Главная » Як зробити » Установка дерев'яної стійки на бетон

Установка дерев'яної стійки на бетон

Пристрій дерев’яної підлоги: огляд 6-ти різних способів зробити дерев’яну підлогу

Пристрій дерев’яної підлоги: огляд 6-ти різних способів зробити дерев’яну підлогу

Дерев’яне покриття – це досить старий метод облаштування підлог. Але не дивлячись на це, він не втрачає своєї популярності по сьогоднішній день. Змінюється тільки технологія виготовлення, способи монтажу і використовувані матеріали. В іншому екологічність і практичність цього підлогового покриття поза конкуренцією. Різне пристрій дерев’яних підлог дозволяє використовувати їх в будь-яких приміщеннях і на будь-якій підставі. Розглянемо основні види дерев’яних підлог, їх переваги та особливості укладання.

  • Пристрій дерев’яної підлоги приклеиваемого до основи
  • Підлогу підвищеної комфортабельності
  • Використання фанери для вирівнювання підстави
  • Дерев’яна підлога на лагах
  • Пристрій «плаваючого» дерев’яної підлоги
  • Підлога з регульованими лагами

Пристрій дерев’яної підлоги приклеиваемого до основи

Найпростіший спосіб монтажу дерев’яної підлоги на підставу – приклеювання. Цей метод хороший для приватних будинків, новобудов та інших домів у яких не потрібно піднімати або вирівнювати основу. Влаштування такої підлоги досить просто. На бетонну стяжку наноситься клей. Він не просочує тільки основа, але і є першим шаром гідроізоляції.

Другим шаром йде поліпропіленова або поліетиленова плівка. Її товщина повинна бути не менше 1 див. Якщо плівка тонше необхідно укладати кілька шарів перекривають один одного. З країв робиться невеликий захід на стінки. Зверху плівка покривається клеєм, на який укладається паркет. Після чого підлога покривається лаком або маслом.

Пристрій дерев’яної підлоги приклеиваемого до основи

Переваги конструкції:

  • найбільш дешевий вид укладання дерев’яних підлог;
  • мінімальне підняття підстави, за рахунок малої конструкції рівень підлоги піднімається на товщину підлогового покриття;
  • простота монтажу, такий спосіб укладання дерев’яної підлоги не вимагає особливої майстерності;
  • це відповідна конструкція для обладнання системи «теплих підлог».

Особливості монтажу:

  • такі підлоги вимагають рівна і міцна основа, допускається відхилення на висоті в 3 мм на площі 2 м?;
  • небажано приклеювати дерев’яне підлогове покриття на підлогу, покриту вирівнюючої сумішшю, це зменшить надійність конструкції у разі не дотримання технології або несумісності використовуваного клею з вирівнюючої сумішшю.

Підлогу підвищеної комфортабельності

Для додання дерев’яній підлозі звуко – і теплоізоляції існує метод приклеювання з поліпшеною комфортабельністю. Щоб покриття було більш теплим і поглинало шуми, використовують додатковий шар утеплювача. Його укладають між підлоговим покриттям і поліпропіленової плівкою покритої клеєм. Як утеплювач можна використовувати технічну пробку або ізолон.

Пристрій дерев’яної підлоги приклеиваемого до основи, покращеної комфортності

Переваги конструкції:

  • крім переваг описаних вище – додаткова звуко – і теплоізоляція.

Особливості монтажу:

  • утеплювач не здатний вирівняти неякісне підстава, він повторює контур всіх вм’ятин, що може привести до деформації підлогового покриття;
  • необхідно вибирати утеплювач здатний витримати навантаження дерев’яного покриття;
  • ціна підлогового покриття збільшиться при використанні утеплювача.

Використання фанери для вирівнювання підстави

У старих будівлях часто доводиться вирівнювати основу перед настилом підлогового покриття. Не секрет, що і нові споруди не гарантують ідеально рівну основу. Для усунення таких нерівностей використовують фанеру або панель OSB. У пристрої таких підлог присутні описані вище шари для підлог з основи і плюс шар фанери.

Її укладають поверх клею на бетон, зверху наноситься клей і укладається підлогове покриття. Для більшої міцності фанера прикручується шурупами до основи.

