Главная » Як зробити » Укладання дощок на бетон

Укладання дощок на бетон

Технологія укладання бруківки

Для дорожнього покриття та покриття садових і паркових алей в останнє десятиліття характерно те, що на них вкладається найбільш популярний зараз вид покриття - бруківка. Особливо широке застосування вона має в індивідуальному будівництві.

Колота бруківка з талькомагнезита є відмінним матеріалом для мощення садових доріжок.

Красивий вигляд, нескладна технологія, за якою вона укладається, простір догляду роблять цей вид покриття затребуваним повсюдно як у міській, так і в сільській місцевості.

Тротуарна бруківка як вид дорожнього покриття відноситься до бетонних тротуарних плит.

Бруківка - це матеріал для мощення, який виготовляється з натурального каменю: граніту, кварциту, пісковика або з бетону. Основна її відмінність від тротуарної плитки в геометричній формі. Вона являє собою об'ємний прямокутник. За методом виробництва буває колотої, пилено-колотої, пиленой, галтованная.

До переваг бруківки відносяться:

  • висока якість і технологічність;
  • зменшення фінансових витрат, так як догляд за нею мінімальний;
  • довговічність - до 30 років служби;
  • стійкість до різних негативних чинників: фізичним, механічним, хімічним;
  • екологічність: вона не нагрівається на сонці і не виділяє шкідливих речовин в атмосферу;
  • естетичність: застосування різних пігментів надає матеріалу різноманітні відтінки, кольори не вигоряють від часу.

Укладання даного виду покриття вимагає правильного використання матеріалів, обладнання, дотримання правил та інструкцій з мощення доріг і доріжок, які прописані в технічній документації.

Мощення доріжок своїми руками

Геотекстиль відрізняється високим модулем пружності, здатний ефективно справлятися з експлуатаційними навантаженнями.

В технології укладання бруківки основна увага приділяється ущільненню земляного кома і правильної організації дренажу:

  • при вологому грунті використовується геосинтетичних полотно, яке рівномірно розподіляє навантаження на грунт і зберігає дренажну систему в робочому стані тривалий період часу;
  • якщо основний компонент ґрунту - пісок, то несучий грунт додатково не вкладається.

Інструменти для укладання дорожнього покриття

Пристрій дорожнього покриття передбачає застосування таких інструментів:

  • гумовий молоток і мітла;
  • деревні або металеві кілочки;
  • будівельний рівень і рулетка;
  • щітка і дерев'яний брусок;
  • бадья і кельму;
  • лопата і садові граблі;
  • тачка і трамбування вібраційна або ручна;
  • поливальний шланг з душовим пристроєм, лійка і сито;
  • шліфувальна машинка і алмазні диски для різання брусків каменю;
  • рукавиці, захисні окуляри.

Підготовка базового підстави для всіх варіантів мощення

Типи віброплит одностороннього ходу відрізняються один від одного розміром плити 400? 400 мм, 430? 450 мм, 480? 485 мм, величиною сили впливу ексцентрика (10,3- 23,5 кН), областю застосування.

Пристрій основи складається з декількох етапів:

  • в місці майбутнього дорожнього покриття виставляються контрольні кілочки-маячки;
  • визначається стік води, він повинен бути не менше 5% або 5 мм на 1 м поверхні;
  • по закінченні розмітки необхідно визначити достатність землі на майданчику: при надлишку грунт забирається, при нестачі додається;
  • майданчик вирівнюється за допомогою граблів і ущільнюється виброплитой;
  • проводиться розрахунок висоти підстави, вона повинна бути вище запланованого рівня на 1-2 см, це необхідно для обліку усадки при ущільненні;
  • відміряти висоту, на яку буде насипати пісок, і закріпити шнур порядовку на цьому рівні між кілками;
  • відсипається пісочна подушка, ретельно розрівнюється за допомогою граблів і поливається водою до утворення калюж. У сонячну погоду поверхню через кілька годин вирівнюється профілем, вона повинна бути рівною і гладкою.

Мощення дорожнього покриття на піщаному підставі

Траншея, заповнена добре утрамбованим щебенем, тонким шаром піску і залита бетонним розчином до рівня вбитих у фундамент кілочків.

