання дна бетоном

Після того як армуючий пояс пов’язаний, можна приступати до бетонування. Бетон використовують з добавками, що додають водовідштовхувальні властивості і покращують характеристики. Розчин можна замовити і його вам на ділянку доставлять автомиксере.

Дешевше обійдеться робити самостійно — в бетономішалці. Але роботи займуть багато часу, а перерви робити не можна. Заливка повинна бути безперервною, щоб не встигали «прихватиться» краю раніше покладеного розчину. Працювати потрібно, як мінімум удвох – один розкладає, розрівнює, другий – готує нову партію.

Зовнішню стіну опалубки можна поставити до початку армування

При укладанні необхідно уникати утворення порожнеч – повітря в товщі бетону бути не повинно. Для цього використовують спеціальну виброустановку або звичайний жердину, яким протикають розчин, похитуючи з боку в бік. Так як дно повинно бути міцним, бажано використовувати виброустановку: шостому необхідної щільності ви не досягнете.

Розчин повинен покривати верхній армуючий пояс не менш ніж на 5 див. Щоб простіше було орієнтуватися, виставте маяки на піднятих вертикально арматуринах стінки або на опалубці.

Після того, як розчин викладений, ущільнений і вирівняний, плиту накривають поліетиленовою плівкою і залишають набирати міцність. Термін «визрівання» залежить від використовуваних присадок і погоди – від температури і вологості. В середньому це 4-10 днів.

Зведення стінок

Дно басейну готово, тепер в’яжемо армуючу сітку для стін. Товщина стін для невеликих бетонних басейнів (12-15 кубів води), що влаштовуються на нормальних грунтах — не менше 20 см. При цьому всі також від краю стінки до арматури має бути відстань в 50 мм. Так надходження кисню до сталі мінімально, і арматура ржавіти не буде. Крок армування можна використовувати той же — 20 див. Кількість поясів по вертикалі залежить від глибини басейну. Самі роботи схожі на в’язку стрічкового фундаменту. Про те, як це можна робити прочитайте «Стрічковий фундамент своїми руками: правила армування»

В стінки монтуються всі заставні елементи. Це труби для форсунок відбору і подачі води, отвори під установку прожекторів (якщо буде підсвічування басейну), а також канали для підведення електрики.

Стінки опалубки підпирають щоб вони при заливанні не зрушили

Наступний етап робіт – зведення опалубки для стін. Її можна робити з обрізної дошки або з вологостійкої фанери і ОСП (товщина не менше 21 мм). Решетування необхідно буде підперти — розчин буде створювати відчутний тиск. Щоб дошки або фанера не провалилися або не вигнулись, роблять розпірки як всередині, так і зовні.

Опалубку з листового матеріалу скріплюють металевими шпильками, які не дають розвалюватися листами. Зовні їх підпирають дошками, поставленими під кутом і закріпленими розпірками. Про виготовленні опалубки читайте у статті «Як зробити опалубку для фундаменту: знімну і незнімну». Описано створення для фундаменту, але каркас для стін бассена нічим не відрізняється, хіба що — висотою, і то не завжди.

Після того як опалубка готова і укріплена, заливають водостійкий розчин. Все точно також як і при заливці донної плити. Після того, як бетон набере необхідну міцність, знімають допоміжний каркас і приступають до оштукатурювання поверхні. Ваш басейн з бетону вже має форму, і ви це зробили своїми руками. Залишилося привести його в порядок і встановити обладнання.

Обштукатурювання

Спочатку на готовій бетонній стіні закріплюють штукатурну металеву сітку. Працюють розчином з водостійкими якостями. Можна або придбати готові суміші, або додати до стандартного складу відповідні присадки. Їх додають строго по нормі, так як перевищення може тільки нашкодити.

Для штукатурення стін басейну можна використовувати наступний склад: цемент М-500 (1 частина), пісок (2 частини), латексна добавка, мікрофібра (за нормами виробників). Мікрофібра буде служити для армування і підвищить міцність шару, латексна добавка додасть еластичності і зробить складу водовідштовхувальним. В результаті штукатурка не буде мати підвищену стійкість до появи тріщин.

Після вирівнювання стін можна монтувати закладні деталі — встановлюються самі форсунки і донині сливи, прожектора підсвічування. Їх герметизують спеціальними шнурами, потім місця з’єднання додатково промащують герметиками. Щоб забезпечити більшу герметичність, на нанесений герметик насипають пісок або цемент.

Після штукатурення вставляються заставні — форсунки, сливи, прожектора підсвічування і т. п.

