Главная » Як зробити » Укладання бетону на плиту перекриття

Укладання бетону на плиту перекриття

Технологія укладання плит перекриття

Плити перекриття є залізобетонними виробами, які виробляються для будівництва різних споруд. Вони виготовлені з щебеню і бетону з застосуванням потужної арматури.

Перекриття виготовлені з щебеню і бетону з застосуванням потужної арматури.

Укладання плит перекриття, як і будь-яка технологія, має свої особливості і правила, на які необхідно звернути увагу.

Важливо заздалегідь ознайомитися з основними етапами роботи, щоб в процесі будівництва не допустити помилок.

У приватному будівництві найчастіше використовуються перекриття з залізобетонних круглопустотних плит. Вони популярні завдяки своїм перевагам, які відрізняють їх від інших типів перекриття. Завдяки пустот, які заповнені повітрям, вони відмінно зберігають тепло і підвищують звукоізоляцію. На відміну від деяких інших подібних виробів, вони мають значно меншу вагу, що скорочує навантаження на несучі конструкції.

Необхідні інструменти для роботи: кельма, молоток, рулетка.

Для проведення робіт будуть потрібні відповідні інструменти і техніка:

  • автокран або баштовий кран;
  • петлевий захоплення;
  • сталевий ящик для розчину;
  • будівельний сталевий брухт;
  • Електродотримачі;
  • болгарка;
  • лопати: розчинна і підбиральної;
  • кельма;
  • кулачок, лом;
  • щітка зі сталевого дроту;
  • молоток і зубило;
  • - відро;
  • рулетка, рівень.

Матеріали будуть потрібні наступні:

зміна розміру

Схема пустотною плити.

Пустотні перекриття випускаються під замовлення будь-якого розміру, але іноді виникають ситуації в процесі укладання, коли потрібно зменшити їх ширину або довжину, вирізати потрібну форму. В такому випадку плиту необхідно рубати, використовуючи болгарку і лом.

Існує два варіанти різання: уздовж і поперек. Для того щоб розрубати матеріал поперек, використовується наступна схема:

  • перекриття розташовується горизонтально з закладеними під неї підкладками;
  • наноситься необхідна розмітка для укорочення;
  • конструкція ріжеться болгаркою по зазначеним лініях;
  • за допомогою кулачка відбуваються удари по пустотах біля лінії розрізу по всій ширині;
  • ломом пробивається нижня стінка труби, і що знаходиться під нею арматура розрізається болгаркою з встановленим диском по металу.

Приблизно така ж схема використовується для того, щоб розрізати уздовж. Але на це потрібно більше часу, так як довжина більше, ніж ширина. Етапи роботи будуть такі:

  • необхідно намітити лінію і зробити по ній поздовжній надріз болгаркою;
  • кулачком розбити стіну порожнечі, яка йде уздовж плити;
  • ломом пробити нижню стінку труби.

Під час різання в бетонному шарі зустрічаються прути арматурної сітки, які теж можна розрізати болгаркою.

Укладання при недостатній ширині

Схема монтажу плити перекриття.

В процесі укладання плит може виявитися, що розміри приміщення не відповідають їх розмірам. В результаті виникають зазори між елементами перекриття або між ними і стіною. Існує проста схема усунення цієї проблеми.

Величину зазору необхідно розбити на дві рівні частини. При цьому перша плита укладається на певній відстані від стіни, що дорівнює ширині однієї з отриманих частин. Всі інші конструкції монтуються впритул. В результаті між плитою і останньої стіною утворюється зазор, куди необхідно встановити стусаном шлакоблок. Він надійно фіксується, так як впирається стусаном в плиту. Потрібно укладати шлакоблок так, щоб його отвори прямували в сторони, а не вниз або вгору. Зовнішня стіна будівлі його закріпить додатково. Така конструкція може здатися на перший погляд не надійною, але в дійсності вона є досить міцною.

Існує ще одна технологія перекривання зазору, коли його величина розподіляється між плитами. Потім під кожен зазор підвязується дошка, яка виконує функції опалубки, в яку закладається арматура і заливається бетон.

тріснута конструкція

Іноді під час будівництва виявляється, що плита перекриття тріснула ще до того, як її встигли покласти. Причиною виникнення подібного дефекту є неправильне зберігання або транспортування. Даний будівельний матеріал необхідно складувати певним чином, дотримуючись основні правила.