Пристрій дерев’яної підлоги з використанням фанери для вирівнювання підлоги

Переваги конструкції:

  • цей метод дешевше порівняно з використанням вирівнюючих сумішей;
  • такий пристрій підлог дозволяє зрівняти висоту підлогового покриття в різних кімнатах;
  • можливість вирівнювати основу з відхиленням по висоті до 1см.

Особливості монтажу:

  • товщина фанери або панелей OSB не повинна бути менше товщини дерев’яної підлоги настилаемого зверху;
  • настил проводиться на суху підставу;
  • для кращого зчеплення фанери з клеєм її поверхню перед використанням шліфується і грунтується.

Дерев’яна підлога на лагах

Більш складне, ніж інші пристрій дерев’яної підлоги по лагам необхідно в приміщеннях з відхиленням по висоті більше 1 див. Найчастіше така конструкція використовується в приватних або старих житлового будівництва. У її складі на додаток до описаних верствам використовують лаги, укладені на основу. Для звукоізоляції під ними повинна бути спеціальна підкладка. Лаги кріпляться за допомогою шурупів до основи. Фанера в даному варіанті кріпиться шурупами до балок. Теплоізоляційний матеріал укладають між лагами.

Пристрій дерев’яної підлоги по лагам

Переваги конструкції:

  • можливість обладнати додаткову теплоізоляцію підлоги;
  • вирівнювання підстави має суттєві розбіжності по висоті;
  • конструкцію можна обладнати відразу на бетонній основі без необхідності вирівнювати його.

Особливості монтажу:

  • використання такої конструкції значно зменшує висоту приміщення;
  • відстань між сусідніми лагами не повинна бути менше 60 см;
  • товщина фанери або панелі OSB укладається на лаги не повинна бути менше 2,2 див.

Пристрій «плаваючого» дерев’яної підлоги

Конструкція підлоги «плаваючим» методом влаштовується з дощок, постелених на підкладку. При цьому немає міцного скріплення з підставою і стінами. Саме тому такий спосіб і названий «плаваючим». Складається він з гідроізоляції, покладеної на основу. Далі йде підкладка, а потім підлогове покриття.

Пристрій «плаваючого» дерев’яної підлоги

Переваги конструкції:

  • така технологія влаштування дерев’яних підлог одна з найпростіших і не вимагає особливих навичок;
  • метод настилу підлог без використання клею виходить на порядок дешевше;
  • завдяки простому пристрою укладання таких підлог здійснюється за короткий термін.

Особливості монтажу:

  • така підлога укладається на рівну основу, допускається відхилення в 3 мм на 2 м;
  • використовуваний утеплювач повинен мати високу щільність, щоб заглушити шум;
  • на «плаваючий» підлога небажано ставити масивну меблі.

Підлога з регульованими лагами

У конструкції підлоги по регульованих лагам опорою для них виступають пластикові болти-стійки. Завдяки обертанню болта можна змінювати висоту установки лаг. В іншому пристрій підлоги схоже з попереднім варіантом.

Пристрій дерев’яної підлоги з регульованими лагами

Переваги конструкції:

  • за допомогою регульованої конструкції можна вирівняти суттєві відхилення по висоті в підставі, до 20 см;
  • конструкція досить легка, її витримає будь перекриття.

Особливості монтажу:

  • щоб згодом підлоги не скрипіли необхідно ретельно очищати поверхню після всіх робіт і робити досить міцні з’єднання, щоб вони потім не розхитувалися;
  • якщо підлога піднято на значну висоту, бажано використовувати теплоізоляційний матеріал, уклавши його між лагами.

Така різноманітність пристроїв дерев’яної підлоги дозволяє підібрати необхідну конструкцію. Яка саме буде обрано, залежить не тільки від уподобання господаря, але і від специфіки об’єкта. А міцність і довговічність такого варіанту підлогового покриття буде залежати від дотримання технології укладання і правильності догляду за ним.

Процес монтажу дерев'яної вагонки

Сучасні виробники, намагаючись залучити нових покупців, випускають все більше різних новинок. Однак більшість нових будівельних матеріалів ненатурального походження. Так, в їх виробництво вкладені останні розробки і сучасні технології, завдяки яким продукція випускається найвищої якості і з найкращими споживчими властивостями. Однак чим більше люди стикаються з штучними матеріалами, тим більше вони починають відчувати всю цінність натуральних природних матеріалів.

