Главная » Як зробити » Установка дерев'яного бруса на бетон

Установка дерев'яного бруса на бетон

Будівництво гаража з дерев’яного бруса своїми руками

Будівництво гаража на своїй ділянці це радість, а своїми руками подвійно. Чому з бруса? Тому що дерево пропускає повітря, гараж дихає, а отже не накопичується конденсат і вогкість як, наприклад, у кам’яному. Для виготовлення кам’яного гаража потрібен навик муляра, а

В першу чергу виготовляється фундамент. Він може бути як на палях(стовпчиках), так і суцільним. Робимо опалубку і заливаємо бетон так, щоб він був вище рівня землі приблизно на 20 см. Не забуваємо про арматуру при виготовленні, її при закладці між собою пов’язуємо дротом. Бажано зробити при заливці слухові вікна, щоб нижня частина підлоги провітрювалася. Фундамент повинен бути рівним по рівню, щоб гараж стояв прямо. Коли після заливки він висохне і стане світло-сірого кольору, можна приступати до установки споруди.

Після виготовленого фундаменту викладаємо на нього заставної брус. Розмір 150х150. Ще краще промаслені шпали, щоб збільшити термін експлуатації. Скріплюємо його між собою брусом, того ж розміру 150х150 через кожні 1.2 -1.5 метра. Обов’язково вирівнюємо по рівню. Нижня частина готова.

Виставляємо каркас для стін. Розмір матеріалу 150х150 однаковий по висоті, відстань між стійками 2-2,5 м. Залишаємо проміжки для дверного отвору і воріт. Вертикально стоїть брус скріплюємо між собою по центру 100х100, попередньо зробивши у вертикальних стовпах пази і зверху 100х100. Для зміцнення конструкції ставимо у вертикально стоять опор розпірки, які йдуть по центру бруса йдуть до заставного.

Дахи можуть бути як двосхилі(будиночком), так і односхилі з нахилом даху вбік або назад. Оббиваємо її тесом, прокладаємо матеріалом, наприклад, руберойдом. Потім накладаємо покрівлю.

Стелю гаража виготовляємо з бруса 100х100. Потім обшиваємо дошками. Верхня частина нагоді під горище.

Ворота і вхідні двері також можна зробити з дерева, тільки обшити залізом або іншим матеріалом. Оздоблення стін всередині і зовні на розсуд.

На підлогу кладеться дошка 40-50 мм. Засуви на ворота краще встановити всередині. Для більшої впевненості та безпеки на двері і ворота можна повісити по три петлі. Приклад — верхня петля права, нижня теж, а в центрі ліва. Вона буде стояти догори ногами. Так не можна зняти двері з петель.

До речі ви можете замовити ворота для гаража на сайті art-vorota.kiev.ua/garazhnye. Сьогодні на зміну навстіж прийшли секційні ворота. Такі ворота більш безпечні у використанні і мають сучасний зовнішній вигляд.

Передрук матеріалів і використання їх в будь-якій формі, в тому числі і в електронних ЗМІ, можливі тільки з зворотним активним посиланням на наш сайт, не закриті від індексації пошуковими системами. Вся інформація на сайті носить виключно інформаційний характер і не повинна використовуватися самостійно (наприклад, для лікування).

Як краще зробити фундамент для дерев'яного будинку з бруса?

Геологорозвідка і розбивка ділянки

Підстава будинку (його фундамент) - це чи не найважливіший елемент вашого майбутнього житла. Саме від того, як надійно і правильно він буде зроблений, залежить міцність всієї майбутньої конструкції і її довговічність. Тому давайте підійдемо до цього питання грунтовно.

За порадами фахівців всю роботу варто починати з геологорозвідки грунту на вашій ділянці на предмет його властивостей (стійкості, наявності скельних порід і т. Д.), А так само розташування всіляких підземних джерел або грунтових вод і можливої глибини промерзання. Такі роботи провести самостійно дуже важко, якщо ви не є фахівцем у цій галузі. Тому краще не поскупитися і звернутися за допомогою до фахівців, адже отримані дані допоможуть вам правильно спланувати вашу ділянку, розташування майбутнього будинку і комунікацій (наприклад, де бурити воду або копати септик), а так само розрахувати товщину майбутнього підстави.