Гідроізоляція

На оштукатурені стіни чаші басейну наноситься рідка обмазувальна гідроізоляція. Причому бажано — на сітку з склотканини з вічком 5*5 мм

Якщо грунтові води розташовані близько, перед нанесенням рідкої гідроізоляції стіни потрібно підготувати більш серйозно. Стіни покривають проникаючої грунтовкою з водовідштовхувальними властивостями OSMOSEAL. Вона не дасть просочитися ґрунтових вод.

Є також склад з підвищеними еластичними властивостями — UNOLASTIC. Нанесена шаром в 1 мм вона витримує тріщини до 2,5 мм. Спочатку поверхня обробляється проникаючої грунтовкою, після висихання — еластичний склад наноситься шпателем.

Зовні чашу басейну теж покривають рідкої або наплавлюваного гідроізоляцією. А можна — і тим, і іншим.

Перед фінішною обробкою можна перевірити якість гідроізоляційних робіт. Для цього в басейн набирають воду, відзначають її рівень на стіні. Залишають на 12-14 днів. Якщо за цей час відчутного зниження рівня немає, гідроізоляція зроблена якісно.

Укладання плитки — це теж частина гідроізоляційних робіт для монолітного басейну. Клей використовують з водовідштовхувальними властивостями, як і затірку для швів. Ще один з варіантів обробки — використання ПВХ плівки, звареної за розмірами вашого басейну.

Цей бетонний басейн обробляють плівкою ПВХ

Теплоізоляція

Велика частина басейнів вимагає підігріву води: маса води велика, навіть якщо є сонце, його недостатньо для нагріву до комфортної температури. Для цього використовують спеціальні водонагрівачі, які працюють в парі з системою водоочищення.

Але, якщо не зробити теплоізоляцію чаші, витрати електроенергії на підігрів будуть великими, а ефективність — низькою: тепло буде йти в землю. Тому після гідроізоляції укладають шар теплоізолятора. Ізоляція може бути напилюваної. Роботи в цьому випадку займуть декілька годин, але потрібно наймати фахівців.

Утеплення допоможе зберегти комфортну температуру води і не витрачати на її підігрів багато грошей

Плитний утеплювач можна укласти самостійно. Рекомендований — пінополістирол. Він має відмінні експлуатаційні характеристики, до того ж ще володіє водовідштовхувальними властивостями. Для літнього використання буде достатньо товщини 5 див. Тільки укладати бажано в два шари більш тонкі листи — щоб шви були перекриті. Шви промащувати водовідштовхувальним мастикою. Щільність полістиролу не менше 35 кг/м3. В цьому випадку він буде також частково компенсувати сили обдимання.

Зворотна засипка

Якщо грунт непучнистый, в проміжок між стіною басейну і дном котловану можна засипати і утрамбувати вийняту раніше породу. В іншому випадку краще засипати щебенем. Вона частково компенсуватиме зимовий пучение. А взагалі, на зиму у відкритих басейнах воду зливають тільки нижче рівня форсунок і скимеров. Замерзлий лід частково компенсує тиск з боку грунту. А щоб лід не зруйнував стінки, у воду кидають пластикові баклажки, які повинні бути затоплені приблизно наполовину (можна трохи піску насипати). Коли лід замерзає, вони більшу частину навантаження беруть на себе. Стінки залишаються цілими.

Будівництво бетонного басейну своїми руками — справа на місяць-два, а то й більше. Залежить від того, скільки часу ви можете приділити будівництві, скільки буде у вас помічників. Ми описали «правильну» технологію. Але вона гарантує тривалу життя басейну без тріщин і витоків.

Один дуже цікавий варіант бетонного ступеневої басейну, який побудований на дачі своїми руками, дивіться у відео.

Сходи з бетону своїми руками.

Сходи з бетону своїми руками

Давно нічого не писав в блозі, з травня по жовтень був сильно завантажений, і зміна роботи, і заплановані роботи по дому, які необхідно було зробити. За літо і початок осені встиг відновити дах після пожежі, встановити приблизно 50 метрів паркану з профлиста, прилаштував тамбур до входу в будинок і нарешті зробив сходи з бетону на другий поверх будинку. Про це сьогодні і хотів розповісти.

З чого я зазвичай починаю будь етап будівництва? Звичайно ж зі збору інформації по темі, яка мене цікавить. Як правило, на це йде в середньому 5-7 днів, доводиться спілкуватися на профільних форумах, читати Гости і т. д. Так як всі роботи я проводжу самостійно, і як правило все роблю вперше, то терміни виробництва звичайно ж значно більше, ніж у профі.