Деревяна вагонка - екологічно чистий, натуральний і красивий обробний матеріал.

По-перше, натуральне дерево - екологічно чистий матеріал, і кімната насититься лісовим запахом, що дуже корисно для здоровя. По-друге, дерево володіє відмінними тепло- і звукоізоляційні властивості. Крім того, кімната, оброблена деревом, стане дійсно стильної, адже натуральне дерево знову входить в моду. Саме тому багато людей, вибираючи матеріал обробки, воліють монтаж деревяної вагонки іншим способам обробки. Оздоблення вагонкою дуже популярна для облицювання балконів, коридорів, спалень, кухонь і веранд. Особливо добре виглядає в заміських будинках.

Можливо, деякі скажуть, що дерево - це недовговічний матеріал, як і все натуральне. Однак існують сучасні способи обробки, які захищають дерево від вологи, гниття і різних шкідників, таких як грибки та комахи.

Підготовчі роботи: особливості процесу

Отже, ви вирішили виконати монтаж вагонки своїми руками. Однак, перед тим як взяти в руки молоток і цвяхи і приступити до установки, необхідно провести ряд підготовчих робіт. В першу чергу слід розрахувати необхідну кількість матеріалу і підготувати інструменти.

Конструкція вагонки з кріпленням паз-шип.

Дуже важливо визначити точну кількість матеріалу, який буде потрібно. Найчастіше ванонка продається упаковками, тому купити одну - дві дошки буде вкрай проблематично. Однак варто мати на увазі кілька моментів. Насамперед необхідно враховувати напрямок монтажу - вертикальне чи горизонтальне. Адже довжина і ширина дошки стандартна, десь доведеться урізати. Корисна площа зменшується за рахунок системи кріплення паз-шип. Ще один момент, на який варто звернути увагу - це спосіб монтажу - прихований або відкритий.

Після того як матеріал куплений, його необхідно занести в приміщення мінімум на добу. Як ви знаєте, дерево - це натуральний матеріал, а тому він повинен адаптуватися до температури і вологості приміщення. За цей час, поки вагонка адаптується, підготуйте необхідний матеріал і стіни.

Отже, вам будуть потрібні наступні інструменти і будівельні матеріали:

  • молоток;
  • електролобзик;
  • в залежності від обраного способу кріплення вам знадобляться кляймери або цвяхи 1,2 * 20 мм;
  • дриль з різними насадками;
  • будівельний рівень;
  • промисловий степлер і скоби для нього;
  • схил;
  • брус деревяний 40 * 50;
  • підвіси;
  • мінеральна вата і паробарєр знадобляться в тому випадку, якщо захочете зробити додаткову теплоізоляцію;
  • саморізи по дереву 35 і 75 мм.

Нюанси монтажу деревяної вагонки своїми руками

Технологія монтажу деревяної вагонки.

Дуже важливо провести і перевірити всі комунікації до монтажу, інакше після цього підібратися до них буде вкрай проблематично.

Вагонка встановлюється на обрешітку. Якщо є бажання, то можна додатково утеплити стіну. Для цього на обрешітку кладеться мінеральна вата, а зверху - паробарєр. Паробарєр прибивається степлером до деревяних брусків.

Визначтеся з напрямом рейок. Якщо ви вибрали горизонтальне, то лати встановлюється вертикально, для вертикального напрямку, навпаки, горизонтально.

монтаж обрешітки

Конструкція обрешітки під деревяну вагонку.

В першу чергу на відстані один від одного 50-80 см кріпляться підвіси. Для кріплення знадобляться саморізи 60 мм. Використовуйте будівельний рівень. Дуже важливо, щоб рейки були встановлені строго горизонтально (чи вертикально). Далі кріпляться деревяні бруски зверху і знизу.

Між цими верхніми і нижніми брусками натягується монтажна нитка. Вона створить необхідну рівну площину, в якій далі будуть встановлюватися наступні бруски. Для цього вам знадобляться саморізи розміром 35 мм (для кріплення бруском до підвісів). Не забувайте про те, що необхідно суворо дотримуватися рівну лінію. Для точності використовуйте будівельний рівень.