Наступним кроком є планування ділянки і майбутнього будинку. Тут для вашої фантазії і здійснення мрій надається величезний простір. Вплинути на їх розмах можуть тільки ваші фінансові та фізичні можливості, а так само дані все тієї ж геологорозвідки.

І от ви вже намітили місце, на якому буде розташовуватися ваш майбутній будинок, визначилися з його розмірами (причому, висота будови так само має величезне значення при розрахунку товщини фундаменту) і з матеріалами для його будівництва. Одним з найбільш нескладних в плані будівництва своїми руками є зведення дерев'яного брусового будинку або будинку з готових круглих колод. Ось саме в тому, як робиться фундамент під зруб, ми з вами і спробуємо розібратися.

Підготовка до роботи та земляні роботи

Видів фундаментів існує багато. До них відносяться: стрічкові (збірні, монолітні та комбіновані) - використовуються на сухому, непучиністим, піщаному грунте- стрічковий бутобетонний - на непросадних глинистому грунте- плитний, суцільний - на рухомому, пучинистом, просадних грунтах і пальовий - використовується практично на всіх видах грунту . Ми розглянемо, як робиться монолітний стрічковий фундамент, т. К. Його буде достатньо для будівництва дерев'яного будинку практично будь-якої висоти.

Починаємо виставляти розмітку під опалубку. Для цього спочатку встановлюємо перший кут шляхом забивання кілочка в землю. Важливо, щоб він мав рівне вертикальне положення. Для його визначення можна використовувати схил або ж рівень. Потім прив'язуємо до кілочка шпагат (або міцну нитку) і протягуємо його до наступного кутку. У підставі другого кута так само забиваємо кілочок в землю. Так продовжуємо з'єднувати нитку до тих пір, поки не вийде контур вашого будинку. Важливо, щоб кути були прямими, для цього можна проміряти діагоналі фундаменту (вони повинні бути однаковими по довжині). Внутрішню розбивку робити необов'язково, досить дотримуватися товщини основи. В середньому вона становить 400-600 мм. Не забувайте, що під майбутні внутрішні перегородки так само необхідно залити основу.

Після установки розмітки, в першу чергу прибирають родючий шар грунту всередині майбутньої конструкції (це потрібно для того, щоб надалі в будинку не була присутня вогкість і неприємні запахи). Прибрати грунт слід в горизонт. Для цього можна використовувати спеціальний будівельний прилад - нівелір. Якщо ви не знаєте, як самостійно ним користуватися, можна вдатися до допомоги фахівця, а можна спробувати розібратися в цьому самому.

Для роботи нам знадобиться тринога, спеціальна рейка, і відповідно сам прилад. Отже, почнемо.

По-перше, необхідно встановити триногу - це основа для встановлення приладу, тому робити це краще на твердому грунті. Щоб вона не рухалася, потрібно як слід вставити підстави трьох ніжок в грунт. Кріпильні елементи, які знаходяться на кожній з трьох ніжок, необхідно послабити, щоб встановити штатив на потрібну для вас висоту і так, щоб верхня площадка була в горизонтальному положенні, після цього слід закрутити їх назад до упору.

Наступним кроком є установка приладу на штатив і фіксація його за допомогою кріпильного гвинта, який знаходиться в центрі горизонтальної площадки. Після того, як ми всі закріпили, потрібно встановити сам прилад строго по горизонталі. Зробити це можна за допомогою датчика рівня, який є на нівелюється. Спочатку підкручуємо ближні до вас два гвинти так, щоб бульбашка повітря в капсулі знаходився точно по центру. Потім розгортаємо прилад на 90 градусів і знову оцінюємо положення бульбашки в рівні. Якщо він зміщений, то підкручуємо вже третій гвинт, поки не доб'ємося потрібного результату. Важливе зауваження: підкручувати потрібно тільки третій гвинт, не чіпаючи попередні два, інакше можна нескінченно повторювати цю процедуру безрезультатно. Отже, наш прилад готовий і можна приступати до зняття відліку з рейки.