Отже, перш ніж зупинити свій вибір на бетонних сходах, я розглядав варіант виконання з дерева і сталі. З дерева варіант відпав через те, що я розумію, таку драбину я самостійно зробити не зможу, вірніше у мене не вийде якісна і красива сходи, а наймати фахівця — це виливається в середньому в 200 тис. руб і це сходи середнього цінового діапазону. Потім подумував виготовити сходи з профільної труби на одному косоуре, теоретично це найдешевший варіант, але попрацювавши зі зварюванням (роблячи паркан), зрозумів, що рівно зварити ступені можна тільки маючи досвід роботи зварника і це не тижневі спроби зварити дрібниці. Цей варіант, як Ви здогадалися, так само відпало. Потім став вивчати питання виготовлення сходів з бетону, спочатку я не розглядав цей варіант тому, що вона важка, а у нас теплий пол, який навантажувати не хотілося, тим більше я не зробив ніяких закладних, щоб перерозподілити навантаження від сходів на підлогу підстави. Але знайшов вихід з цієї ситуації, про що розповім трохи нижче.

Коли зупинився на цьому варіанті, то став вивчати всю необхідну інформацію. Зробив розрахунки, виходячи з габаритних розмірів нашого отвору для сходів. У нас вийшло наступні параметри, глибина щабля 25см, висота 17.6 см, кут підйому приблизно 36град.

Для початку зробив розмітку ступенів на стіні і відміряв висоту майбутньої поворотною майданчики. У місці майбутнього майданчика випиляв в стіні отвір, висотою 10см, глибиною 75-80мм. Для цього використовував болгарку на 250мм. Щоб виготовити опалубку потрібно матеріал, я вибрав для цього фанеру товщиною 20мм. Спочатку встановив горизонтальний лист для майданчика.

Потім встановив похилу частину першого прольоту, звичайно ж все надійно фіксував дюбель-цвяхами, саморізами. В якості опор йшли бруси, посилені куточки.

Потім встановив другий проліт, т. к. він впирається в торцеву частину пустотною плити перекриття, то треба було зробити паз в даній плиті, щоб при заливці зв’язати всі воєдино.

Після підготовки всіх поверхонь, застелив їх плівкою щільності 200мкр і почав готувати каркас з арматури. Використовував для цього арматури А3 завтовшки 12мм, в’язав осередку 12 х 12см.

Каркас з арматури розташований у нижній частині на відстані 2.2.5 см, для контролю цієї відстані використовував проставки, зробив їх залишків металопластикової труби, яку нарізав в необхідний розмір.

Вище я згадував, що одним з факторів, чому я спочатку хотів відмовитися від бетонних сходів, це наявність теплої підлоги. Вірніше те, що не бажано спирати бетонні сходи на стяжку з теплою підлогою, т. к. невідомо на скільки вона може продавити цю стяжку. Для того щоб виключити навіть натяк на можливий прогин стяжки з трубами ТП, то я прийняв рішення розбити стяжку з ТП і дійти до чорнового бетонної підлоги і вже на нього оперти сходи. Для демонтажу стяжки використовував свій перфоратор, щоб не потрапити в трубу ТП підняв фото, які робив при заливці труб ТП. Але це не допомогло, поруч бігав молодший синочок і в якийсь момент відволікся і рука з перфоратором зірвалася і потрапила в трубу. Довелося оперативно вирішувати питання по ремонту труби.

Для ремонту труби використовував з’єднання Pexal.

Перед заливкою сходи обернув з’єднання плівкою, щоб виключити контакт муфти і лужного середовища бетонної суміші.

Для гнуття арматури за 30хв. зварив таку приспособу з «ключем».

Після підготовки каркаса з арматури, почав встановлювати сходи, кріпив їх на металеві куточки.

Всі щаблі обгорнуті плівкою.

Коли підготовчий етап було завершено, залишилася справа за малим, все це залити бетоном. Свою спину вирішив поберегти, найняв чотирьох помічників, які і залили за 1.5 години сходи товарним 300-им бетоном.

Через два дні зняв опалубку від ступенів і стали поливати бетон водичкою, щоб він набирав міцність.

Результат нас цілком влаштував, через 21 день планую зняти підпори знизу і демонтувати фанеру. Вартість сходи склала: фанеру в розрахунок брат не буду (вона піде на інший об’єкт), арматура — 7тис, плівка/куточки — 1тис, бетон — 7тис, робота — 5тис, РАЗОМ 20тыс за цінами на жовтень 2016г. Бетону пішло 1.3 куба.

По обробці сходів і поручнів поки в роздумах. Може що Ви порадите? Ми поки хочемо перила з дерев’яних дощок, як приклад, може пам’ятайте сходи у фільмі Приборкання норовливого (Челентано) в будинку головного героя. Ось що в цьому стилі.

Будемо раді за будь-які ідеї, мозковий штурм вітається!

З повагою, Сергій Зюбин

Короткий опис статті: сходи на бетонному каркасі Як зробити сходи з бетону своїми руками, з фото.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...