Главная » Як зробити » Укладання бетону при мінусових температурах

Укладання бетону при мінусових температурах

Якісна заливка бетону

Як правильно працювати з бетоном? Як виготовити розчин самостійно, яку марку цементу і компоненти використовувати? Що таке опалубка і як її виготовити? як проводиться заливка бетону своїми руками? Нижче будуть розглянуті ці та багато інших питань.

Якщо ви використовуєте бетонні розчини для виготовлення несучих конструкцій будинку, їх необхідно додатково ущільнювати за допомогою вібраторів.

Наприклад, якщо допустити помилку при заливання бетоном фундаменту для дому, то цілком можливо, що недавно збудований будинок дасть тріщину і стане небезпечним або непридатним для життя.

Нижче надано список чинників, на який необхідно орієнтуватися перед початком бетонних робіт:

  • Температура повітря;
  • вологість повітря;
  • спосіб заливки (в грунт або в опалубку);
  • спосіб виготовлення бетонної суміші (ручне виготовлення або покупка готового бетону в міксері).

Бетонні роботи

Клас бетону по міцності.

Заливати бетон можна як при жаркій погоді, так і при мінусових температурах. При кожній погоді слід дотримуватися деякі вимоги, які допоможуть полегшити робочий процес і уникнути появи браку.

Спосіб заливки бетоном в жарку пору з низькою вологістю:

  1. Використовуйте гідроізоляцію (поліетиленову плівку). Вона не дасть зайвій волозі піти в грунт.
  2. Використовуйте більш вологий розчин.
  3. Використовуйте більшу кількість працівників, економте час. Особливо це актуально, якщо ви виготовляєте розчин самостійно за допомогою бетономішалки.
  4. Зволожуйте залитий розчин. Намагайтеся не допускати швидкого висихання залитого бетону.

Схема бетонної підлоги.

Спосіб роботи з бетоном при мінусових температурах:

При промислових будівництвах бетонні роботи ведуться і при мінусовій температурі. У суміш додають спеціальні присадки - пластифікатори, які дозволяють працювати з бетоном в холоді. Крім того, залитий бетон прогрівають.

При самостійній роботі краще відмовитися від роботи взимку, але якщо це дуже необхідно, краще дотримуватися наступних порад:

  1. Переконайтеся, що подушка під заливку не замерзла.
  2. Постарайтеся забезпечити додатковий прогрів за допомогою теплових гармат, калориферів.
  3. при затвердевании бетону виділяється невелика кількість тепла, тому після завершення робіт краще утеплити конструкцію за допомогою теплоізоляції, або хоча б накрити поліетиленовою плівкою.

способи заливки

Схема заливки фундаменту і закладних.

Якщо заливати планується вручну, то для роботи будуть необхідні:

  • кілька лопат;
  • бетономішалка;
  • металева планка або брусок, для того щоб розрівняти залитий бетон по поверхні;
  • тачка для перевезення розчину;
  • цемент в мішках;
  • пісок;
  • щебінь;
  • вода.

Працювати найкраще в 2 бригади: одна займається приготуванням розчину в бетономішалці, інша доставляє розчин до місця заливки і займається власне заливкою.

Найкраще використовувати цемент марки М-400, він досить міцний і недорогий в порівнянні з іншими придатними для такої роботи марками.

Конструкція бетономішалки з бочки.

При приготуванні розчину слід дотримуватися таких пропорцій - 1: 3: 5, тобто на 1 частину цементу береться 3 частини піску і 5 частин щебеню. Можна використовувати й інші пропорції, але практика показує, що саме така кількість компонентів використовувати найбільш ефективно.

Вода в розчин додається до отримання необхідної консистенції.

Проте, самостійне виготовлення розчину - справа клопітка і трудомісткий. Набагато легше замовити потрібну кількість готового розчину в міксері. В даний час існує велика кількість фірм, які виготовлять і доставлять суміш до місця заливки міксером. Крім того, можна замовити бетононасос, з яким заливка не відніме великої кількості часу і сил.

Заливка розчину відбувається частинами. Залийте перші 20 см суміші і утрамбуйте її деревяною трамбуванням. Також необхідно простукувати стінки опалубки.