Нам знадобиться допомога товариша. На нашому земельній ділянці знаходимо найнижчу точку землі. У цьому місці на поверхню землі ставимо рейку. Важливо, щоб вона стояла точно вертикально. Наводимо нівелір, налаштовуючи окуляр під ваш зір, на рейку. Зробити це можна, підкручуючи гвинт до тих пір, поки не побачимо чітке зображення спеціальної розмітки на склі приладу у вигляді хрестика. Центр цього хрестика має співпасти з якимось значенням на рейці. Саме його і записуємо в наш звіт, він повинен буде повторюватися у нас на всій ділянці. Якщо в якійсь точці відмітка нижче необхідного рівня, то в цьому місці необхідно прибрати грунт, а якщо ж навпаки, більше вихідного значення - потрібно підсипати.

Після цього, залежно від глибини промерзання грунту, потрібно викопати траншею під фундамент під будинок з бруса. Зробити це можна вручну або із застосуванням техніки, головне, щоб дно траншеї було по рівню. Глибина її повинна становити в середньому 50-100 см.

Потім приступають до відсипанні, так званої «подушки» для вашого підстави. Вона повинна складаються з нижнього шару - щебеню висотою 150-200 мм і верхнього шару - піску висотою близько 50 мм. Засипають підсипку в траншею, яка повинна бути трохи ширше, ніж майбутня товщина фундаменту.

«Подушка» дуже важливий елемент фундаменту, так як підсипка знижує навантаження, і при зниженні температур в зимовий період часу, ваша основа, завдяки їй, залишиться нерухомою. На цьому земляні роботи закінчені, і можна приступати до пристрою опалубки майбутнього підстави.

Пристрій опалубки і армування

Збірка опалубки починає здійснюватися з кута. Далі, по всьому контуру виставляються приготовані листи фанери на внутрішні та зовнішні сторони опалубки в один обраний вами розмір. Скріплюються вони між собою за допомогою брусків. Для зручності складання - розбирання кріпити їх краще на саморізи. Низ опалубки бажано розварити арматурними стрижнями, або по периметру всередині і зовні з кроком 600-700 мм забити дерев'яні клини і в них распереть інші бруски - раскосіни, щоб уникнути розриву конструкції. Рекомендується, щоб верх майбутнього бетону був вище рівня землі як мінімум на 300 мм, з цього розрахунку і вимірюється висота опалубки і глибина траншеї.

Тепер можна приступати до армуванню. Під армуванням розуміються роботи, які спрямовані на те, щоб посилити фундамент під дерев'яний будинок з бруса за допомогою арматурних стержнів. Так як будинок дерев'яний, то навантаження на конструкцію буде відносно рівномірна, а тому армування можна зробити мінімальним. Для цього краще використовувати арматуру діаметром від 8-12мм марки АIII. З неї нам потрібно зв'язати каркас, щоб весь наш фундамент правильно приймав майбутні навантаження. По низу і верху контуру всередині опалубки прокладаємо по три горизонтальних прутка (діаметром10 - 12мм). Вертикально з'єднуємо їх між собою стрижнями (діаметром 8-10 мм) з кроком в 200мм. І так само зверху і знизу з кроком 400 мм додаємо поперечні стрижні. Представлена схема армування є одним із прикладів, ви можете використовувати й інші.

Для початку, нам бажано визначитися з можливостями бюджету, тому що можна придбати вже готовий бетон або ж приготувати його самостійно. При замовленні готової суміші можна вибрати різну марку міцності і затратити мінімальна кількість сил. Але більш дешевим способом буде приготування його своїми руками. Для цього нам знадобиться: пісок, щебінь, цемент, вода. Необхідно дотримуватися наступну пропорцію: одна частина цементу, три частини піску, п'ять частин щебеню. Воду наливають у такій кількості, щоб суміш не була занадто густий або занадто рідкою (вона повинна складати приблизно половину обсягу цементу). Важливо добре перемішати суміш. Для цього можна використовувати різні бетономішалки (механічні або електричні) або приготувати її в спеціальному кориті або неглибокій ванні вручну.

