Главная » Як зробити » Укладання тротуарної плитки на бетон

Укладання тротуарної плитки на бетон

Укладання тротуарної плитки на бетон своїми руками

Цей підхід особливо актуальний для тих територій, на які буде надаватися вплив важкої техніки. На такому майданчику можна буде навіть паркувати транспорт. А здійснити вирівнювання плитки під один рівень простіше, якщо знизу – не рухомий шар, а тверда подушка. Вона не дозволить поверхні усесть в процесі затвердіння – доріжка вийде міцною і не буде мати провалів. Крім того, у майстра не виникне проблем з трамбуванням. Тому якщо ви не маєте досвіду укладання тротуарної плитки, бетон її краще всього укласти. Так зайнятися подібними роботами ви зможете самостійно.

Проте варто пам'ятати, що такий метод використовується не так часто, так як технологія відрізняється деякими особливостями. Вони, зокрема, виражені у необхідності відведення зайвої вологи з поверхні покриття. Якщо використовується подушка з цементу й піску, то волога буде йти в гігроскопічність основу, а доріжка не буде пошкоджена. Якщо ж використовувати в якості чорновий поверхні бетон, вода, просочившись під бруківку, не зможе піти глибше, так як монолітна основа не пропустить її. В результаті волога залишиться між плиткою і основою. Як тільки вдарять морози, вода почне розширюватися і виштовхне покриття. Наслідком може стати спучування матеріалу в деяких місцях. Тому при заливці розчину особливе увагу слід приділити водовідведення. Для цього створюються точкові влагоприемники і зливову каналізацію, а ось саму бруківку потрібно буде укласти з певним ухилом. Якщо правильно все організувати, то доріжки вийдуть довговічніші, ніж ті, що укладені на традиційні подушки з піску та цементу.

Підготовка майданчика

Край земляного «корита» зміцнюється бордюрами. Деякі рекомендують ставити їх після заливки розчину, але тоді доведеться захистити край майданчика від осипання ґрунту, встановлюючи опалубку. Для недосвідчених майстрів перший варіант виявиться кращим. Якщо ви плануєте використовувати бордюр, висота якого становить 50 см, то траншею необхідно прокопати ще на 30 см в глибину. А дно засипається 10-сантиметровим шаром щебеню, далі заливається цементний розчин. Шар повинен становити 15 див. На нього встановлюється бордюр, при цьому верхній край після завершення робіт повинен бути на 3 см нижче порівняно з краєм бруківки. Це необхідно для того, щоб бордюри не затримували воду на поверхні і допомагали її відведення. Якщо поребрик має меншу висоту, глибину траншеї зменшують.

Особливості укладання тротуарної плитки на бетонне підстава: покрокове керівництво

Традиційно тротуарну плитку (бруківку) укладають на щебенево-піщану основу, влаштоване безпосередньо на ґрунті. Але цей варіант не завжди оптимальний. Наприклад, при мощенні пішохідних зон, парковок, дитячих майданчиків дуже важливо, щоб основа була максимально міцною. У цьому випадку фахівці рекомендують укладати тротуарну плитку на бетон, який забезпечить високий рівень зносу покриття.

Важливо розуміти, що тротуарна плитка на бетонну підставу укладається не зовсім так, як на щебенево-піщану подушку. Існують деякі тонкі нюанси, які необхідно дотримувати. Інакше всі достоїнства покриття будуть зведені нанівець.

Бетонну основу забезпечить тривалу експлуатацію тротуарної плитки

  • Підводні камені бетонного підстави
  • Пристрій бетонної основи під укладання плитки
  • Укладання тротуарної плитки на бетон
    • Етап #1 – установка бордюрів
    • Етап #2 – засипка цементно-піщаної суміші
    • Етап #3 – укладання плитки
    • Етап #4 – заповнення швів гарцовкой
    • Етап #5 – підготовка до експлуатації
  • Застава довговічності тротуарної плитки

Головне достоїнство бетонної основи – стійкість. В цьому її відмінність від щебенево-піщаної подушки і ґрунту, які під впливом атмосферних умов здатні значно просідати, «утягивая» за собою бруківку. З бетонною основою такого не трапиться. Плитка, укладена на бетон, не просяде навіть при значних механічних навантаженнях, наприклад, на автомобільних паркінгах. Ця умова дозволяє отримати ідеально рівну поверхню мощення з чіткими прямолінійними формами.