Від якості настилу буде залежати монтаж вагонки.

Маленький нюанс: чи не кріпіть рейки занадто щільно один до одного. Залиште між ними невелика відстань. Це необхідно для циркуляції повітря під вагонкою.

Коли лати готова, бажано її розкрити протигрибковою ґрунтовкою для дерева. Це істотно продовжить термін її служби.

монтаж вагонки

Схема кріплення вагонки на кляймери.

Спочатку варто визначитися з першої планкою. Якщо ви вибрали горизонтальний напрямок, то починати варто зі стелі і просуватися до підлоги. Якщо вертикальне - перша планка повинна бути у кутка кімнати, можливо. від дверей або від вікна.

Після того як ви визначилися з напрямком, встановили обрешітку, варто ще раз точно заміряти висоту (або ширину) кімнати і нарізати дошки необхідної довжини.

Далі необхідно вибрати спосіб кріплення. Існує три види кріплення:

  1. Найпростіший - кріплення цвяхами. Краще використовувати оцинковані цвяхи, так як у них найменші капелюшки. Скористайтеся добойником, щоб заховати капелюшок в дереві. Якщо просто забиваєте молотком, то чи не прикладайте всю силу, памятайте, що працюєте з деревом, а воно має властивість розколюватися. Гвоздь забивається безпосередньо до замку, тому його не видно. Однак цвяхи не підходять для декоративної поверхні.
  2. Для декоративної поверхні краще використовувати кляймери - прихований спосіб кріплення. Однак такий варіант підходить тільки для внутрішньої обробки. Скоби (кляймери) виконані з оцинкованої сталі. Як ви знаєте, дошка має і шип, і паз (шип вставляється в паз). Кляймер необхідно закріпити із зворотного боку паза, тобто ззаду дошки. Коли встановлюється перша дошка, її необхідно закріпити за допомогою цвяхів або саморезов. Далі дошки кріпляться тільки кляймерами до обрешітки.
  3. І третій спосіб - монтаж вагонки промисловим пістолетом. Цей варіант також потайний, слідів кріплення не видно. Щоб закріпити дошку, вона встановлюється в необхідне положення, далі в місці шипа вона кріпиться спеплером. Скоби невеликі за розміром і абсолютно не перешкоджають монтажу наступної дошки.

Після того як ви використовуєте останню дошка, необхідно покрити всю поверхню спеціальним лаком для дерева. Також можна використовувати морилку, якщо ви хочете надати інший відтінок дереву.

Кілька корисних порад

  1. Вагонку бажано покривати лаком або будь-яким іншим захисним засобом до монтажу. Так буде захищена вся поверхня дерева, крім того, в горизонтальному положенні лак висихає рівніше і без патьоків.
  2. Якщо ви обшиваєте вагонкою парилку або будь-яке інше приміщення з підвищеною вологістю, то не варто монтувати дошки занадто щільно один до одного. Під впливом вологи і підвищеної температури дерево має властивість збільшуватися в розмірі. Таким чином, щоб не змінилася форма і покриття, не нехтуйте цим правилом, особливо якщо ваша вагонка дуже суха.
  3. Чи не підбиває дошки молотком по пазу. Дерево хоч і міцний матеріал, але суха деревина має властивість розколюватися.
  4. Після того як вся поверхня буде обшита, кути необхідно закрити декоративними куточками.

Біля статі необхідно залишити зазор близько 2 см для вентиляції. Не бійтеся, зазор закриється плінтусом. Успіхів!

Підлоги по грунту – нюанси монтажу бетонного і дерев’яної основи

  • 1 Етапи пристрої підлог по грунту
  • 2 Вибір утеплювача
  • 3 Тонкощі монтажу дерев’яної підлоги
  • 4 Особливості укладання бетонних підлог
  • 5 Висновок

Якщо при будівництві основою підлоги на перших поверхах і в цокольних приміщеннях є природні грунти, то фінішні

Перший різновид — це коли виконується підпілля між підлогою першого поверху і грунтом. Саме тут на земляному підставі влаштовуються бетонні підлоги.