Перед замешиванием розчину на внутрішній поверхні опалубки нам буде зручно вказати рівень верху бетону по горизонту. Це можна зробити, як за допомогою нівеліра, так і за допомогою простого рівня, прочертивши по всьому контуру лінію верху вашого фундаменту. Так само для зручності можна забити гвоздики по всьому контуру фундаменту до листів фанери з внутрішньої сторони, так як рису можна не помітити під шаром бетону. Тепер можна приступати до бетонування. При цьому необхідно стежити за станом опалубки, щоб конструкція не розвалилася або не деформовані. Так само необхідно врахувати, що під час заливки бетон необхідно вібрувати. Це потрібно для підвищення міцності суміші і щоб уникнути появи раковин або пустот. Якщо можливості взяти десь вібратор у вас немає - не турбуйтеся. Можна простукати конструкцію по всій висоті молотком, і ви отримаєте приблизно такий же ефект.

Після заливки рекомендується стежити за тим, щоб протягом 3-4 днів бетон був вологий. Це потрібно для набору міцності і щоб не з'явилися тріщини. Для кращого збереження вологи в бетоні опалубку зверху можна вкрити целофаном або мокрими ганчірками. Так само потрібно пам'ятати, що розбирати опалубку слід тільки після набору міцності вашої суміші.

Визначити це можна за графіком:

Рекомендовані розрахунки для того, щоб звести стрічковий фундамент під брусової будинок розміром 5 * 7 * 0,6 * 0,6 м:

І так для початку порахуємо обсяг бетону, який нам знадобитися для заливки даного ростверку:

V = A * В * Н, де А- довжина - В-ширина - Н-висота

А = (5 * 2) + (7 * 2) = 24 м

V = 24 * 0,6 * 0,6 = 8,64 м3 необхідно нам бетонної суміші. Якщо ми замовляємо готовий бетон необхідно вказати клас. Під фундамент будинку з бруса буде достатньо класу В15 (марка 200), але можна і більше, якщо ваш бюджет дозволяє це зробити.

Якщо ж бетон нам необхідно замісити самостійно, потрібно пам'ятати пропорції: 1 частина цементу до 3 частини піску і 5 частин щебеню. Для зручності переведемо пропорції у відсотки. Отже, отримуємо:

8,64 = 100% 8,64: 100% = 0,0864 (в 1%)

Цемент - 0,0864 * 10 = 0,864 м3

Пісок - 0,0864 * 30 = 2,592 м3

Щебінь - 0,0864 * 50 = 4,32 м3

Вода - 0,0864 * 10 = 0,864 м3

Дана пропорція приблизно відповідає марки бетону 200.

При дотриманні даних рекомендацій успіх у вашій справі вам гарантований.

Надійне кріплення бруса і лаг до бетону

Навіть людина, далека від будівництва, повинен розуміти, що в процесі зведення такого складного споруди, як будинок, часто доводиться з'єднувати між собою різні будівельні матеріали, що відрізняються своїми фізичними показниками. Різні властивості деколи роблять їх трудносовместімие між собою, особливо коли потрібно надійно скріпити такі різні будматеріали, як дерево і бетон.

Схема кріплення бруса і лаг до бетону.

Кріплення бруса до фундаменту будинку при зведенні зрубу або лаг до бетонної підлоги - типові приклади стоять перед будівельником завдань по скріпленню різнорідних матеріалів.

Розглянемо питання можливих варіантів надійного кріплення бруса до бетонного фундаменту, а потім і лаг до аналогічного підлозі.

Загальні питання кріплення бруса

При будівництві дерев'яного будинку у вигляді зрубу або каркасного житла часто виникає питання, як надійно кріпити брус до бетонного фундаменту, як нижні вінці скріпити з поверхнею бетону максимально надійно, щоб можна було не турбуватися про безпеку конструкції. Дерев'яний брус кріпиться до ростверку двома методами, відомими вже досить давно: це жорстка фіксація і накладна установка.