Пристрій бруківці з бруківки на піщану основу має такі етапи:

  • на підготовлену поверхню укладається геополотно і відсипається подушка з піску шаром 10-15 см;
  • подушка ретельно розрівнюється, виконується ухил під стік води, необхідно обов'язково враховувати «правило 5%»;
  • полити піщану основу водою зі шланга або лійки;
  • утрамбувати його виброплитой;
  • закріпити шнур під висоту бордюру;
  • встановлюються бордюри, під них викопується траншея, яку заповнюють щебенем, наноситься цементний розчин шаром в 1,5 см і довжиною під бордюр, більша кількість наносити за один раз забороняється по технології укладання бруківки. За допомогою гумового молотка бордюр вирівнюється до зіткнення з шнуром;
  • бордюр закріплюється бетонною сумішшю, яка готується в пропорції 1: 3, цемент і пісок;
  • по малюнку мощення за допомогою рівня і гумового молотка викладаються бруски з каменю, з зазорами між ними 2-3 мм, контролюються ухили згідно «правила»;
  • зазори заповнюються чистим річковим піском за допомогою щітки;
  • мостова утрамбовується виброплитой, очищається слабким струменем води, щоб шви не вимилися.

Мощення доріжок на підставі з щебеню

Зробіть тверду основу з крупного дробленого каменю. Для звичайної садової доріжки досить шару завтовшки 5 см, а для під'їзної колії буде потрібно шар в 10 см.

Укладання бруківки на щебеневу основу включає в себе такі роботи:

  • на попередньо підготовлене ложе укладається геосітка з синтетики;
  • насипається шар щебеню висотою 10-20 см;
  • щебінь розрівнюється, готується ухил згідно «правила»;
  • проводиться утрамбовка щебеню;
  • підготовляється траншея під бордюри, яка також заповнюється щебенем, викладається бетонна суміш, встановлюються і вирівнюються під шнур бордюри;
  • бордюри закріплюються цементним розчином;
  • насипається суха цементно-пісочна суміш висотою 5-10 см, при необхідності укладається дорожня сітка;
  • за допомогою гумової киянки і рівня викладаються бруски з каменю відповідно ескізу мощення, між ними залишаються зазори розміром 2-3 см;
  • доріжка поливається великою кількістю води зі шланга;
  • після висихання поверхні шви заповнюються сухою сумішшю і поливаються обережно водою з лійки невеликим струменем, щоб не вимивати суміш з швів.

Процес мощення на бетонну основу

Укладання натурального каменю, тротуарної плитки з бетонною основою (пішохідні доріжки та майданчики).

Технологія укладання брусків з каменю схожа на влаштування доріжок з піщаним підставою і основою з щебеню.

Процес укладання складається з наступних етапів:

  • на підготовлену основу насипається щебінь шаром 10-20 мм;
  • проводиться ущільнення щебеню виброплитой;
  • встановлюється опалубка з дощок і колів, товщина дощок повинна бути не менше 40 см, кілки встановлюються на відстані 60-100 см один від іншого;
  • викладається бетон шаром від 5 до 15 см, якщо площа покриття велика, то передбачається установка температурних швів товщиною 0,5 см, через кожні 3 м;
  • при застосуванні армування бетонної суміші бетон укладається шаром 3 см, проводиться укладання дорожньої сітки і заливка її бетоном до необхідного рівня;
  • формується і перевіряється пристрій ухилів і рівнів підстави;
  • заповнюються температурні шви еластичним наповнювачем, далі шви затираються спеціальної затіркою;
  • підготовляється траншея під бордюри, в неї засипається щебінь і під кожен бордюр викладається бетонна суміш шаром 1.5 см, цієї ж сумішшю бордюри закріплюються;
  • засипається цементно-пісочна суміш шаром в 3 см, на яку викладаються бруски дорожнього покриття;
  • доріжка поливається водою зі шланга з душовим пристроєм, після висихання бруківки шви заповнюються сухою сумішшю, поверхня знову поливають водою, в цей раз з лійки, після висихання поверхні доріжку посипають сумішшю для заповнення швів;
  • доріжка повторно поливається з лійки, необхідно стежити за напором води, щоб не вимилась суміш з швів.

Пристрій дорожнього покриття з брусків каменю часто вимагає підрізування бруска, ця операція виконується за допомогою «болгарки» і алмазних кіл, розмітка наноситься будівельним олівцем.

Покладена вищепереліченими способами бруківка служить довго і є прикрасою дворів, площ, доріжок.

Укладання тротуарної плитки на бетон своїми руками

Цей підхід особливо актуальний для тих територій, на які буде надаватися вплив важкої техніки. На такому майданчику можна буде навіть паркувати транспорт. А здійснити вирівнювання плитки під один рівень простіше, якщо знизу – не рухомий шар, а тверда подушка. Вона не дозволить поверхні усесть в процесі затвердіння – доріжка вийде міцною і не буде мати провалів. Крім того, у майстра не виникне проблем з трамбуванням. Тому якщо ви не маєте досвіду укладання тротуарної плитки, бетон її краще всього укласти. Так зайнятися подібними роботами ви зможете самостійно.