Міцність бетонного підстави (при правильно проведеної укладанні) не дозволить плитці «з’їхати» випасти зі свого місця. А це – запорука довговічною служби мощення в місцях інтенсивної прохідності.

Підводні камені бетонного підстави

Бетонна основа забезпечує довговічну службу тротуарної плитки – це правда. Але більшість фахівців-обробників не хочуть зв’язуватися з даною технологією. Чому? Сенс у цьому є: якщо допустити лише одну помилку при укладанні на бетон, тротуарна плитка відвалиться від заснування в першу ж зиму. Це станеться, якщо не забезпечити відведення води від брукованого підстави.

Вода – головний ворог тротуарної плитки. Потрапляючи в мікротріщини і пори, волога при замерзанні розширюється і розриває матеріал зсередини.

При укладанні тротуарної плитки на бетон необхідно забезпечити ефективне водовідведення та дренажу майданчика

При укладанні плитки на піщано-щебневое підстава, відтік води відбувається негайно. Вода не затримується в порах матеріалу мощення, а відразу ж всмоктується в пісок, щебінь, а потім – грунт. Але з бетонною основою такого статися не може. При неправильній укладанні вода, пройшовши через стики мощення, буде накопичуватися між бетоном і плиткою. І це призведе до того, що при замерзанні плитку буде вивертати, відривати від підстави.

Тому так важливо, щоб укладання тротуарної плитки на бетонну основу була виконана за всіма правилами. Давайте розглянемо всі етапи цього складного процесу, не обділяючи увагою і пристрій бетонної основи. Якщо воно у вас вже є (бетонна площадка, доріжка) цей пункт плану можна пропустити.

Пристрій бетонної основи під укладання плитки

На відведеній під мощення місці створюють контур майбутньої майданчики, виконуючи розмітку натягнутою на кілочки мотузкою.

Розмітка майданчика під укладання тротуарної плитки

Трохи виходячи за межі контуру розмічені, виконують зняття ґрунту на 25 см. Очищають отриманий котлован від каменів і коріння рослин. На дно ями засипають щебінь шаром 10-15 см, вирівнюють його у відповідності з необхідним ухилом, трамбують.

Уздовж натягнутої нитки контуру майданчика встановлюють опалубку з дощок, закріплюючи їх кілочками з кроком 0,6-1 м. Товщина дощок для опалубки повинна бути не менше 40 мм, інакше вони не зможуть утримати бетонну масу.

Для заливки підстави застосовують бетонну суміш з цементу, піску і щебеню у співвідношенні 1:3:2.

Арматурна сітка посилить міцність бетонної основи під тротуарну плитку

Для початку на щебеневу подушку виливають шар бетону товщиною близько 3-5 див. Потім укладають армуючу сітку і заливають її другим бетонним шаром 5-10 див.

Замість звичайного бетону (зі щебенем в якості крупного заповнювача) можна застосувати піскобетон або цементний розчин

Через 2-3 доби, коли бетон застигне, можна приступати до монтажу бруківки.

Укладання тротуарної плитки на бетон

Етап #1 – установка бордюрів

Бордюри потрібні для того, щоб тротуарна плитка була зафіксована на місці укладання, не совалася і не з’їжджала.

Для монтажу бордюрних каменів по периметру майданчика встановлюють кілочки і натягують нитку (можна залишити ту розмітку, яка була використана при заливці бетонної основи). Нитка розташовують на рівні бажаної висоти бордюру. При розмітці важливо врахувати і невеликий нахил мощення для стоку дощової води.

