Главная » Як зробити » Укладання бетону за допомогою бетононасоса

Укладання бетону за допомогою бетононасоса

Керівництво з укладання бетону

Укладання бетону виконується способом, який може забезпечити монолітність бетонної кладки, однорідність бетону, проектні фізико-механічні показники, належне зчеплення з арматурою і заставних деталей і повне заповнення бетоном заопалубленного простору конструкції.

Віброущільнення дозволяє уникнути можливих пустот в бетоні, тим самим підвищуючи його характеристики.

Укладання може проводитися одним з трьох використовуваних способів: литтям, з ущільненням і напірної укладанням.

Незалежно від обраного методу, необхідно дотримуватися правило накладання цементних шарів до моменту висихання нижнього шару. Дотримання цієї умови дозволяє виключити необхідність влаштування робочих швів по висоті конструкції.

Укладання бетону в випадку з невеликими конструкціями (тонкостінними, колонами, стінами, балками та ін.) Проводиться без перерв для виключення робочих швів. У масивні фундаментні плити бетонна суміш укладається горизонтальними шарами по всій площі.

Доставку до місця її укладання здійснюють за допомогою автобетоновози.

Для забезпечення монолітності бетонної укладання при багатошаровості дотримується умова h lt; Qt / A. У цій формулі під h розуміють товщину шару, що укладається в метрах, А - площа бетонируемой конструкції (м ), Q - інтенсивність подачі (м / год), t - максимально допустимий час до перекриття шару з раніше укладеним бетоном (ч).

На масивних обєктах іноді неможливо укласти попередній шар до моменту схоплювання цементу. В даному випадку використовують ступінчастий спосіб укладання, який передбачає одночасну укладку двох-трьох шарів. Зручність ведення робіт забезпечується вибором «ступенів» не менше 3 м.

технологія укладання

Технологія укладання визначається типом конструкції і вимогами до них, складом, конструктивними особливостями опалубки, способами подачі до місць укладання.

У масиви і фундаменти, в залежності від заглиблення, обсягу, висоти, бетонна суміш укладається наступними технологічними методами: розвантаженням в опалубку з транспортного приладу безпосередньо з естакади або пересувного моста, за допомогою віброжелобов і віброживильників, бетононасосів, бетоноукладачів, цебрами з використанням кранів.

У разі укладання в малоармованих масиви і фундаменти застосовуються жорсткі бетонні суміші, мають осадку конуса в межах 1-3 см, для густоармованих - 4-6 см.

Бетонування фундаменту здійснюється з використанням жорстких бетонних сумішей.

Для східчастих фундаментів із загальною висотою менш 3 м, площею нижній сходинці нижче 6 м суміш подається через опалубочний верхній край, передбачаючи дії проти зсуву заставних деталей і анкерних болтів. Вібрація здійснюється за допомогою занурення внутрішніх вібраторів через відкриті фани нижній сходинці від периметра до центру. Аналогічним способом проводиться віброущільнення бетону інших ступенів. У пілони бетонна суміш може укладатися відразу після завершення укладання в щаблях. Суміш подається через опалубку (верх) і ущільнюється внутрішніми вібраторами, опускають зверху.

Якщо висота східчастих фундаментів вище позначки в 3 м і площа нижньої ступені більше 6 м , порції направляються в нижній щабель. Подальше заповнення здійснюється за допомогою приймального бункера і ланкових хоботів.

У високі пілони бетонна суміш з рухливістю в межах 4-6 см подається повільно, з перервами не більше 1,5 ч. Такий підхід дозволяє виключити видавлювання бетону, який був укладений в ступені.

Опалубку в масивні фундаменти, які сприймають динамічні навантаження, укладають безперервним способом. Для цього використовують естакади, транспортери, бетононасоси або комбіновані способи з темпом до 350 м .

В опалубку масивних фундаментів з густою арматурою бетон укладають горизонтальними шарами і ущільнюють внутрішніми вібраторами ручного типу.

Монтаж бетону під поли

При влаштуванні бетонних підлог суміш ущільнюють за допомогою віброрейки.