Конструктивні елементи повинні укладатися в штабелі, не торкаючись грунту. Під нижню треба підкласти що не промокає і не гниє підставу, досить висока і міцне. Плити бажано укласти в горизонтальне положення і між ними встановити прокладки з деревяних рейок. Відстань від рейки до краю вироби має дорівнювати 20-40 см.

Якщо всі необхідні умови дотримані, при наявності міцної основи штабель може мати 8-10 рядів, але не повинен мати висоту більше 2,5 метрів.

Укладання лопнула плити

Якщо плита все-таки тріснула, чи можна її використовувати в якості перекриття? Будівельники досить часто застосовують під час будівництва матеріали для перекриття з подібними дефектами, вони укладаються за умови, що тріщини не надто великі. При цьому важливо не сильно їх навантажувати і додатково зафіксувати.

Є кілька варіантів, куди краще встановити плити з тріщинами.

  1. Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. Така схема укладання припускає, що плита буде спиратися одночасно на три стіни не тільки короткими краями, а й довгою стороною. Її надійно притискають вищі стіни, забезпечуючи тим самим додаткове кріплення.
  2. Можна укласти плиту там, де встановлена цегляна перегородка, яка і буде її підпирати.
  3. Існує ще одна схема укладання, коли лопнув матеріал монтується між двома цілими. Під час монтажу між конструкціями утворюються русти, які необхідно ретельно закрити розчином, щоб створити практично монолітне перекриття.
  4. Деформовану плиту можна укласти в місці, де присутня мінімальне навантаження. Наприклад, для горищного перекриття, але при цьому важливо, щоб конструктивні елементи даху не спиралися на неї.
  5. Якщо ж тріщини досить великі, близько 4-10 мм або їх багато, необхідно відрізати пошкоджену частину і використовувати тільки цілу.

закладення стиків

Стик або руст - це місце зєднання довгих бічних сторін. Щоб отримати міцне і незбиране перекриття, все русти необхідно залити розчином. У круглопустотних матеріалів для перекриття є замки на бічних сторонах, які мають вигляд круглих виїмок. В процесі заливки рустов виїмки заповнюються бетоном і плити надійно зєднуються між собою.

Іноді попадаються браковані вироби, у яких неправильно зроблені бічні сторони з замками. Коли вони зєднуються, виїмка виявляється внизу, а вгорі щільно стикуються. В результаті здається, що залити такий руст бетоном буде складно. Насправді схема роботи досить проста. Щоб закрити бракований руст, необхідно зєднувати елементи перекриття не впритул, а залишати невеликий зазор - 2-3 см. Він повинен розташовуватися у верхній частині. У нижній, по довжині руста, потрібно підвязати деревяну дошку, яка буде служити в якості опалубки для заливки бетону. Чи не густий по консистенції розчин заливається в руст через верхній зазор. Після того як розчин застигне, роботу можна вважати виконаною.

технологія монтажу

Схема збірної плити перекриття.

Плити укладаються і піднімаються автокраном. До його основного гака приєднується пристосування, що має чотири троса однакової довжини з гаками, які зєднують з монтажними петлями, які перебувають на перекриття. Така схема під час підйому запобігає обертання і забезпечує виробу горизонтальне положення.

Технологія передбачає укладання матеріалу на розчин, який запобіжить утворенню щілин і посприяє міцному прилягання будівельних елементів. Тому протягом 10-20 хвилин дозволено переміщувати їх, використовуючи лом, щоб надати потрібне положення. Плити повинні спиратися на несучі стіни і заходити на них приблизно на 0,12-0,15 м.

В монтажні петлі, які розташовуються поруч, вставляється сталевий прут, а виступаючі його краю загинають всередину, після чого зєднують, використовуючи зварювання. У підсумку лежать поруч плити міцно скріплюються.

Важливо, щоб укладання перекриття проводилася в максимально комфортних умовах. Наприклад, можна розмістити посуд з розчином на першій встановленої конструкції, щоб не відволікатися від роботи і не витрачати час і сили, кожного разу спускаючись за нею вниз.

Схема укладання після завершення їх монтажу передбачає закладення торців, щоб запобігти промерзання. Ці дії допоможуть додатково зберегти ще й тепло в будинку, так як холод не зможе потрапити всередину.

закладення торців

Існує кілька способів закрити торці у плит.