Заздалегідь подбайте про отвори під каналізацію, електропроводку та вентиляцію, інакше в подальшому доведеться їх свердлити або прорубувати, що порушить цілісність конструкції.

Якщо фундамент без опалубки, суміш заливається в рівень з землею, якщо ж це стрічковий фундамент або плита, заливка проводиться в рівень з заздалегідь встановленими маркерами. Якщо опалубка була зроблена грамотно, а маркери збудовані в рівень, фундамент вийде міцним і рівним.

виготовлення опалубки

Схема опалубки для стрічкового фундаменту.

Якщо ви вирішили залити фундамент без допомоги фахівців, то заливка буде останнім і самим нескладною справою у виготовленні фундаменту. Весь процес слід розділяти на кілька етапів:

  • очищення ділянки від сміття, пнів, каменів і його вирівнювання (за допомогою трактора);
  • підготовка подушки під фундамент;
  • виготовлення опалубки;
  • заливка фундаменту.

Для виготовлення опалубки знадобляться наступні інструменти і матеріали:

Схема опалубки гратчастого фундаменту.

Якщо ділянка, на якому ви вирішили будувати будинок, досить рівний і не має великої кількості пнів, каменів і іншого сміття, можна підготувати і вирівняти його самостійно. Але більшість забудовників вдаються до допомоги трактора.

Після того як ділянка очищений і підготовлено місце під заливку бетоном, можна починати розмітку для майбутнього фундаменту. Використовуйте наступний спосіб: для початку визначте вісь майбутнього будинку, потім за допомогою схилу відзначте правий кут будівлі, від нього натягніть мотузку до 2 і 3 кутку. Потім за допомогою кутника визначте 4 ріг будинку. Після цього перевірте кути по діагоналі за допомогою рулетки. Якщо діагоналі збіглися, значить все кути розмічені вірно, можна забивати кілочки і натягувати між ними волосінь. Це буде периметр фундаменту.

Тепер визначте перепади на ділянці і знайдіть найнижчу точку. Від неї потрібно починати розрахунок глибини траншеї. Для будинку цілком достатня глибина фундаменту 40 см.

Канаву для стрічкового фундаменту або котлован під плиту можна вирити як своїми руками, так і за допомогою екскаватора. Завжди намагайтеся, щоб дно було найбільш рівним, перевіряйте його рівнем. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому.

На дно траншеї робиться піщана подушка, яка допомагає знизити навантаження на фундамент. Мінімальний шар піску - 15 см. Після того як піщана подушка готова, перевірте її рівнем.

Опалубка виготовляється зі звичайних дощок товщиною 2-3 см. Встановіть дошки уздовж виритої траншеї, забагатієте їх в щити і обовязково зробіть розпірки, для того щоб опалубка була міцною, і під час заливки не деформована під вагою бетону. Дошки збиваються цвяхами або зєднуються саморізами.

Наступний етап - укладання арматури. Використовуються металеві стрижні товщиною 1,2 см і вязальний дріт. Наріжте стрижні необхідної довжини і звяжіть їх у такий спосіб, щоб сторони осередків виходили по 30 см. Від арматури до країв фундаменту відстань має становити не менше 5 см, таким чином арматура і фундамент міцно звяжуться.

Поки сохне фундамент, пройде місяць. Весь цей час поливайте його водою в суху погоду, а під час дощу вкривайте поліетиленовою плівкою, щоб дощ не змив шар бетону.

Бетонні роботи в зимовий час

Найпоширеніший матеріал в сучасному будівництві - бетон і його похідні. Адже зараз світом правлять гроші, а використання бетону прискорює процес будівництва з великим виграшем за часом, і, відповідно, грошей

Відео: Бетонування при мінусових температурах // FORUMHOUSE

З рівнем нинішніх технологічних процесів знижується фактор сезонності в будівництві, тобто можна зводити об`єкти круглий рік, незважаючи на кліматичні умови.