Проте варто пам'ятати, що такий метод використовується не так часто, так як технологія відрізняється деякими особливостями. Вони, зокрема, виражені у необхідності відведення зайвої вологи з поверхні покриття. Якщо використовується подушка з цементу й піску, то волога буде йти в гігроскопічність основу, а доріжка не буде пошкоджена. Якщо ж використовувати в якості чорновий поверхні бетон, вода, просочившись під бруківку, не зможе піти глибше, так як монолітна основа не пропустить її. В результаті волога залишиться між плиткою і основою. Як тільки вдарять морози, вода почне розширюватися і виштовхне покриття. Наслідком може стати спучування матеріалу в деяких місцях. Тому при заливці розчину особливе увагу слід приділити водовідведення. Для цього створюються точкові влагоприемники і зливову каналізацію, а ось саму бруківку потрібно буде укласти з певним ухилом. Якщо правильно все організувати, то доріжки вийдуть довговічніші, ніж ті, що укладені на традиційні подушки з піску та цементу.

Підготовка майданчика

Край земляного «корита» зміцнюється бордюрами. Деякі рекомендують ставити їх після заливки розчину, але тоді доведеться захистити край майданчика від осипання ґрунту, встановлюючи опалубку. Для недосвідчених майстрів перший варіант виявиться кращим. Якщо ви плануєте використовувати бордюр, висота якого становить 50 см, то траншею необхідно прокопати ще на 30 см в глибину. А дно засипається 10-сантиметровим шаром щебеню, далі заливається цементний розчин. Шар повинен становити 15 див. На нього встановлюється бордюр, при цьому верхній край після завершення робіт повинен бути на 3 см нижче порівняно з краєм бруківки. Це необхідно для того, щоб бордюри не затримували воду на поверхні і допомагали її відведення. Якщо поребрик має меншу висоту, глибину траншеї зменшують.

Укладання звичайної статевої дошки на лаги і бетонне перекриття

Технологія укладання статевої дошки досить нескладна, але все-таки має на увазі володіння певними спеціальними навичками, увагою і терпінням.

Нижче ми розглянемо, як грамотно підійти до цього процесу і правильно організувати роботу.

Монтаж дошки ділиться на два види:

  • Паркетна метод статевих дощок;
  • Метод укладання на лаги;

Паркетна метод

Даний спосіб є оптимальним в тому випадку, якщо заздалегідь підготовлену основу має досить рівну поверхню. Якщо це не так, то перед початком робіт з монтажу дошки, заливається стяжка з бетону, наноситься самовирівнюється склад і, звичайно ж, робиться гідроізоляція.

Після всіх виконаних робіт з вирівнювання підстави, на нього стелиться вологостійка фанера або деревно-стружкові плити.

Цей вид монтажу статевих дощок прийнятний в тому випадку, якщо товщина складає не менше 25 міліметрів, а приміщення де потрібно укладати підлогу, має достатню висоту, так як товщина підлоги складе 30 - 40 сантиметрів.

Такий комплекс робіт, обійдеться в досить круглу суму, куди входить вартість бетонної стяжки, самовирівнюється розчину, фанерних листів і багато чого іншого, тому, як правило, найчастіше застосовують інший спосіб.

Установка на перекриття з бетону

Перед початком укладання статевих дощок на перекриття з бетону, необхідно визначити вологість бетону, з якого зроблена стяжка. Але не завжди в наявності є спеціальні інструменти для цього, тут на допомогу прийдуть такі «народні» способи:

  • Для цього знадобиться поліетиленова плівка розміром 1м * 1м і скотч, або клейка стрічка. Плівка щільно укладається на підставу з бетону і приклеюється по краях за допомогою скотча. Через добу плівка знімається і якщо на місці де вона лежала, присутній волога пляма, то роботи по монтажу підлоги краще відкласти;
  • Інший спосіб - використовуються килимок з гуми і цегла. Килимок укладається на бетонну основу і притискають зверху цеглою, якщо на наступний день під килимком пляма відсутня, то можна сміливо починати роботи з укладання дошки для підлоги.

Важливо памятати, що дані способи підходять для світлого бетону, так як на темному підставі волога пляма можна просто не помітити.

фанерне підставу

Укладання статевої дошки

Використовувана фанера має стандартні розміри, які дорівнюють 1,5 * 1,5 м і 1,22 м * 2,44 м. Якщо в наявності є листи фанери останнього розміру, то з меншою боку відрізаємо смуги шириною 0,6 метра і отримуємо довжину 1, 22 метра.