  1. Можна скористатися мінеральною ватою і заповнити нею порожнечі труб приблизно на 0,2-0,3 м в глибину.
  2. Залити порожнечі на 0,12-0,25 м легким бетонним розчином або ж закрити бетонними пробками.
  3. Для заповнення пустот використовувати забутовочний цегла на розчині і закрити поверхню розчином.

Іноді плита знаходиться дуже близько від лицьової кладки. Якщо між ними відсутній утеплювач і не закладені торці, перекриття почне промерзати і покриватися льодом в приміщенні. Плита стане джерелом холоду, і при включенні опалювання через різкий перепад температур на її поверхні утворюється «роса». Щоб позбутися від цієї проблеми в уже готовому будинку, підійде наступна схема дій.

  1. Необхідно перфоратором просвердлити з нижньої сторони плити отвір в промерзлих трубах.
  2. В отримане поглиблення вставити трубку, що має нахил в сторону зовнішньої стіни і крізь неї задути монтажну піну.
  3. У результаті повинна вийти пробка з піни, що заходить на глибину 01, -0,2 м, яка і буде виконувати функцію утеплювача.

Торці необхідно закладати не тільки у плит, що спираються на зовнішні стіни, але і у тих, що спираються на внутрішні.

Укладання бетону на плиту перекриття

Роботи з будівництва

Правила ремонту

Роботи по дому

Будівельний експерт

Професійно про головне

Енциклопедія знань

Керівництва

Робота на ділянці

Інтер'єр та дизайн

Залізобетонні плити - один з найпоширеніших типів перекриттів. Вони забезпечують високу міцність і дозволяють змонтувати жорстку конструкцію в максимально скорочені терміни. Монтаж плит перекриття - відповідальне завдання, яка вимагає певних знань в області будівництва. Про все по порядку.

Типи плит перекриття

Перед тим як почати монтувати горизонтальну конструкцію необхідно вибрати тип. Залізобетонні збірні конструкції випускаються у вигляді:

• шатрових панелей з ребрами, розташованими по периметру;

• з поздовжніми ребрами.

Найчастіше вибирають застосування залізобетонних багатопустотних. Вони випускаються двох видів, в залежності від способу виготовлення:

• безперервного формування (ПБ).

Круглопустотні плити - перевірені часом вироби, які застосовуються в будівництві вже кілька десятиліть. Під них розроблено безліч нормативних документів і правил установки. Товщина - 220 мм. Вироби встановлюються по серійним розмірами, що створює незручності при індивідуальному будівництві.

Технологія виготовлення цих плит на увазі використання багаторазових форм для заливки, а перед виготовленням нетипових виробів спочатку потрібно підготувати опалубку. Тому вартість потрібного розміру може істотно зрости. Типові плити ПК мають довжину від 2,7 до 9 метрів з кроком 0,3 м.

Ширина залізобетонних виробів може становити:

Конструкції шириною 1,8 м купуються вкрай рідко, оскільки через велику вагу сильно ускладнюється процес установки в проектне положення.

ПБ використовуються практично так само, як і попередній тип. Але технологія їх виготовлення дозволяє надавати виробу будь-яку довжину. Товщина - 220 мм. Ширина як у серії ПК. Недоліком є ​​невеликий досвід використання і необробленість нормативної документації.

Як добірних елементів до багатопустотних плит часто набувають плоскі ПВ. Вони випускаються товщиною 80 або 120 мм і мають менші розміри, що дозволяють перекривати вузькі коридори, комори, санвузли.

Укладання плит перекриття здійснюється після підготовки проекту або схеми, на якій виконується розкладка виробів. Елементи перекриття потрібно підібрати так, щоб було забезпечено їх достатню спирання на цегляну стіну або керамзитобетонні блоки і укладання без розривів по ширині.

Мінімальна спирання для серій ПБ і ПК залежить від їх довжини:

• вироби довжиною до 4 м - 70 мм;

• вироби довжиною понад 4 м - 90 мм.

Найчастіше проектувальники і конструктора приймають оптимальне значення обпирання на стіну 120 мм. Ця величина гарантує надійність при невеликих відхиленнях при установці.

Правильно буде заздалегідь розташувати несучі стіни будинку на такій відстані, щоб було легко укладати плити. Відстань між стінами розраховується так: довжина стандартних плит мінус 240 мм. Серії ПК і ПБ потрібно класти з опорою за двома коротким сторонам без проміжних підпор. Наприклад, ПК 45.15 має розмір 4,48 м, з нього вичітают24 см. Виходить, що відстань між стінами має бути 4,24 м. У цьому випадку вироби ляжуть із забезпеченням оптимальної величини спирання.