Уздовж нитки копають траншею. Її глибина повинна відповідати висоті тієї частини бордюрного каменю, яка буде знаходитися під землею, і товщині цементної подушки (3-5 см). Подушку укладають під бордюр для більш щільної фіксації. Приміром, якщо за планом бордюр повинен бути 15 см, висота наявного каменю 25 см, то необхідно викопати траншею на глибину: 10 см + 3 см = 13 див.

Ширина траншеї повинна вмістити бордюр і запас по 1 см з обох його сторін. Припустимо, якщо ширина бордюрного каменю 8 см, ширина траншеї складе: 8 см + 1 см + 1 см = 10 див.

Замішують цементний розчин (співвідношення цементу і піску 1:3), викладають шар на дно траншеї. Слідом встановлюють бордюрні камені, вганяючи їх у розчин за допомогою гумового молотка.

Через добу, коли розчин застигне, проміжок між стінками бордюру і траншеєю заповнюється піском, проливається водою і трамбується.

Етап #2 – засипка цементно-піщаної суміші

Тротуарну плитку зазвичай укладають на гарцовку – суху цементно-піщану суміш, яка після зволоження утримує елементи мощення на підставі. Цементно-піщану суміш готують у співвідношенні 1:6 (цемент – 1 частина, пісок – 6 частин), воду не додають.

Засипають гарцовку всередину майданчики шаром 5-6 см, вирівнюють правилом або звичайною рівною дошкою. Виконують втоптування шару віброплитою або ручною трамбівкою.

Тромбовка цементно-піщаного підстави

Замість цементно-піщаної суміші часто використовують звичайний пісок, але він гірше фіксує бруківку на підставі, що призводить до її просідання, вимивання весняними паводками і т. п. Однак при необхідності відремонтувати ділянку мощення, зняти плитку з пісочного підстави набагато простіше, ніж при використанні міцної гарцовки.

У місцях скупчення важких вантажних автомобілів, міських площ навіть гарцовка часто виявляється не надто надійною. У цьому випадку бруківку кладуть на клей або цементну стяжку. Цей варіант вважається самим довговічним. Проте воно зовсім не ремонтопригодно. Якщо з якихось причин бетон піде тріщинами або його порве, плитка буде вже непридатною для вторинного мощення.

Як виконується укладання клінкерної плитки на цементний розчин можна подивитися нижче:

Етап #3 – укладання плитки

Плитку укладають на підстильний шар і втрамбовують її ударами гумового молотка. При цьому важливо контролювати горизонтальність укладання ватерпасом, будівельним рівнем, натягнутим шнуром.

По плитці вдаряють гумовим молотком, занурюючи її в підстильний шар

Укладання тротуарної плитки на бетон ведеться від себе, тобто, виконуючи роботу, майстер поступово просувається вперед, наступаючи на вже готове мощення. Якщо на шляху укладання виникають перешкоди (каналізаційні, дренажні отвори, труби тощо), їх обводять цілими плитками. А потім, на фінішному етапі робіт, виконують підрізування необхідної кількості плиток і остаточно формують оздоблення потрібної конфігурації.

Підрізка також майже завжди необхідна (особливо якщо плитка має складну форму) в кутах і по боках мощеної майданчики.

Укладання плитки навколо каналізаційного люка

Обрізку плиток виконують циркулярною пилкою або болгаркою.

Суха цементно-піщана суміш не зможе міцно утримувати плитку. Тому після закінчення укладання майданчик рясно проливають водою зі шланга або лійки. При цьому вода потрапляє через міжплиткові зазори до основи і гарцовка застигає.

Етап #4 – заповнення швів гарцовкой

Шви також заповнюють сухої цементно-піщаною сумішшю, а потім проливають водою. Роблять це кілька разів, поки суміш не перестане сідати.