Дерев’яні підлоги монтуються зазвичай в житлових кімнатах. Бетонна підлога, як правило, використовується в санвузлах, підвалах чи гаражах.

Етапи пристрої підлог по грунту

Пристрій підлог з природного грунту являє собою конструкцію у кілька шарів — так званий пиріг. І слід чітко уявляти собі функцію кожного шару, щоб правильно виконати роботу на кожному етапі:

  • Перший шар, або основа. Для неї рекомендується брати річковий пісок, але можна для цих цілей використовувати природний грунт, виключаючи торф і чорнозем. Пухку землю слід ретельно ущільнити. А якщо товщина шару більше, ніж 20 сантиметрів, то необхідно трамбувати його разом зі щебенем. Ущільнення грунту проводиться пошарово з зволоженням кожного шару.
  • Другий ярус — підстилковий. Він є несучим елементом, і його головне призначення — рівномірно розподіляти навантаження по всьому основи. До складу цього шару входить бетон класу В з додаванням щебеню фракції 5-20 міліметрів. Якщо ущільнення виконувалося з використанням щебеню, то бетон слід замінити цементно-піщаною стяжкою. Пристрій такої поверхні необхідно виконати якісно, без нерівностей і перепадів, використовуючи маякові рейки, які потрібно виставляти по рівню.
  • Наступний шар — гідроізоляція підлоги. Якщо порівняти такі показники, як ціна і якість, то кращим варіантом стане полімерно-бітумна мембрана або ПВХ-мембрани, які дорожчі за вартістю, але більш довговічні. Можна також виконати пароізоляцію з використанням поліетиленової плівки в кілька шарів, але такий варіант має один недолік. При заливці бетону плівка може пошкодитися, а виправити це буде проблематично. Найбільш економічним і ефективним варіантом є укладання руберойду з нахлестом полотнищ. Це традиційна гідроізоляція цілком себе виправдовує вже не одне десятиліття.
  • Четвертий шар — утеплення підлоги. На ринку представлено кілька матеріалів для теплоізоляції підлоги, який монтується по грунту, причому всі вони відповідають встановленим нормам. Це і керамзитовий гравій, пінополістирол і мінеральні вати на основі базальту або скловолокна. Вибір матеріалу у чому залежить від конструкційних особливостей підлоги, призначення приміщення, регіону, в якому проводиться будівництво, а також від матеріального достатку власника житла.
  • П’ятий шар пирога — це залізобетонна плита, що представляє собою основний несучий шар. До його складу входять бетон марки В, фракційний щебінь розміром до 20 мм і зварна армована сітка з осередками 100х100 мм та товщиною прутка 3 мм.
  • Останній шар — це вирівнювання, або чистова стяжка з цементно-піщаного розчину.

Вибір утеплювача

При облаштуванні підлог, виконуваних по грунту, особливо вимогливо слід ставитися до вибору утеплювача. Такий матеріал повинен володіти мінімальною провідністю тепла, а також підвищеною міцністю на стиск.

Як правило, цим умовам відповідають:

  • Пінопласт. При його укладанні слід враховувати, що під впливом органічних розчинників він руйнується. Тому не варто розташовувати його прямо на підставі, що містить полімерно-бітумні мастики.
  • Екструдований пінополістирол. Цей матеріал для утеплення оптимальний при влаштуванні основи по грунту.Адже він володіє низькою теплопровідністю і в змозі переносити значні навантаження.
  • Плити з мінеральної вати. Матеріал стійкий до деформацій і володіє високою щільністю. Такий виріб вбирає вологу, тому слід захистити плити з мінеральної вати від контакту з цементною стяжкою і тим більше з грунтом.

Тонкощі монтажу дерев’яної підлоги

Дерев’яні підлоги по грунту,як правило, мають вентильоване підпільне простір, який має бути утепленим. Необхідно, щоб повітряне середовище в ньому була, як в приміщенні.