Мінімальна спирання на стіну виробів серії ПТ - 80 см. Установка таких залізобетонних плит можлива з розташуванням точок опор по всім сторонам.

Спирається не повинно заважати проходженню вентиляційних каналів. Оптимальна товщина несучої внутрішньої стіни з цегли - 380 мм. За 120 мм з кожного боку йде під залізобетонне перекриття, а в середині залишається 140 мм - стандартна ширина вентиляційного каналу. Укладати в цьому випадку необхідно максимально правильно. Зсув вироби в сторону вентиляційного отвору призведе до зменшення його перетину і недостатню вентиляцію приміщень.

• серії ПК і ПБ до 4 м спирають по двох сторонах не менше ніж на 7 см;

• серії ПК і ПБ більше 4 м - не менше 9 см;

• серія ПТ - за двома, трьома або чотирма сторонам не менше 8 см.

Після того, як розроблена схема і куплені вироби їх потрібно розташувати на ділянці забудови для зручного монтажу в проектне положення. Існують правила зі складування матеріалів:

• укладати елементи потрібно під навісом;

• місце складування повинно розташовуватися в зоні доступу підйомного крана;

• під точки опори передбачають підкладки.

Невиконання останнього правила призведе до розлому навпіл. Вироби ПК, ПБ і ПТ працюють так, що поява проміжних опор або суцільне підставу призводить до появи тріщин. Укладання виконують в наступному порядку:

• на землю укладають дерев'яні бруски або дошки під краю плити;

• на дошки підйомним краном з машини перекладаю елемент перекриття;

• на покладену плиту знову ставлять дошки або бруски;

• вивантажують з машини другу плиту;

• повторюють пункти 3 і 4, максимальна висота складування - 2,5 м.

Вимоги до кладки

Щоб правильно провести монтаж плит перекриття потрібно забезпечити виконання особливих вимог до стіни з цегли:

• рівність кладки в місці укладання перекриттів;

• укладання в три ряди до перекриття арматурних сіток з вічком 5 на 5 см з дроту діаметром 3-4 мм;

• верхній ряд до ладком з внутрішньої сторони має бути тичковим.

Якщо плити монтуються на керамзитобетонні блоки, під перекриття додатково влаштовується монолітний пояс. Така конструкція допоможе рівномірно розподілити навантаження від важких перекриттів на керамзитобетонні блоки з меншою міцністю. Технологія будівництва передбачає заливку на блоки монолітної стрічки з бетону товщиною 15-20 см.

Для проведення робіт буде потрібно мінімум три людини: один виконує строповку, а двоє встановлюють їх в проектне положення. Якщо монтажники і кранівник не бачать один одного, при установці плити знадобиться ще один робочий, який буде подавати команди крану.

Закріплення до гака крана виконується чотиригілковий стропом, гілки якого закріплюють по кутах плити. Двоє людей встають по обидва боки обпирання і контролюють його рівність.

При монтажі ПК защемлення в стіну здійснюється жорстким способом, тобто і зверху і знизу плити укладають цеглу або блоки. При використанні перекриттів по серії ПБ рекомендують виконувати шарнірне закріплення. Для цього зверху плити не защемляють. Багато будівельників монтують серію ПБ точно також як ПК і будівлі стоять, але ризикувати не варто, адже від якості установки несучих конструкцій залежить життя і здоров'я людини.

Ще одна важлива особливість застосування виробів із серії ПБ - в них забороняється робити технологічні отвори.

Ці пробивки потрібні для проведення труб опалення, водопостачання та каналізації. Знову ж багато будівельників навіть при зведенні багатоповерхових об'єктів нехтують цим. Складність в тому, що поведінка даного виду перекриттів під навантаженням з плином часу не вивчено до кінця, оскільки ще не існує об'єктів, побудованих досить давно. Заборона на пробивання отворів має підстави, але він швидше профілактичний.

Іноді, щоб встановити плиту, необхідно її розрізати. Технологія передбачає проведення робіт болгаркою з диском по бетону. Розрізати плити ПК і ПТ по довжині не можна, оскільки в опорних зонах у них розташоване посилене армування. Якщо опереть таку обрізану плиту, то один край буде ослаблений, по ньому підуть серйозні тріщини. Різати плити ПБ по довжині можна, це пов'язано з особливостями способу виготовлення. Під місце розрізу укладають брус або дошку, що полегшить роботу.