Пристрій бетонних підготовок під підлогу здійснюється із застосуванням бетонної суміші з осіданням конуса не більше 2 см. Опалубку і площа, яка є основою, поділяють на карти-смуги шириною в 3-4 м і встановлюють по краях маякові дошки. Смуги-карти і опалубку бетонують через одну. У проміжних смугах розчин укладається після затвердіння маси в суміжних смугах. Для здійснення процесу бетонування знімають маякові дошки.

Бетонна суміш вивантажується на місце бетонування з автобетоновози або подається бетононасосами. За допомогою лопат її грубо розрівнюють, а потім за допомогою віброрейки ущільнюють. Віброрейка повинна знаходитися на одній позиції до тих пір, поки вона не опуститься на маякові дошки обома кінцями.

Якщо ситуація припускає влаштування бетонних, цементних або асфальтових підлог, то поверхня підготовки після проходження вібробрусом залишають шорсткою для поліпшення зчеплення з верхніми шарами.

Поверхня чистого статі бетонується по маякових дошках з проведенням ущільнення віброрейкою. Після 20-30 хвилин свіжоукладений бетон загладжують за допомогою спеціальної затирочної машини або ручного інструменту. момент загладжування бетону визначається появою цементного молока і тонкої плівки води. Дана плівка в процесі загладжування видаляється. Через пів години поверхню бетону обробляється металевим полутерком. Завдяки такій обробці, бетонні підлоги знаходять високу якість, стійкість до стирання і міцність.

Підвищити щільність бетонної підлоги і його гігієнічні якості можна завдяки процедурі залізнення. Для цього в поверхню вологого свежеуложенного бетону за допомогою кельми, затирочних машин або сталевих полутерков втирається сухий цемент.

Розчин для перегородок та стін

Рухливість для бетонування стін не повинна перевищувати 4-6 см.

Вибір тієї чи іншої технології визначається товщиною і висотою стін, а також видом використовуваної опалубки. При використанні розбірний-переставний опалубки суміш укладається ділянками висотою менш 3 м. Якщо товщина стін більше 0,5 м і використовується слабке армування, вибір варто зробити на користь суміші рухливістю в межах 4-6 см. Стіни довжиною понад 20 м діляться на ділянки по 7-10 м, встановлюючи на кордонах розділову опалубку.

Бетонна суміш подається в декількох точках ділянки безпосередньо в опалубку за допомогою цебер, віброжелобов, бетононасосів. При подачі в одну точку утворюються пухкі похилі шари, які знижують однорідність бетону і якість поверхні.

Пристрій робочих швів

Для отримання повністю монолітної конструкції необхідно виконувати бетонування безперервно, але це вдається в рідкісних випадках. При влаштуванні перерви в процесі бетонування конструкцій вдаються до робочих швах. Під цим поняттям розуміють площину стику між новим (свіжоукладеним) і затверділим бетоном, яка утворилася через перерви в процесі. Такий шов утворюється при укладанні шару на повністю затверділу поверхню, що відбувається при перервах більше 7 годин.

При перерві в бетонуванні конструкції слід влаштовувати робочий шов.

Робочі шви, безсумнівно, є слабким місцем конструкції, тому їх пристрій повинен проводитися в перетинах, де стики нового і старого бетону не зможуть мати негативний вплив на міцність конструкції.

Якщо мова йде про зведення колон, то стики утворюють у низу прогонів, на рівні верху фундаменту, низу капітелей безбалкових перекриттів, у верху вута між ригелями рам і стійками. При бетонуванні ребристих перекриттів керуються правилом: в разі проведення бетонування в напрямку, який паралельно другорядним балках, робочі шви допускаються в межах середньої третини балочного прольоту, якщо бетонування проводиться в напрямку, паралельному головним прогонів, в межах середніх двох чвертей плит і прольоту балок. У випадку з безбалковими перекриттями робочі шви організовують в середині прольоту. Робочі шви в плитах і балках утворюються в формі вертикального зрізу.

Поновлення перерваного бетонування відновлюється після того, як покладена суміш знаходить міцність не менше 1,5 мПа. Поверхня робочих швів повинна розташовуватися перпендикулярно осі елемента, а в плитах і стінах - їх поверхні. З цією метою встановлюються щитки - обмежувачі, оснащені прорізами для арматурних стержнів.