Шви між плитками заповнюють цементно-піщаною сумішшю

Етап #5 – підготовка до експлуатації

Після закінчення 2-3 днів мощення остаточно висохне. Після цього змітають з нього залишився будівельне сміття, при необхідності миють, випускаючи під напором воду зі шланга. Майданчик із тротуарної плитки готова до експлуатації!

Тротуарна плитка витримує високі навантаження, тому відрізняється особливою довговічністю

Застава довговічності тротуарної плитки

Для того, щоб бруківка служила вам довгі роки потрібно зовсім небагато: регулярно проводити прибирання і видаляти бур’яни, що проростають крізь шви між плитками. Якщо ви не встигли вчасно вирвати небажану рослинність та її коріння призвели до деформації покриття – не впадайте у відчай. Завдяки тому, що в якості підстилаючого шару була використана гарцовка, плитки пошкодженої ділянки можна порівняно легко вийняти з свого «гнізда» і укласти заново.

Подивіться статті за схожою тем:

  • Як викласти мозаїку в саду своїми руками використовуючи керамічну плитку і гальку
  • Як самостійно зробити хороше кашпо: добірка 9-ти кращих ідей оформлення
  • Садові спецефекти – 3 способи швидкого перетворення ділянки
  • Вертикальні грядки: прості ідеї для вирощування рослин по вертикалі
  • Міні-альпінарій або як робиться альпійська гірка в обмежених умовах
  • Місячний сад – торжество місячного світла

Правила укладання тротуарної плитки на бетонну основу

Коли приходить час мостити доріжки, то найчастіше на заміських ділянках використовують тротуарну плитку. Вона набагато естетичніше, ніж бетон або асфальт, а по міцності їм не поступається. Найпростіше найняти майстрів, які володіють технологією укладання, але якщо немає можливості платити близько 10 у.е. за квадрат, то можна перекваліфікуватися на час відпустки в Мостовщіков і покласти своїми руками. Головне – дотримуватися технологію, яка не так і складна, знайти необхідні інструменти і визначитися з «подушкою», на яку ви будете класти оздоблювальний матеріал. Вона може бути створена з піщано-цементної суміші, гравію і бетону. Розглянемо, в яких випадках укладається тротуарна плитка на бетонну основу і які нюанси слід враховувати при монтажі та експлуатації.

Бетонна основа під бруківку забезпечує підвищену міцність майданчику, але створювати його складніше, ніж укладати плитки на піщано-гравійну суміш

І все ж, укладання тротуарної плитки на бетон використовується нечасто, тому що ця технологія має свої нюанси, пов'язані з відведенням вологи з поверхні плитки. При звичайному піщано-цементом способі опади йдуть через гігроскопічна основу в грунт і не завдають покриттю ніякої шкоди. Якщо ж залитий бетон, то вода, яка просочується під бруківку, не може піти глибше, так як монолітна основа її просто не пропустить. У підсумку вона застряє між основою і плиткою, в міжплиткових швах, і як тільки вдарять морози, почне розширюватися, виштовхуючи покриття вгору. Як наслідок цього, бруківка може в деяких місцях спучитися, розколотися по краях і пр.

Тому при заливці бетонної основи особливу увагу приділяють водовідведення: створюють Линівка, точкові влагопріемнікі, укладають бруківку з ухилом в певну сторону і пр.

Якщо правильно все організувати, то створені доріжки будуть набагато довговічніше, ніж на піщано-цементної подушці. Ви зможете викладати найскладніші фантазійні візерунки з ідеальною горизонтальній чіткістю поверхні.

Підготовка майданчика до будівельних робіт

Першим ділом проводять розбивку майданчики, яку будуть мостити: забивають кілочки і виставляють так звані червоні мітки. Таким терміном будівельники позначають туго натягнуту нитку, яка окреслює межі майбутньої висоти вашої майданчики. Беруть звичайний шпагат, прив'язують його до кілочків на тій висоті, де буде закінчуватися плитка. Не забудьте зробити ухил нитки в 5 градусів до місця майбутніх водоприймальників.