Поділ по довжині виконують по ослабленою частини перетину - отвору. такий спосіб підходить для ПК, але не рекомендується для ПБ, оскільки ширина стінок між отворами у них занадто мала.

Після установки отвори в зонах обпирання на стіни заливають легким бетоном або забивають мінеральною ватою. Це необхідно для забезпечення додаткової міцності в місцях затискання в стіни.

Що робити, якщо не вдалося рівномірно розкласти вироби по ширині

Іноді розміри приміщення не відповідають ширині виробів, в цьому випадку все проміжки зганяють в один. Це простір перекривають за допомогою монолітного ділянки. Армування, відбувається вигнутими сітками. По довжині вони спираються на верх перекриття і немов провисають в середині монолітного ділянки. для перекриттів застосовують бетон не нижче В 25.

Технологія збірного перекриття на цеглу або блоки досить проста, але вимагає уваги до деталей.

Укладання плит перекриття

Здавалося б, що такого складного може бути в укладанні плит перекриття, але і тут, як практично в будь-якій технології, є свої особливості, на які слід звернути увагу. Якщо Ви раніше ніколи не стикалися з монтажем перекриття, краще ознайомитися з цими особливостями заздалегідь, щоб вже в процесі будівництва не робити помилок.

Укладання (монтаж плит перекриття своїми руками

Отже, що ж потрібно знати, щоб правильно встановити плити перекриття?

Ось перелік тих дій, які забезпечують надійний і довговічний монтаж:

  • власне сам монтаж плит;
  • грамотне забивання рустів;
  • заповнення невеликих щілин між плитами;
  • закладення торців плит з метою захисту від промерзання;
  • пробивання люка або лазу в плиті для виходу на горищне приміщення;
  • отримання потрібного розміру плити шляхом рубки;
  • безпечне використання в будівництві тріснутих плит і профілактика появи тріщин.

Для початку розглянемо теорію. Як перекриття в будинках можуть використовуватися різні конструктивні елементи:

  • багатопустотні панелі;
  • ребристі попередньо напружені панелі стандартних розмірів;
  • шатрові панелі, що мають ребра, розташовані по периметру. Зазвичай такі панелі повністю перекривають всі приміщення;
  • шаруваті суцільні панелі;
  • монолітне перекриття.

У кожного варіанту перекриття є свої плюси і мінуси. Наприклад, монолітне перекриття вимагає багато часу для монтажу і коштує зовсім недешево. Ребристі плити, маючи стандартні розміри, не завжди підходять для перекриття приміщень, розміри яких некратні їх розмірами.

У приватному будівництві найбільш поширеними є перекриття, зроблені з залізобетонних круглопустотных плит. Порожнечі в них можуть мати різні форми: від овальних до неправильних.

Їх популярність пояснюється рядом переваг в порівняння з іншими типами перекриттів:

  • за рахунок порожнин, заповнених повітрям, такі плити прекрасно зберігають тепло, будучи теплоізоляторами, а також значно підвищують звукоізоляцію;
  • у порівняння з іншими плитами мають набагато меншу вагу, скорочуючи навантаження на несучі конструкції.

Як вкоротити пустотні плиту?

Круглопустотні плити випускаються за замовлення будь-яких розмірів, але бувають випадки, коли виникає необхідність зменшити їх довжину або ширину, вирізати потрібну форму, наприклад для еркера або ж зробити в плитах отвір для виходу на горище. У таких випадках плиту потрібно рубати, застосовуючи для цього болгарку, лом і кулачок. Незважаючи на досить високі міцнісні характеристики плити, рубається вона досить легко – вистачить 40 хвилин, щоб відрізати зайві сантиметри плити шириною 1,2 м.

Як це зробити? Розглянемо варіанти різання плити впоперек і вздовж. Щоб розрубати плиту впоперек, її потрібно розташувати горизонтально, підклавши під неї підкладки і нанісши на неї лінії, за якими вона буде зменшуватися. Підкладки повинні знаходитися точно під лінією розмітки, а не по краях. Наприклад, потрібно відрізати півметра плити. Для цього на відстані 500 мм від краю крейдою проводиться лінія на поверхні плити, а під нею встановлюється підкладка. Якщо ж підкладка буде перебувати не під розміткою, а поруч, при різанні бетонна поверхня буде, що називається «зализываться».