Рухливість позначається літерою П та має показник від 1 до 5.

Надійне зчеплення в робочому шві вдається досягти завдяки попередній роботі, проведеної над поверхнями раніше укладеного бетону: кромка схопився бетону очищається від цементної плівки дротяними щітками, продувається стисненим повітрям і промивається струменем води. З особливою увагою варто поставитися до обробці поверхні бетону навколо випусків арматури і очистити від розчину арматурністрижні. Раніше очищена поверхня стику покривається цементним розчином, який має ідентичний з укладається сумішшю складу.

ущільнення

Приготування, транспортування і укладання виконується, коли бетон перебуває в пухкому стані, частинки заповнювача розташовуються нещільно і вільний простір між ними заповнений повітрям. Завдяки такому процесу, як ущільнення, вдається забезпечити однорідність бетону і його високу щільність.

Основним і найбільш поширеним способом ущільнення при виконанні монолітної кладки є вібрація, принцип дії якого грунтується на використанні ряду властивостей бетонної суміші. Бетонна суміш являє собою пластично-вязке тіло, яке займає проміжне положення між істинними рідинами і твердими тілами. Вона володіє міцністю структури і здатна чинити опір зрушенню.

Дія вібрації направлено на зменшення сили зчеплення між зернами. В даному випадку суміш втрачає структурну міцність і знаходить властивості, які притаманні важкої вязкої рідини. Процес розрідження відноситься до категорії оборотних, і після закінчення дії міцність структури відновлюється.

Дія вібрації призводить до того, що частки заповнювача виробляють коливальні рухи, бетонна суміш розріджується, знаходить рухливість і підвищену плинність. Внаслідок цього вона краще розподіляється в опалубці, заповнюючи її.

Типи вібраторів для ущільнення бетону.

Процес вібрації здійснюється за допомогою глибинних, зовнішніх і поверхневих вібраторів. Робочою частиною внутрішніх вібраторів, занурюваної в бетонну суміш, передають коливання через корпус. Поверхневі вібратори встановлюються на бетонну ущільнювану суміш і передають коливання завдяки робочому майданчику. Зовнішні вібратори зміцнюють на опалубці за допомогою лещат або інших захватних пристроїв, в даному випадку коливання передаються через опалубку.

Застосування того чи іншого виду вібратора визначається розміром і формою бетонируемой конструкції, необхідної інтенсивності бетонування і ступенем армування. Внутрішні вібратори застосовують в роботах, повязаних з масивними конструкціями різного ступеня армування. Внутрішні, оснащені гнучким валом використовують в густоармованих конструкціях. Поверхневим вібраторів під силу ущільнити тільки верхні шари бетону, тому своє застосування вони знайшли при бетонуванні підлог і тонких плит.

Кожен тип вібраторів має свою ефективну зону ущільнення, яка характеризується для зовнішніх і внутрішніх вібраторів радіусом дії.

особливості виконання

Якість конструкції безпосередньо залежить від вибору відповідного режиму вібрації. Якщо процедура буде мати недостатню тривалість, в результаті виникне неплотная укладання, а при надмірній можливо її розшарування.

Тривалість роботи глибинного вібратора на одному місці не повинна перевищувати 40 секунд.

Тривалість виконання операції на одній позиції визначається рухливістю і типом вібратора. При використанні поверхневих вібраторів вібрація на одній позиції здійснюється 20-60 с, глибинних - 20-40 с, зовнішніх - 50-90 с. Вібрація жорстких бетонних сумішей за тривалістю має бути не менше показника жорсткості.

Тривалість вібрування візуально визначається по ряду ознак: припинення осідання, горизонтальність поверхні, придбання однорідного вигляду і поява на поверхні «цементного молока».

У міру укладання наступного шару вібратор переставляється з однієї позиції на іншу. Варто памятати, що відстань між позиціями вібраторів не повинно бути більше показника, рівного полуторному радіусу їх дії. У покладений черговим шаром бетон вібратор занурюють на 5-8 см від поверхні цього шару для опрацювання стику між шарами і забезпечення монолітності бетонної суміші в цілому.