Навіть при укладанні вузьких доріжок червоні мітки все одно виставляють, щоб отримати рівний край, ідеальну горизонталь і правильний кут нахилу для стоку води

Далі перевіряють, скільки сантиметрів вільного простору від нитки до землі. Якщо менше тридцяти – знімають лопатою все зайве і вивозять на тачці подалі, щоб не заважало. Родючий грунт можна висипати прямо на город або в місця, де плануються квітники.

Край готового земляного «корита» варто відразу зміцнити бордюрами. Деякі майстри бордюри ставлять після заливки бетону, але в цьому випадку доведеться захистити край майданчика від осипання грунту, тобто ставити опалубку. Тому для недосвідчених Мостовщіков перший варіант краще.

Якщо відразу встановити бордюри, то не доведеться витрачати час на створення опалубки, а потім її демонтаж, та й бетон заллє площадку без щілин

Якщо використовується бордюр, висота якого 50 см, то:

  • прокопують траншею ще на 30 см углиб;
  • засипають шаром щебеню (близько 10 см);
  • кладуть цементний розчин (не менше 1,5 см);
  • на нього ставлять бордюр так, щоб верхній край після укладки виявився на 2-3 см нижче, ніж край бруківки. Це потрібно для того, щоб бордюр не затримував на майданчику воду, а допомагав її відведенню.

При меншій висоті поребрика глибину траншеї відповідно зменшують.

Висота бордюр повинна бути трохи нижче, ніж поверхня бруківки, щоб забезпечувати опадам швидкий стік з майданчика і не давати волозі застоюватися

Технологічний процес заливки бетону

Через добу після устиванія бордюр можна починати заливку бетону. Якщо ви створюєте площадку, на якій буде їздити техніка, особливо великогабаритна, бетонну основу треба армувати. Для цього підійде арматура (товщиною не більше десятки), яку в'яжуть з розміром осередків в 15-20 см. Якщо ж доріжки будуть виключно пішохідними, то армувати не потрібно.

Бетон бажано заливати на пісок, який буде додатковим дренажем для просочується вологи і дозволить їй швидко йти в грунт

Щоб волога, що потрапила через тротуарну плитку на бетон могла просочитися далі, а не стояти всередині, треба створити спеціальні дренажні отвори. Для цього використовують азбестову трубу, нарізаючи її на шматочки, висотою в 15-20 см (висота повинна збігатися з висотою бетонного шару, який ви потім заллєте). Шматочки азбесту розкладають по всій території з розрахунком одна на кв.м. Після заливки бетону їх не видаляють. Можна створити отвори і з досочек у формі квадратів, але після устиванія бетону дерево доведеться виймати.

Тепер готуємо звичайний бетон, використовуючи цемент марки 150-200. Заливаємо його шаром в 15 см – якщо немає армування, 20 см – якщо укладена арматура. Якщо заливається великий майданчик, то через кожні три метри треба створювати так званий температурний шов. Він потрібен, щоб запобігти взимку розтріскування підстави. Шов найпростіше зробити, вдавивши в бетон дошки ребром, товщиною в півсантиметра. Після прістиванія їх виймають, а порожнечі заповнюють еластичним наповнювачем. Верх шва промащують бетоном, щоб зрівняти з іншою поверхнею.

Через добу виймають дерев'яну опалубку з дренажних отворів і заповнюють їх врівень з краєм бетону дрібним щебенем.