Відео: бетонні роботи взимку

При виробництві бетонних робіт, в який би час вони не велися, є цілий ряд негативних факторів. Найважливіший з них - процес затвердіння, особливо при негативних температурах. В цьому випадку знижуються робочі характеристики бетону. У зимовий час можна виробляти бетон за технологічними картами часу річного. Тому при виробництві бетону при негативних температурах суміш не можна нагрівати вище 35 градусів. Цю температуру, або хоча б близьку до неї, бажано зберігати при транспортуванні і укладанні в процесі конструкційних робіт. З цього випливає, що перевезення бетону при мінусових температурах повинна проводитися тільки спеціалізованим транспортом, щоб втрати температури бетону були мінімальними. І укладання теж повинна вестися прискореними темпами. А якщо ще є можливість підігріву бетонної суміші на майданчику - тоді все взагалі чудово.

Під час робочого процесу потрібно систематичне видалення і очищення арматурного каркаса.

У зимовий час можна виробляти бетон за технологічними картами часу річного. Тому при виробництві бетону при негативних температурах суміш не можна нагрівати вище 35 градусів.

Відповідно до технології, в зимовий час повинна бути передбачена тривалість ущільнення бетону десь на 25% вище. На будівельному майданчику повинні бути створені оптимальні умови по температурі і вологості для успішної укладання бетону. Майданчик можна обігріти тепловими гарматами. Ще постаратися зробити деякі загородження, щоб якомога менше снігу або дощу потрапляло всередину опалубки. Якщо всі ці рекомендації будуть виконані, то бетонний розчин затвердіє перш, ніж замерзне.

Бетонування в зимовий час

Розташоване у категорії Фундамент

Коли температура повітря падає нижче 4-3°С, рекомендується припинити бетонування, якщо не вжиті спеціальні заходи по захисту бетону або його підігріву. Тим не менш, за певних запобіжних заходах бетонування можна вести при мінусових температурах.

Під час заморозків, коли температура піднімається вище нуля, достатньо застосовувати швидкотвердіючий цемент з добавкою або без добавки хлористого кальцію і на ніч вкривати бетон соломою, мішковиною або брезентом. Вкривати треба тільки відкриті поверхні, так як опалубка дає достатню теплоізоляцію.

У холодну погоду добре застосовувати цемент з високим тепловиділенням при гідратації, наприклад глиноземистий цемент, який, якщо забезпечено укриття, дозволяє вести бетонування навіть тоді, коли температура повітря значно нижче нуля.

Додавання хлористого кальцію збільшує виділення тепла звичайним і швидкотвердіючим портландцементам, а також швидкість їх твердіння, особливо при низьких температурах. Отже, хлористий кальцій має значну цінність для бетонування в холодну погоду. Однак необхідно стежити за тим, щоб кількість доданого хлористого кальцію не перевищувало 2% від ваги цементу. При температурах нижче нуля не можна покладатися тільки на добавку хлористого кальцію, слід застосовувати й інші заходи, що попереджають замерзання бетону. Добавки 2% хлористого кальцію на міцність бетону при стиску, витриманого в різних температурних умовах.

Захист бетону в холодну погоду

В сувору холодну погоду необхідно прогрівати опалубку, арматуру і бетон перед його укладанням і забезпечувати потрібну теплову ізоляцію, щоб запобігти надмірній втраті тепла.

Перед укладанням бетону з внутрішньої поверхні опалубки слід видалити весь лід, сніг або іній. Від снігу потрібно також очистити арматуру і заставні частини. У деяких випадках достатньо встановити поблизу опалубки жаровні, однак найкращим способом, ймовірно, є застосування гострої водяної пари.

Ніколи не можна укладати бетон на замерзлу основу, так як подальше відтавання призводить до осідання ґрунту. Перед укладанням бетону, основу можна прогріти близько розставленими жаровнями, проте краще запобігти замерзанню підстави, завчасно укривши його соломою або брезентом.