Штикування є ще одним видом ущільнення, яке проводиться вручну, за допомогою використання шнурівок. Метод використовується тільки при бетонуванні густоармованих і тонкостінних конструкцій, литих і високорухливих сумішей в силу своєї трудомісткості і низьку продуктивність.

Ущільнення трамбуванням проводиться за допомогою ручних і пневматичних трамбовок в разі укладання досить жорстких сумішей в малоармованих конструкції. Ущільнення проводиться шарами товщиною в 10-15 см.

Самостійний пристрій плитного фундаменту

Плитний фундамент - це монолітні залізобетонні підстави, які використовують для закладки по всій площі майбутнього будинку. До такого виду фундаменту варто придивитися ближче. Його можна віднести до мелкозаглубленним видам фундаменту.

Схема плитного фундаменту.

Багато власників дачних ділянок задаються питанням: як зробити фундамент плиту своїми руками. У теорії це виглядає так. Майданчиком для такої плити служить рівне тверду основу, тобто грунт повинен бути звільнений від пухкого верхнього шару. На підготовлену поверхню укладають добре утрамбований пісок висотою до 30 см і тільки потім починають закладати монолітну бетонну плиту.

Для фундаменту можна використовувати 1 монолітну плиту або зібрати його із збірного залізобетону. Для цього можна скористатися дорожніми плитами. Скільки плит знадобиться для будівлі, вираховується в залежності від конкретного випадку. Для вирівнювання поверхні зі збірних плит слід зробити стяжку з цементу або бетону. Безсумнівно, при виборі з цих 2-х видів зведення надійніше всього вважається одна цілісна монолітна плита. Вона більш жорстка і довговічна, ніж фундамент із збірних плит. Також вони відрізняються за вартістю.

Як зробити фундамент плиту своїми руками?

Фундамент з дорожніх плит: схема пристрою.

На першому етапі слід зробити розрахунки для будівництва плити. Це дуже важливий етап, так як всі розрахунки, заміри повинні бути дуже ретельними і точними. Точний розрахунок дозволить обчислити кількість необхідного матеріалу і кількість коштів, необхідних на будівництво фундаменту. За точними розрахунками потрібно звертатися до фахівців проектувальникам. Вони обов'язково врахують всілякі крени, усадку, деформацію в бетоні і навантаження на фундамент плиту. А геологи допоможуть у дослідженні грунту: наскільки високий рівень грунтових вод і глибина промерзання грунту в зимовий час. Послуга професіонала варто того, щоб будинок в майбутньому міцно стояв на фундаменті.

Для подальших робіт потрібні будуть наступні інструменти:

  • совкова лопата;
  • рівень;
  • геотекстиль;
  • виброплита;
  • пенополистерол;
  • дошки для виготовлення опалубки;
  • пісок (в 1 тонні міститься приблизно 0,625 м?);
  • вода;
  • поліетилен;
  • арматурний каркас;
  • бетонний розчин.

Основні роботи починаються з підготовки будівельної ділянки своїми руками. Слідуючи розрахунками і розмітці, лопатою слід видалити весь слабонесущих грунт і за допомогою рівня ретельно вирівняти всю площу ділянки, де будуватиметься плитний фундамент. Далі слід застелити всю поверхню геотекстильні матеріалом. Він не дозволить піщаній подушці йти в глину. Потім починають формувати піщану подушку (можна використовувати щебінь).

Засипка піску повинна проводитися по шарах, і кожен шар потрібно добре утрамбувати за допомогою віброплити.

Схема армування монолітної фундаментної плити.

Для кращої утрамбовки можна рясно змочити пісок водою. Подушка повинна бути висотою до 10 см.

Далі проводять монтаж каналізаційних і водопровідних труб, потім робиться цементна стяжка товщиною 100 мм. Для цієї мети можна використовувати цементний розчин або пескобетон.