Кріплення зрубу до бетонного фундаменту.

  1. Як випливає із самої назви, суть першого методу полягає в надійній фіксації дерев'яного бруса до бетонної підстави за допомогою кількох спеціальних фундаментних болтів або сталевих хомутів. Якщо ви вирішите використовувати болти, то такий спосіб кріплення буде постійним і нерозбірним, а кріплення за допомогою хомутів припускає можливість розібрати при необхідності всю конструкцію.
  2. Накладне кріплення полягає в простій установці бруса поверх ростверку без всякої фіксації. З одного боку брус виявляється незакріпленим і рухливим, але завдяки своїй вазі він надійно встановлюється і без додаткового кріплення.

Зрозуміло, що перший варіант набагато надійніше і дає більше гарантій надійності кріплення бруса до бетону фундаменту. Але другий варіант більш поширений. Це пов'язано з меншою складністю монтажу і, відповідно, меншою вартістю. А досить значна маса всієї споруди надає достатню надійність скріплення з основою і нерухомість нижнього вінця зрубу.

Вам доведеться самостійно вибрати той варіант, який підходить для вашого випадку. Якщо у вашій місцевості немає сильних вітрів, загальна маса будинку буде досить істотною, а будівельники впевнені в надійності накладного варіанту, то, можливо, варто вибрати більш дешевий варіант.

Жорстке кріплення бруса до фундаменту

Кріплення першого бруса до фундаменту відбувається за допомогою анкерних болтів і тільки після повного затвердіння фундаменту.

Для проведення жорсткого кріплення бруса до таких поширених видів фундаментів, як плитний або стрічковий, необхідно провести ряд підготовчих заходів. Їх можна здійснити ще на стадії зведення підстави або відразу після закінчення заливки або установки. Полягають вони насамперед у тому, що ще на етапі заливки бетону в ростверк підстави (бетонної стрічки або плити) впроваджують спеціальні фундаментні болти шпильками вгору. Саме до цих шпильок і буде кріпитися брус майбутньої конструкції. Сам процес кріплення полягатиме в насадженні бруса заздалегідь підготовленим отвором на шпильку і прикручуванні його за допомогою контргайки. Щільно скручена пара шпилька-контргайка надійно прикріплює брус до поверхні ростверку.

Розглянемо процес на прикладі плитного фундаменту подробней і по етапах:

Види з'єднання бруса.

  1. Отже, після закінчення заливання фундаменту в сиру масу бетону занурюють ті самі фундаментні болти шпильками вгору, а підставами вниз (вони можуть бути конічної форми або просто вигнуті). Відстань між болтами має становити не менше півметра, а кожен окремий дерев'яний елемент повинен бути скріплений не менш як двома точками фіксації.
  2. Наступним кроком готують брус. Підготовка полягає в просверливании отворів для фундаментних болтів. Тут потрібно бути уважним при вимірюванні.
  3. Якщо ви ще не перевірили рівність ростверку, то саме час це зробити. Необхідно перевірити горизонталь і усунути всі можливі дефекти - поглиблення залити розчином, опуклості стесати. Кріпити брус можна тільки до рівної поверхні бетону.
  4. На четвертому етапі необхідно укласти гідроізоляцію, в більшості випадків це простий руберойд. Укладати брус безпосередньо на бетон можна.
  5. Потім на руберойд укладаються підготовлені дерев'яні конструкції. Бруси повинні лягти так, щоб в просвердлені отвори увійшли всі шпильки від болтів.
  6. Як з'єднувати кути - вирішувати вам. Можна з'єднувати в лапу або в чашу. Якщо ви хочете надати більшу надійність з'єднанню, то скористайтеся металевими куточками для скріплення брусів, які кріпляться до них за допомогою саморізів.
  7. На останньому етапі починаємо скручувати конструкцію за допомогою контргаек, підклавши під них попередньо шайби. Для того щоб уникнути перекосу конструкції, гайки закручують потроху і паралельно. Тобто робимо кілька оборотів однієї гайки, після переходимо до другої і здійснюємо і там стільки ж оборотів.