Висота підпілля виконується на розсуд власника будинку і становить від 15 до 20 сантиметрів. Монтаж дерев’яної підлоги такого типу виконується наступним чином:

  • Пристрій бетонного підстильного шару. Якщо ґрунт пухкий, то буде потрібно 5-ти сантиметрова підсипка з щебеню.
  • Розміщення маяків і заливка цементної стяжки.
  • Цегляна кладка опорних стовпчиків для подальшого розташування на них лад або балок. Кладка виконується після повного затвердіння стяжки.
  • Гідроізоляція — на тумбочки укладається 2 шари руберойду з обов’язковим напуском в 3-4 сантиметри. Потім уздовж зовнішніх стін виконується утеплення.
  • Монтаж лаг на цегляні опорні стовпчики і їх фіксація саморізами. При цьому між лагами і стінами повинен залишатися зазор не менше 2-х сантиметрів. Він необхідний для лінійного розширення деревини у разі високої вологості або переміщень будинку в літній і зимовий час.
  • Укладання дошки з застосуванням дерев’яних колодок, які щільно притискаються один до одного. До лагів дошки фіксуються цвяхами.
  • Завершальні роботи — шпаклівка капелюшків цвяхів, а також інших пошкоджень і дефектів підлоги.

При влаштуванні дерев’яних підлог по грунтовій основі не слід забувати про вентиляційних отворах, які виконуються в фундаменті будинку. Причому вони повинні розташовуватися на протилежних сторонах фундаменту приблизно навпроти один одного. З зовнішньої сторони вентиляційні отвори закриваються декоративними решітками, які захищають підпільне простір від проникнення в нього мишей та іншої живності.

Особливості укладання бетонних підлог

Бетонні підлоги по грунту, якщо порівнювати їх з дерев’яними, набагато довговічніші і надійніші. Рівне і міцну основу такої конструкції ідеально підходить для укладання будь-яких фінішних покриттів.

Керамзит під бетон

Заливка підлоги з бетону виконується відразу ж після зведення стін і облаштування стелі. Монтажний процес складається з наступних етапів:

  • Розмітка рівня підлоги. Як правило, вона знаходиться трохи нижче порога вхідних дверей.
  • Пристрій фільтруючої подушки. Для цього необхідно вирівняти і ущільнити грунт, після чого засипати шар гравію і шар піску, який ущільнюється.
  • Укладання пароізоляції. У ролі пароізолятора виступає поліетиленова плівка товщиною до 300 мкм. Її слід укласти двома шарами внапуск, перед тим як залити підстава бетоном. При цьому її краї загинаються на стіни і кріпляться чому-небудь. Можна замість плівки використовувати спеціальні мембрани або всім знайомий руберойд.
  • Заливка бетонної основи. Ця робота виконується по ущільненому грунту смугами, обмеженими маяковими рейками. Бетонна суміш вирівнюється за допомогою дерев’яного правила, яке поступово переміщається по рейках. При цьому слід виконувати потряхивающие руху правилом, щоб наповнювач, в ролі якого виступає гравій або щебінь, максимально щільно розподілився в суміші. Додатково по укладеному бетону потрібно пройтися гострим предметом і зробити так зване штикування, щоб повітря, що скупчилося в бетонній суміші, міг вийти назовні. В іншому випадку усередині бетонного шару утворюються порожнечі, які послаблюють несучу здатність основи.
  • Заливка починається від дальньої стіни кімнати і проводиться за напрямом до дверного отвору. Після того як бетон трохи схопиться, рейки видаляються, а щілини заповнюються цементним розчином.

    Слід пам’ятати, що максимальній міцності такої пол, що виконується по грунту, досягне не раніше, ніж через 28 діб. Крім того, щоб не з’явилися тріщини в готовому підставі, його необхідно періодично зволожувати і накривати поліетиленовою плівкою.

    В кінці створення бетонної підлоги виконується цементна стяжка. В житлових кімнатах така підстава буде ідеальним варіантом під будь фінішне покриття, а в побутових приміщеннях воно може стати готовим підлогою. У перші поверхи житлових приміщеннях з підлогами, укладеними по грунту, слід обладнати системою підігріву — електричної або водяний.

    Існує думка, що підлогу по грунту є ненадійними, занадто холодними і незатишними. Але насправді це не так. Можливо, декілька десятиліть тому так і було. Але сучасні будівельні матеріали, а також останні інноваційні технології здатні без праці вирішити завдання створення теплого і довговічного підлоги на природному грунті.Єдине, що потрібно від будівельника — це дотримання технології укладання пирога, щоб досягти бажаного результату.

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...