Наступним етапом буде робота з гідроізоляційним матеріалом. Стяжка покривається шаром гідроізоляційних матеріалів. У місцях стику потрібно обов'язково пройтися паяльною лампою або пальником для спайки швів. Шар гідроізоляційного матеріалу повинен бути по периметру на 0,5 м більше майбутнього фундаменту плити з усіх боків. Краю будуть надалі кріпитися до зовнішньої сторони плити. Потім настилають шар теплоізоляції, використовуючи екструдований пінополістирол. Майстри рекомендують накрити його поліетиленовою плівкою. Скільки буде потрібно плівки, можна буде дізнатися із загальної площі фундаменту. Такий шар робити не обов'язково, але бажано.

Таким чином, виходить своєрідний пиріг, що складається з шару піску, пескобетона, гідроізоляційного шару і пінополістиролу. Кількість шарів в такому пирозі можна міняти за потребою.

Тепер можна приступати до монтажу каркасу з прутків арматури. Він складається з 2-х великих сіток, зроблених з металевих прутків O12-16 мм з розмірами осередку близько 20х20 см. А скільки арматури знадобиться? Щоб зробити розрахунок кількості арматури своїми руками, необхідно знати її питома вага:

  • в 1 тонні арматури O12 мм міститься 1136 п. м .;
  • в 1 тонні арматури O14 мм - 828 п. м .;
  • в 1 тонні арматури O16 мм - 634 п. м ..

Схема плитного фундаменту з гідроізоляцією.

Сітки з арматури встановлюють один на одного, при цьому розташування нижніх прутків сітки має бути в 5 см від поліестірола, а верхній рівень прутків арматури на 5 см нижче верхньої площини фундаменту. Армування плити дасть необхідну жорсткість основи. Крім цього, армування є скелетом в бетонному фундаменті і підсилює здатність підстави витримувати будь-які навантаження.

Наступний етап починається з монтажу опалубки для фундаментної плити. Для цього знадобляться застругані з одного боку дошки. З них і буде виконуватися опалубка для плит своїми руками. Дошки збираються в щити і кріпляться до стінок по всьому периметру. Для більш міцної фіксації опалубки під плитний фундамент використовують кілочки і підкоси. Можна починати передостанній етап роботи. Армування і монтаж опалубки для фундаментної плити закінчений.

2 способи укладання бетону

  1. Найпростіший спосіб - це заливка бетону в опалубку для фундаментної плити. Якщо є можливість під'їхати міксери, то бетонну суміш можна вивантажити безпосередньо в опалубку.
  2. Якщо під'їхати до об'єкта не можна, то суміш потрапляє в опалубку за допомогою дерев'яного жолоба. Такий жолоб можна легко виготовити своїми руками. Для того щоб бетон краще рухався по жолобу, на кожен м необхідний 1 робітник. Вони за допомогою лопат будуть проштовхувати бетон по жолобу до місця вивантаження.

Схема укладання фундаментної плити.

Марка бетону визначає кількість компонентів до 1-ї тонні цементу:

  • М200 - до першого т цементу знадобиться 3,5 т піску і 5,6 т щебеню;
  • М300 - до першого т цементу - 2,4 т піску і 4,4 т щебеню;
  • М400 - до першого т цементу - 1,6 т піску і 3,2 т щебеню.

Після того як заливка бетону закінчилася, його слід відразу ущільнити за допомогою глибинного вібратора. Він занурюється в бетон з кроком до 1 м, так як радіус дії приблизно 0,5 м. Скільки разів занурювати інструмент в бетон, залежить від необхідного показника ущільнення. За відсутності такого вібратора можна скористатися шматком арматури і проштиковать бетон. Також слід подбати і про вирівнювання бетонної поверхні. При роботах з монолітною фундаментом плитою слід використовувати маячки.

Завершальний етап

Після того як заливка бетону в опалубку для плит закінчилася і проведені всі ущільнювальні та вирівнюють роботи, потрібно подбати про бетоні.