Цей процес описаний для плитного підстави. Щоб кріпити брус до стрічкового фундаменту, необхідно проробити всі ті ж операції, крім установки фундаментних болтів.

Фундамент палі і кріплення до нього бруса

Схема кріплення бруса до пальових фундаментів.

У деяких місцевостях використання плитного або стрічкового фундаменту утруднене, там підходять тільки пальові або гвинтові варіанти підстави майбутнього будинку. Тому питання кріплення до них бруса актуальне для багатьох домовласників. Тут кріплення проходить по чуть іншою схемою. Після установки паль до їх верхньої частини кріпляться спеціальні П-подібні сталеві оголовки. Між сталевими пластинами цієї оголовки укладається балка бруса, а потім через отвори в цих пластинах брус скріплюється за допомогою саморізів або шпильок. Якщо ви хочете використовувати шпильки, то вам доведеться просвердлювати наскрізь ще й брус. Це не дасть кращого скріплення в порівнянні з саморізами, але клопоту доставить набагато більше. Так що рекомендується вибирати саме останній варіант кріплення. Проаналізуємо і цей вид кріплення покроково:

Схема розташування шпильок для кріплення обв'язувального бруса.

  1. Попередньо необхідно підготувати бруси, нарізавши їх за наявними параметрами. Бруси потрібно використовувати з квадратним перетином.
  2. Другим етапом йде установка оголовків. Для цього на палі викладають підготовлені відрізки бруса, а під них вставляють сталеві куточки-скоби. Вимірявши таким чином ширину бруса, оголовки скріплюють з палями за допомогою зварювання. Після цього приварені куточки використовуються як маяки для кріплення залишилися оголовків. Брус на цей час можна вже прибрати.
  3. У цьому виді кріплення теж необхідно прокласти гідроізоляцію між сталлю оголовків і деревом бруса. Найпоширенішим видом ізоляції виступає звичайний руберойд. Контакт дерева з бетоном і сталлю неприпустимий.
  4. Залишається тільки укласти підготовлені балки, скріпивши їх в кутах між собою укладанням в лапу, в чашу або посадивши їх на шипи.
  5. Вся підготовка завершена, можна проводити скріплення нижньої колоди зрубу або бруса легкого каркасного будинку зі сталлю оголовків. Як вже говорилося, можна скріпити шпильками (тоді доведеться свердлити отвори в дереві) або саморізами. Рекомендується вибрати останній варіант, так як перший не дає ніяких переваг, а клопоту додасть.

Установка бруса без жорсткої фіксації проходить за наступною схемою. Для цього на палю кріпиться не П-образне, а Т-подібне сталеве навершя.

Кріплення лаг до бетонної підлоги

Схема кріплення лаг до бетонної підлоги.

Другий поширений в будівництві випадок кріплення дерев'яного бруса до бетонної поверхні - це установка лаг на бетон статі. Сучасні методики обладнання статі дуже різноманітні: тут використовуються різні ізоляційні матеріали, теплі підлоги, різноманітні розчини для вирівнювання та облагородження статевої поверхні і т.д.

Але й сьогодні варіант з установкою звичайних дерев'яних лаг цілком актуальне як для будинків, так і для квартир. Такий метод укладання підлог використовується, як правило, в будинках, де немає проблем з висотою стель, але при цьому хотілося б заощадити на дорогих ізолюючих матеріалах.

Процес кріплення лаг

Схема статі з лагами.