Обігрів бетону

Температура бетонної суміші, що виходить з бетономішалки, не повинна бути нижче 10°С, так як під час її транспортування і укладання відбувається значна втрата тепла. При укладанні температура бетону не повинна бути нижче 4,5° С. Проте вона не повинна бути надто високою, так як температурна деформація бетону збільшується зі збільшенням різниці температур. Рідко доводиться підвищувати температуру бетонної суміші вище 21°С. Температуру бетонної суміші можна підвищувати шляхом підігрівання заповнювачів і води, або ж шляхом обігріву бетономішалки. Найбільш простим способом є підігрів води; він також є найбільш ефективним, так як теплоємність одного кілограма води в п’ять разів більше, ніж кілограма заповнювачів. Для підігріву можуть застосовуватися котли з використанням відкритого (гострого) пара або з паровими змійовиками.

Вода замішування повинна нагріватися до температури не вище 60-70°С. Температура води залежить від типу застосовуваного цементу, так як перегрів її може викликати швидке схоплювання або зменшити осадку конуса настільки, що укладання бетону буде утруднена. Небезпека миттєвого схоплювання виникає зазвичай, коли температура води досягає або перевищує 60°С.

При спорудженні греблі Боулдер в США застосовувався низькотермічний цемент, а вода підігрівалася до 88°С, і ніяких труднощів не виникало. У всіх випадках, коли вода підігрівається вище 32°С, її рекомендується попередньо змішувати з заповнювачем і вже потім додавати цемент.

Важко піддаються обігріву штабеля заповнювача. Існує декілька способів обігріву, наприклад з допомогою парових змійовиків, змійовиків з гарячою водою, струменями пари, димогарними трубами або шляхом влаштування над штабелем навісу, в якому повітря підігрівається жаровнями. Вибір того чи іншого способу залежить від їх відносної економічності, підрахованою з урахуванням кількості підігрівається заповнювача і наявного на майданчику обладнання. Гострий пар в більшості випадків дає задовільні результати. Цей спосіб має ту перевагу, що пар, проникаючи в глиб штабеля, рівномірно прогріває заповнювач. Опалювання димогарними трубами може дати місцевий перегрів заповнювача, що призводить до утворення тріщин у його шматках і надмірного висушування окремих ділянок штабеля. Внаслідок цього важко отримати бетон однакової консистенції. Навіси з жаровнями дозволяють оберегти заповнювач від промерзання, проте не дають більш або менш значного підвищення його температури. Вони придатні в основному в якості захисту від заморозків, при сильних морозів необхідно використовувати інші способи підігріву.

Безпосереднє нагрівання бетономішалки, наприклад, паяльною лампою і т. п. не завжди надійно, так як підвищення температури невелике, а кількість вологи, втрачене бетонною сумішшю в процесі підігріву, непостійне.

Для того щоб уникнути значних втрат тепла при транспортуванні і укладанні бетонної суміші, слід забезпечити можливо більш швидке її перевезення, бажано цілими замісами. Застосування стрічкових конвеєрів і довгих жолобів дає незадовільні результати.

Укладання повинне проводитися рівномірно і без перебоїв.

Захист бетону після укладання

Захист бетону після укладання може проводитися шляхом термоізоляції самої поверхні бетону або шляхом влаштування тимчасових покриттів, з обігрівом внутрішнього простору. Вибір способу захисту бетону в кожному окремому випадку залежить від відносної вартості, ступеня досягнення бажаного результату і трудомісткості роботи. Тонкі залізобетонні конструкції зазвичай вимагають більшої і більш тривалої захисту, ніж бетонні масиви. Особливо вразливі кути і грані конструкцій. Однак і масиви бетону вимагають захисту у ранній період твердіння, поки кількість виділяється цементом тепла не стане достатнім для компенсації теплових втрат з поверхні. У звичайних умовах цей період триває приблизно 24 години після укладання.

Дерев’яна опалубка захищає бетон від легких заморозків, проте, цього недостатньо у період сильних стійких морозів. Застосування в опалубці поглинаючої обшивки, що складається з ізоляційного картону товщиною 12 мм, значно покращує термоізоляцію бетону. Така обшивка еквівалентна додатковому дюйму (25 мм) товщини опалубки. Сталева опалубка не захищає бетон від замерзання.

Добрий захист дає опалубка, укрита мішковиною, соломою або брезентом. Однак у цьому випадку необхідно стежити за тим, щоб захисний шар скрізь був досить товстим, особливо в місцях перетинів.