Фанерні листи укладаються наступними способами:

  • Технологія монтажу фанерних листів на підлогу полягає в наступному -фанера укладається строго по діагоналі щодо направлення настилу планованого статі. Відстань між листами фанери залишається 2 - 3 міліметри, а між ними і стіною приміщення близько 10 міліметрів. Фанерні листи закріплюються шурупами або дюбелями, в розрахунку 15 штук на один квадратний метр. Капелюшки шурупів утапліваются в фанері на глибину 3 - 4 міліметри;
  • Наступний спосіб - технологія приклеювання фанерних листів, застосовується тоді, коли в ролі барєру виступають різні мастики або спеціальні грунтовки, які сумісні з наявними клейовим складом. У цьому випадку, фанерні листи зменшуються по довжині в два рази, а в деяких випадках навіть в три.

Мастика наноситься звичайним валиком, у міру загустіння необхідно її розвести у розчинника.

Попередньо, перед укладанням останнього шару, що складається з дошки для підлоги, фанерне підставу шліфується за допомогою шліфувальної машини, в якій використовується стрічка, що має абразивне покриття зернистістю 40 - 60, після чого поверхню ретельно очищається від пилу.

Укладання на лаги

Укладання паркету на лаги: схема

Укладання статевої дошки на лаги, значно менш складний процес, ніж паркетна укладання. Важливим є той момент, що в разі, коли деревяна підлога занадто нерівний, в результаті його вирівнювання зменшення загальної висоти приміщення може бути від 65 сантиметрів.

Однак це дасть можливість усунути будь-які дефекти деревяної підлоги і, до того ж, зявиться можливість прокласти під підлогою різні комунікації, наприклад, компютерний або телефонний кабель.

Незалежно від того, який спосіб вибраний для укладання статевої дошки, в першу чергу укладається пароізоляційний шар. Як нього може застосовуватися звичайний поліетилен, вартість якого мала, настилають внахлест до 20 сантиметрів.

Але найкраще буде використання фольгованого поліетилену або пенофола. У цьому випадку, пароізоляція буде не тільки зберігати тепло в приміщенні, але і послужить хорошим шумоизолятором. Та й застосування фольги дає захист від всіляких випромінювань електромагнітного типу.

На наступному етапі здійснюється монтаж лаг, в якості яких застосовується цілісний деревяний брус розміром 50 * 100 міліметрів або хоча б 50 * 80.

Купуючи брус, необхідно звернути свою увагу на те, щоб вологість деревини, з якої виготовлений брус, дорівнювала 14 - 18 відсотків. В обовязковому порядку, набувається склад для обробки проти різних паразитів і антисептичний розчин.

Лаги монтуються строго перпендикулярно напрямку світлового потоку з вікон приміщення, що дасть можливість бездоганно укласти статеву дошку, яка навпаки стелиться паралельно світлових променів.

Залежно від товщини варіюється і крок, чим вона більша, тим більший крок, однак рекомендують не робити його більше 50 сантиметрів.

До основи з бетону лаги прикріплюються шурупами або дюбелями, при цьому капелюшки бажано втопити на 3 міліметри нижче поверхні дошки для підлоги.

Як варіант, застосовується кріплення лаг за допомогою спеціальних мастик на основі бітуму або клею. Але даний метод прийнятний лише тоді, коли існує реальна загроза пошкодити якийсь провід в стягуванні.

При укладанні лаг, обовязково використовується рівень, для того щоб все лаги лежали в одній горизонтальній поверхні.

У місцях, де є наявність великих перепадів висоти укладати потрібно на спеціальні підкладки з дерева, в іншому випадку, в процесі укладання статевої дошки, матимуть місце різні недоліки і дефекти.

Будь-які простору під лагами необхідно повністю заповнити утеплювачем або ДВП. Статеві дошки закріплюються на підставі з допомогою саморізів. Обовязково потрібно звернути увагу на те, щоб дошки підлоги були щільно підігнані одна до одної, що позбавить вас в майбутньому від скрипу мостин, для чого використовуються звичайні клини.

Укладання статевої дошки самостійно найчастіше має на увазі укладання вже на готове покриття для підлоги. Якщо таке покриття досить жорстке і міцне, то здійснюється шліфування. Мостини рекомендують стелити перпендикулярно щодо направлення вже існуючого покриття підлоги.

Якщо ж потрібно укласти підлогу в такому ж напрямку, що і існуюче покриття, то на нього спочатку укладається фанера товщиною від 12 міліметрів, після чого шліфується, і тільки тоді зверху укладається завершальне покриття.

Заключний етап - шліфування і покриття шаром лаку або фарби, що виконує захисно-декоративні функції. Для цих робіт найкраще використовувати стрічкові машини або машини для шліфування паркету, а для важкодоступних місць ручні або кутові машинки.

Перед шліфуванням слід переконатися, що головки кріпильних елементів втоплені на потрібну глибину в поверхні підлоги. Після цього поверхня покривається захисним складом, а потім кілька разів лаком.

Залишилася тільки встановити плінтуса, і роботи з укладання статевої дошки завершені.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...