  1. У спекотну погоду або дощові дні плиту накривають поліетиленовою плівкою. Вона захистить бетон від висихання і вологи.
  2. Взимку бетон підігрівається. Для цього використовують електродний підігрів або теплову гармату накриту тентом. Міцність бетону на 50% набувається в перші 3 дні. Після цього підігрів можна не робити. Бетон замерзне, але боятися не слід. Як тільки температура повітря почне підвищуватися, процес зростання міцності в бетоні відновиться.
  3. Влітку слід щодня поливати бетон водою. Кількість поливів своїми руками можна робити так: перші 3 дні поливати кожні 4 години, а наступні дні кількість поливів можна скоротити до одного. Поліетиленову плівку знімають, поливають водою фундамент і назад закривають плівкою.

Через тиждень можна починати демонтувати опалубку для плитного фундаменту.

Гідності фундаменту плити

Головними перевагами монолітної плити для фундаменту є:

  • простота виготовлення плити. Якщо забудовник трохи розбирається в будівельних роботах, він може використовувати для будівництва фундаменту-плити малокваліфікованих робітників;
  • мала вартість. Можна уникнути покупки дорого бетононасоса і заливати бетон безпосередньо з лотків автобетоносмесителей;
  • стійкість до великих навантажень. Велика площа плити, посилена армованим каркасом і опорою у вигляді грунту, дозволяє монолітної залізобетонної плити витримувати досить великі навантаження на фундамент. Для прикладу можна навести Останкінську вежу. Колона заввишки в 63 м спирається на фундамент товщиною в 1 м;
  • цілісність стін під час локальних спучування грунту. Така гарантія дається завдяки цільної монолітної підошві. Армування плити із залізобетону створює жорстку основу для побудови колон і стін. У зимову пору року при спученні грунту вся споруда буде рівномірно підніматися і опускатися. У бетоні не відбудеться ніяких руйнувань;
  • ідеальний для будівництва на складних грунтах. Вибравши в якості фундаменту монолітну плиту, можна набагато зменшити земляні роботи. Особливо це актуально для грунту з високим рівнем промерзання і високим рівнем грунтових вод.

Коли краще всього вибирати фундамент-плиту як підстава для дому?

Якщо майбутній будинок будується на складному грунті, в умовах високого рівня промерзання грунту або рівень грунтових вод досить високий, то плитний фундамент буде дуже до речі.

Монолітна плита досить морозостійка, а розв'язка підстави з промерзлій землею може бути досягнута за допомогою теплоізоляції. Таким чином, фундамент буде буквально лежати на покривалі з шару теплоізоляційних матеріалів.

В якості теплоізоляційного шару можна застосувати пінопласт з високою щільністю. Сьогодні дуже популярний екструдований пінополістирол. Його перевагами перед іншими утеплювачами можна називати довговічність і міцність. У будівельних роботах він застосовується для утеплення підлоги і стін підвальних приміщень зовні, також з нього вистилають теплоізоляційну подушку для фундаменту-плити. В останньому випадку шар пінополістиролу разом з гідроізоляцією покриває піщану подушку, і прямо на ньому виробляють бетонування фундаменту.

Все частіше і частіше будівельники використовують монолітний фундамент для будівництва будинків з підвалами і напівпідвалі. Так як в цьому випадку підстава використовується як статі, що дуже практично.

Армування каркаса робиться за допомогою звичайних прутків з арматури. При зв'язці класичним способом (за допомогою в'язального дроту) можна придбати на будівельному ринку прутки арматури будь-якого класу і своїми руками зв'язати каркас. Для зв'язки за допомогою зварювання, кращим вибором буде арматура класу А500С. Остання буква (С) в показує клас міцності. Це спеціальний вид арматури, який створений для зварювальних робіт. Діаметр арматури підбираються від 12 мм і вище.

Для гідроізоляції найкраще використовувати бітумно-полімерні мастики. Вони мають якісний склад, що не піддається руйнуванню при сильних морозах і не плавиться при підвищених температурах влітку. Більшість мастик з будівельного бітуму такими якостями похвалитися не можуть.

Як видно, можна легко побудувати фундамент плиту своїми руками. У деяких випадках це буде ідеальним видом фундаменту. Хоча він і вимагає великих витрат на матеріали, але при правильних розрахунках і якісно зробленої роботи плитний фундамент буде надійною підставою для майбутнього будинку.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...