Для дорожніх покриттів і інших горизонтальних поверхонь прекрасною захистом служать солом’яні мати. З ними треба дбайливо поводитися, якщо необхідно багаторазове їх використання.

На будівельних роботах зазвичай застосовуються каркасні тепляки, вкриті брезентом і обігріваються зсередини. Число отворів в брезенті повинно бути мінімальним. Влаштовуються в отворах брезентові двері повинні перекривати їх внахлист і щільно прикріплюватися, щоб холодне повітря не проникало в тепляк. Тепляк конструюється таким чином, щоб була забезпечена достатня циркуляція теплого повітря навколо споруджуваної конструкції.

Обігрів тепляка можна проводити трьома способами, кожний з яких має свої переваги і недоліки. Хороший ефект дає гострий пар, він створює вологу атмосферу у тепляці, що покращує умови витримування бетону. Однак недоліком цього способу є скупчення конденсованої води, яка, витікаючи з тепляка назовні, замерзає. Парові труби вимагають більш тривалого часу на установку. Вони висушують повітря в тепляці, але не в такій мірі, як жарові труби.

Жаровні і саламандри можуть легко переставляти з одного місця на інше внаслідок своєї дешевизни і швидкої установки знаходять широке застосування, незважаючи на ряд недоліків. Вони створюють місцевий нагрів і сильно висушують повітря в тепляці. Ступінь сухості повітря визначається його відносною вологістю, тобто відношенням кількості вологи, дійсно знаходиться в повітрі, до кількості вологи, насичує його при даній температурі. Так як холодне повітря для свого насичення потребує менше вологи, ніж теплий, то при нагріванні холодного насиченого повітря, його відносна вологість знижується, він стає порівняно більш сухим, тому і випаровування вологи з поверхонь, з якими він стикається, збільшується. У зв’язку з цим при використанні жаровень необхідно стежити за тим, щоб бетон не висихав. Іншими недоліками цього способу є виділення диму і підвищена пожежна небезпека.

Бетонні підлоги при бетонуванні в холодну пору року вимагають особливого захисту зважаючи на їх невеликої товщини. Краще всього укрити тепляком простір над підлогою і під ним. В тепляці протягом перших декількох днів після укладання бетону слід підтримувати температуру близько 4,5° С або вище. Нагрівальні пристрої повинні бути добре ізольовані від поверхні підлоги за допомогою товстого шару піску, а поверхня підлоги біля них захищена від передчасного висихання.

Контрольні зразки бетону, приготовані в холодну погоду, вимагають ретельного догляду. Вони використовуються як для визначення якості бетону, так і для визначення моменту, коли можна зняти опалубку. В останньому випадку кубики зберігаються близько опалубки в тих же умовах, що й основна маса бетону, з невеликою додатковою ізоляцією. Ця ізоляція розрахована на те, щоб компенсувати великі тепловтрати кубиків в порівнянні з основною масою бетону внаслідок того, що вони зберігаються в металевих формах і мають більшу відносну поверхню. Кубики для визначення якості бетону повинні зберігатися при температурі 18° С, в іншому випадку, при зберіганні в зниженій температурі, необхідно робити поправку на втрату міцності в ранньому віці.

Замерзлий бетон

Замерзлий бетон не набирає міцності з віком, тому, якщо бетон відразу ж після укладання замерз, конструкція може згодом зруйнуватися. Відтанувши, такий бетон знову починає набирати міцність, однак набагато меншу, до того ж він стає більш пористим, ніж бетон, який твердіє в нормальних умовах. Внаслідок цього замерзлий бетон непридатний.

Замерзлий бетон важко відрізнити від нормально затверділого. Відомі випадки, коли з замерзлого бетону знімалася опалубка, а руйнувався він через деякий час тільки після відтавання. Такі випадки, безумовно, можуть мати серйозні наслідки.

Замерзання бетону після його затвердіння не викликає ніяких помітних наслідків, якщо тільки водоцементне відношення в використаної бетонної суміші не перевищувала 0,6.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...