По відміченій лінії плита ріжеться болгаркою з диском по бетону. Після цього потрібно кулачком стукати по пустотам біля лінії розрізу. Удари кулачка повинні доводитися точно по пустотам, а не по ребрах. Зазвичай плита пробивається з 3-4 удару кулачка. Ці дії повторюються по всій ширині плити. Щоб розрубати ребра, по них наносяться удари тим же кулачком, тільки вже збоку, а не зверху. Непотрібний шматок плити, позбавлений опори знизу, буде провисати під вагою своєї ваги, що прискорить і полегшить процес різання. Далі з допомогою лома пробивається нижня стінка труби, під якою знаходиться арматура. Поверхня арматури ретельно очищається від бетону, після чого вона розрізається болгаркою з допомогою диска по металу.

Отримана укорочена плита буде мати не зовсім рівний край зрізу, який згодом потрібно закласти забутовочным цеглою з розчином, що не тільки приховає нерівності, але і зміцнить плиту.

Плиту можна розрізати вздовж. Технологія практично така ж, але вимагає менше зусиль і більше часу, адже довжина більше ширини. У цьому випадку кулачком потрібно розбити тільки стінку порожнечі, що йде уздовж плити, попередньо зробивши поздовжній надріз болгаркою по наміченій лінії. Далі ломом пробивається нижня стінка труби. В процесі різання в бетонному шарі будуть зустрічатися гладкі прути арматурної сітки діаметром 3-8 мм Їх можна розрізати болгаркою.

При різанні арматури потрібно враховувати, що вона напружена і може затиснути ріжучий диск болгарки. Щоб цього не сталося, прути арматури злегка не дорезаются до кінця, а потім отриманий надріз остаточно відокремлюється ударом брухту або кулачка. Ще один надійний спосіб різання арматури – з допомогою автогену.

Порівняльна легкість, з якою рубається круглопустотна плита, наштовхує на думку, що не така вже вона і міцна. Але це не так. Насправді ця плита може витримати навантаження до 800 кг/м2, яка в основному сприймається арматурою і ребрами.

Як вирізати отвір в пустотною плиті?

Таким же чином в плитах вирізається люк. Оскільки його краю будуть на увазі, краще відразу постаратися зробити їх максимально рівними. Для цього за наміченим контуру потрібно зробити попередній надріз болгаркою.

Люк прорізається на стику двох плит, рівномірно розподіляючи між ними свою площу. Розміри люка залежать від ширини плит і ступеня їх навантаження, а також від типу використаної сходів. Чим ширше і менш навантажені плити, тим більше в них можна вирізати люк. Навантаження від будівельних конструкцій, що спираються на плити, значно скорочують допустиму площу люка. Для приставних сходів зазвичай робиться люк площею 900х900 мм в плитах, ширина яких 1,2 м. При цьому в кожній з плит проробляється отвір розмірами 450х900 мм.

Використання приставних драбин не завжди зручно. Їх треба спочатку встановлювати, потім забирати, так і їх фіксація на місці досить ненадійна, особливо, якщо це старі дерев’яні сходи. Куди зручніше використовувати складні горищні сходи. Вони надійно закріплюються на кришці люка і складаються при її закриванні, не займаючи зайвого площі. Розміри люка для таких сходів мають розміри 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм або 700х1400 мм. Більша сторона люка повинна обов’язково розміщуватися вздовж плит.

Як перекрити приміщення якщо трохи не вистачає ширини плити?

При перекритті приміщення може виявитися, що його розміри не кратні розмірам плит, що призводить до утворення щілин між плитами або між плитою і стіною. Можна вирізати відсутній шматок з наявних плит, але це довго і клопітно. Є і більш легкі шляхи усунення цієї проблеми.

Візьмемо для прикладу випадок, коли при монтажі плит між останньою плитою і стіною залишається зазор в півметра. Як вчинити в цьому випадку? Є кілька варіантів. Спочатку розглянемо найбільш простий з них. Величина зазору – 500 мм – розбивається на дві частини – по 250 мм. Перша плита укладається на відстані 250 мм від стіни, потім все плити монтуються впритул. В результаті між останньою плитою і стіною виявиться зазор в 250 мм. отримані порожнечі встановлюється стусаном шлакоблок, з якого зводяться стіни. При цьому шлакоблок надійно фіксується, впираючись стусаном в плиту. Розміщувати шлакоблок потрібно так, щоб отвори були спрямовані в сторони, а не вгору або вниз. Зведена зовнішня стіна додатково затисне шлакоблок, посилюючи його фіксацію.