Кріпити лаги до бетонної підлоги досить просто, для цього необхідно лише запастися трьома речами - матеріалом, інструментами і терпінням. Такі роботи легко можна провести самостійно, без фахівців і помічників. Варіанти кріплення дерев'яних лаг до бетону досить численні, більш того, можливий навіть відмова від всякого скріплення лаг до бетонної поверхні. У цьому випадку міцності конструкції надає надійне скріплення лаг зі статевими дошками, ламінатом або іншим статевим покриттям. Але така методика сповнене ризиків випадкового зсуву дощок щодо бруса, тобто всі статеве покриття може виявитися перекошеним через найменшу неуважність. Тому краще не ризикувати і дотримуватися класики, яка полягає в прикріпленні лаг до бетону за допомогою саморізів або інших кріплень.

Приготувавши всі необхідні матеріали та інструменти, приступаємо до монтажу лагових брусів:

Схема монтажу лагових брусів.

  1. Насамперед потрібно укласти гідроізоляцію на бетонну підлогу, це, як правило, або руберойд, або поліетиленова плівка. Стики ретельно склеїти за допомогою будівельного скотчу, щоб не залишилося жодної щілини.
  2. Після цього встановлюємо лаги. Дві з них укладають уздовж протилежних стін, а решта з'єднують між собою. Відстань між поперечними балками встановлюється залежно від багатьох факторів, але в основному це пов'язано з міцністю покриття підлоги і тим, наскільки впевнено воно буде лежати на лагах, що не прогинаючись. Чим міцніше матеріал підлоги, тим коротше крок між брусами. А в цілому відстань коливається від 50 до 80 см.
  3. Лаги можна з'єднувати стик у стик, якщо не передбачаються великі навантаження. В іншому випадку на торцях лаг робляться спеціальні вирізи для більш щільного з'єднання їх між собою.
  4. Після укладання двох основних лаг за допомогою рівня і лінійок виміряється горизонт і встановлюється однакова висота. Для зручності укладання поперечних лаг простягають шнур за місцем майбутньої установки бруса.
  5. Прийшла пора зайнятися власне кріпленням лаг до бетонної підлоги. Для цього і в самій лагу, і в бетонній підлозі просвердлюють симетричні отвори. В отвір бетонної підлоги вставляють або дюбель з поліпропіленового пластику, або запірну частину сталевого анкера. Скріплюються лаги з бетоном або саморізами, або болтами. Для надійного скріплення лаги з підлогою достатньо 2-3 анкерів. Саморізів потрібно по одному приблизно на кожні 40-80 см.
  6. У деяких випадках не обійтися без спеціальних прокладок з фанери, тонких дощок або ДСП. Їх вставляють між лагами і ізолюючим матеріалом для вирівнювання конструкції. Метою цих прокладок є боротьба з прогинами лаги, а значить, і зі скрипом майбутніх статей. Звичайно, такі прокладки - це вже показник неякісної роботи того, хто заливав бетоном підлогу, адже в ідеалі він повинен бути абсолютно рівним, але часом такі дрібні огріхи все ж трапляються навіть у визнаних майстрів. Особливо складні випадки можуть вимагати навіть виразно в брусі виїмки під опуклу нерівність підлоги.

Правильна установка лаг допоможе уникнути таких неприємностей, як скрипучі або нерівні підлоги.

Вже після прокладки всіх лаг між ними вистилають обраний заздалегідь теплоізоляційний матеріал. Поверх лаг і до установки підлог вистилають ще один гідроізоляційний шар. Це дозволяє зробити підлогу і міцним, і досить теплим, не витрачаючи зайвих коштів. Тобто за критерієм ціна-якість це один з найкращих варіантів будівництва ефективного статі. Саме проста схема кріплення лаг до бетонної поверхні дозволяє домогтися настільки хороших результатів.

Усього цього ви зможете домогтися самі, технологія кріплення бруса до бетону фундаменту і лаг до бетонних поверхонь не відрізняється складністю, вона доступна навіть одній людині. Але при підготовці до такої роботи не слід економити на матеріалах, краще вибирати відповідні саме для вас лаги і бруси, точно необхідного перетину і якості. Не економте і на інструментах, тим більше що найскладнішим з них буде, швидше за все, перфоратор, інша маса матеріалів є видаткової (саморізи, болти, анкерні кріплення, гідроізоляційні матеріали і т.д.).

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...