Створення піщано-цементної подушки

Порядок робіт тут такий:

  1. Просіваємо пісок, заважаємо з цементом 6: 1 (найпростіше в бетономішалці);
  2. Засипаємо площадку шаром до 10 см (з урахуванням товщини бруківки), тобто товщина подушки + товщина плитки повинна виступати за червону мітку приблизно на 2 см (накидка на усадку).
  3. Трамбуємо виброплитой або топтухой (колода, на якому знизу прибита широка дошка, а зверху набита планка-ручка).
  4. Перевіряємо натяг червоних міток, щоб йшов ухил. До речі, пам'ятаєте, що кілочки краще ставити частіше, тому що навіть дуже туга нитка дає провисання в 1 мм на одному метрі.
  5. Розкладаємо по майданчику маяки (труби з діаметром 20 мм). Їх треба щільно притиснути до подушці, щоб від шнурка до маяка залишалося відстань, рівну товщині вашої плитки + 1 см на ущільнення. Відстань між маяками трохи менше довжини вашого правила.
  6. Потім беремо правило і стягуємо, орієнтуючись на маяки, надлишки піщано-цементної подушки, щоб отримати ідеально рівну поверхню.
  7. Виймаємо перші маяки, де почнете класти плитку (по подушці ступати не можна!), Заповнюємо борозни тієї ж сумішшю і починаємо укладання плитки на бетонну основу.

Ось так це все виглядає:

Якщо майданчик створюється велика, то простіше замішувати пісок і цемент в бетономішалці, а потім підвозити на тачці вже готову суміш

На вузьких доріжках правилом може виступати рівна дошка, в якій зрізано краю, а в якості маяків – краю встановленого бордюру

При укладанні бруківки крайні плитки доведеться підганяти, тому заздалегідь знайдіть болгарку і встановіть алмазний круг, щоб робити ідеально рівні зрізи

Хитрощі укладання: як обійтися без віброплити?

Якщо всі попередні етапи ви виконали на совість, то покласти бруківку буде легко. Плитки кладуть не впритул, а зі швами близько 5 мм. Вони не дозволять плиткам тріснути, коли покриття буде «гуляти» від перепадів температур і вологи.

Деякі господарі починають укладання плиток з самою видимої сторони майданчика, щоб всі зрізи і підгонка вийшли в місцях, найменш помітних для очей

Починають кладку від бордюру. Зазвичай рухаються по мітках зверху вниз, у напрямку, куди стікатиме вода.

Намагайтеся між плитками залишати рівні шви, не менше 5 мм, щоб покриття виглядало симетрично, а взимку при розширенні плитки не видавлювали одна іншу

Вирівнюють поверхню кожної плитки, пристукуючи киянкою (гумовим молоточком) і перевіряючи рівнем горизонталь. Надалі потрібно всю поверхню придавити виброплитой, щоб плитки сіли точно по натягнутих ниткам, але якщо її немає, то відразу при укладанні користуються широким обрізком дошки. Його кладуть плазом на кілька плиток і прибивають киянкою на потрібну висоту.

Міжплиткові шви можна заповнювати тією ж сумішшю, з якої ви створювали подушку, або дрібним піском. Перший варіант створює монолітне покриття, яке слабкіше пропускає вологу всередину. До того ж в швах рідше проростає трава і мох. Але якщо заїжджати на таку плитку взимку важким транспортом, то і шви, і краю плитки можуть тріснути, так як немає термошвів. Будь-який матеріал, в тому числі і бруківка, при низьких температурах розширюється. А зазор для цього розширення відсутня. Виникає сильний тиск в швах, і якщо в цей час по покриттю проїде щось важке, бетон може не витримати навантаження.

Шви, засипані піском, відмінно зберігають цілісність покриття, але через них опади моментально потрапляють під плитку. Так що відведення води повинно бути виконано на вищому рівні.

Спочатку по всьому майданчику розсипають пісок або піщано-гравійну суміш, а потім обережно замітають її в шви між плитками

Для заповнення швів сумішшю або піском використовують звичайний домашній віник. Склад розсипають по поверхні покриття і акуратно замітають в шви, а зайве – видаляють.

Майданчик готова. Бажано по ній не ходити дня три, щоб подушка наситила із землі вологи і ствердів. Краще покласти дошку або фанеру, щоб не зрушити під тиском тіла краю плиток.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...