Така конструкція, хоч і виглядає ненадійною, насправді досить міцна. Якщо ж хтось сумнівається в несучої здатності шлакоблоків, можна при заливанні стяжки підлоги другого поверху зазори додатково зміцнити, встановивши поверх них арматурну або кладочну сітку. В якості арматури при цьому використовуються прути діаметром 6 мм.

Ще один спосіб перекривання зазору – розподіл його величини між плитами. Наприклад, є зайві півметра і десять плит перекриття, між якими дев’ять зазорів по 55 мм кожен. Чому саме по 55 мм? Загальна величина 500 мм ділиться на кількість стиків – 9. У результаті виходить 55 мм.

Перша плита укладається впритул до стіни. Друга – з відступом від першої на 55 мм і т. д. Остання плита повинна впритул притискатися до стіни.

Під кожним зазором підв’язується дошка, що грає роль опалубки. В отриману опалубку закладається арматура і заливається бетонний розчин.

Лопнула плита перекриття. Що робити і чому таке трапляється?

Іноді в процесі будівництва з’ясовується, що плита перекриття тріснула ще до монтажу. У чому причина? Зазвичай тріщини з’являються при неправильних умовах зберігання або транспортування. Що стосується зберігання, плити повинні складуватися певним чином з дотриманням кількох умов.

Плити повинні укладатися у штабелі так, щоб вони не торкалися грунту. Під нижню плиту потрібно підкласти надійне підгрунтя, яке не промокає і не гниє, інакше волога потрапить на плиту, що стане причиною появи тріщин.

Основа повинна бути міцною і досить високим. Оскільки на нього будуть спиратися кілька плит, воно може просісти, але навіть при просіданні нижня плита не повинна торкатися грунту. Якщо при просіданні грунту підстави торкнеться середина нижньої плити, тріщини з’являться не тільки на ній, але і на тих плита, що розташовані вище.

Плити краще зберігати в горизонтальному положенні.

Між плитами встановлюються прокладки – дерев’яні рейки. При їх установленні слід ураховувати:

  • товщину рейок, яка повинна запобігати дотик сусідніх плит;
  • положення рейок, які повинні знаходиться строго одна над іншою;
  • відстань від рейки до краю плити має становити 0,2-0,4 м.

При дотриманні всіх умов і наявності достатньо міцного підстави штабель може складатися з 8-10 рядів плит, що становить до 2,5 м висоти. Більше значення по висоті неприпустимо.

Що робити з тріснутого плитою? Можна нею перекривати будинок?

Але що ж робити, якщо плита вже тріснула, і чи можна її використовувати надалі?

Насправді, будівельники досить часто використовують тріснуті плити для перекриття, так що, якщо тріщини невеликі, подальша експлуатація плит можлива. Головне при цьому не дуже сильно навантажувати їх і додатково фіксувати.

Ось кілька прикладів, де краще встановити тріснуті плити:

  • напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. При цьому плита буде спиратися відразу на три стіни не тільки короткими своїми краями, але й довгою. Додаткове кріплення плити забезпечується вищими стінами, які надійно її притискають. Такий прийом зазвичай використовується для плит з досить великими тріщинами;
  • укласти плиту на місці установки цегляної перегородки, яка згодом буде її підпирати;
  • змонтувати лопнувшую плиту між двома цілими. Між плитами при монтажі утворюються русти, які потім ретельно зашпаровують розчином, створюючи практично монолітне перекриття;
  • укласти плиту на місці з мінімальними навантаженнями. Її можна використовувати для горищного перекриття, де навантаження практично відсутні, головне, щоб на неї не спиралися конструктивні елементи даху;
  • при значних пошкодженнях поверхні плити, коли тріщина велика (близько 4-10 мм) або їх кілька, можна використовувати тільки цілу частину, відрізавши пошкоджену.

Якщо ж Вам не вселяє довіри змонтована протікання труб плита, можна посилити її міцність шляхом посилення арматурою стяжки підлоги на верхньому поверсі. Залізобетонна стяжка рівномірно розподілить навантаження між усіма плитами і посилить конструкцію.

Закладення стиків між плитами

Наступний розглянутий питання – закладення рустів. Руст – це місце стикування довгих бічних сторін сусідніх плит. Для отримання міцного і суцільного перекриття всі русти повинні бути залиті розчином. Круглопустотні плити мають замки на бічних сторонах у вигляді круглих виїмок. При заливці рустів ці виїмки заповнюються бетоном, забезпечуючи надійне зчеплення плит. Таке збірне перекриття працює практично як моноліт.

Серед плит можуть попастися браковані, мають неправильно зроблені бокові сторони з замками. При їх з’єднанні виїмка виявляється внизу, тоді як вгорі плити щільно стикуються між собою. Як можна легко здогадатися, залити бетоном такий руст на перший погляд проблематично. Але не все так страшно. Для закладення бракованого русту сусідні плити стикуються не впритул, а з невеликим зазором близько 2-3 див. Зазор повинен бути у верхній частині плит, де вони можуть стикуватися. З нижньої їх частини по всій довжині русту підв’язується дерев’яна дошка – опалубка для заливки бетону. Через верхній зазор в руст заливається розчин. По консистенції розчин не повинен бути густим, він повинен рівномірно розтікатися по всій довжині. Але й занадто рідким його теж не варто робити. Після застигання розчину закладення русту можна вважати закінченою.

Технологія укладання плит перекриття

На що ще слід звернути увагу при монтажі круглопустотных плит? Звичайно ж, на техніку безпеки. Монтаж ведеться на висоті з використанням спецтехніки, що обов’язково потрібно враховувати при роботі.

Плити піднімаються і укладаються з використанням автокрана. Плити укладаються на розчин, тому протягом 10-20 хвилин їх можна без проблем переміщати ломом, поки вони не займуть потрібне положення. На несучі стіни плити повинні опиратися, заходячи на них на 0,12-0,15 м.

Важливо створити максимально комфортні умови при укладанні плит. Наприклад, посуд із розчином можна підняти на першу встановлену плиту, щоб кожен раз не спускатися за ним вниз. Цим же розчином заливаються русти. Такі, на перший погляд, дрібниці часто забирають чимало часу і сил.

Після завершення монтажу плит потрібно закласти їх торці, для захисту від промерзання. Якщо плита спирається на зовнішню стіну, закладення торця також додатково збереже тепло в будинку і не дасть потрапити всередину холоду.

Для закладення торців плит можна використовувати один з наступних способів:

  • заповнити порожнечі труб мінеральною ватою приблизно на 0,2-0,3 м у глибину;
  • залити порожнечі легким бетонним розчином на 0,12-0,25 м в глибину або встановити бетонні пробки;
  • закрити порожнечі забутовочным цеглою на розчині, а потім обробити поверхню розчином; можна вставити в отвір полуторний забутовочный цегла.

У деяких випадках плита знаходиться дуже близько від лицьової кладки. При відсутності утеплювача між ними і не забитих торцях плита почне промерзати в холодну пору року, покриваючись льодом в приміщенні. Така плита буде джерелом холоду в домі, а при включеному опаленні на її поверхні буде утворюватися «роса» з-за різкого перепаду температур. Якщо такі плити вже є в готовому будинку, ясна річ, розбирати стіни і закладати торці ніхто не буде. Проблему можна вирішити менш радикальним способом. Для цього перфоратором просвердлюється отвір в промерзлих трубах з нижньої сторони «проблемної» плити. В отриманий отвір вставляється трубка з нахилом у бік зовнішньої стіни, крізь яку задувається монтажна піна. При цьому повинна утворитися пробка з піни, що заходить в трубу на глибину 0,1-0,2 м. Вона буде грати роль теплоізолятора.

Закладати торці слід не тільки у тих плит, що спираються на зовнішні стіни, але і у тих, які спираються на внутрішні капітальні стіни. За будівельним нормам торці закладаються у плит, починаючи з третього перекриття і нижче. Для прикладу, двоповерховий будинок має три перекриття між підвалом і першим поверхом, між першим і другим поверхами і між другим поверхом і горищем. У цьому випадку закладаються торці плит на горищному перекритті, щоб підсилити конструкцію, воспринимающую значну навантаження зверху. Торці заливаються бетонним розчином або ж закладаються полуторним цеглою. Робити це простіше і зручніше перед встановленням плит, поклавши їх на горизонтальну поверхню.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...