Главная » Як зробити » Установка дерев'яного стовпа в бетон

Установка дерев'яного стовпа в бетон

Кріплення дерев`яного стовпа в бетон

Будівельний матеріал з дерева, незважаючи на недовговічність, постійно застосовується при будівлях. Використовується в якості підстави для парканів, оформлення прибудов, як деталі фундаменту. Під час роботи періодично дерево необхідно прикріплювати до бетону. Відразу виникає безліч питань: як правильно встановити дерев`яні стовпи, як продовжити їх довговічність? Відповіді на них вимагають підготовки.

Загальна інформація

На перший погляд, ситуація виникає складна, але існують хитрощі, які допомагають впоратися з роботою без особливих труднощів. Перш ніж приступити до установки, варто вибрати, з якого дерева буде майбутня основа і ретельно обробити її. Обробка деревини - важливий процес, адже при впливі навколишнього середовища вона псується.

На підготовленому стовпі проводиться обробка. Опору ділять на дві половини, кожну з них обробляють різними хімічним препаратом. Частина, яка знаходиться під землею, більше схильна до вологи, її обробляють розчинами на основі бітуму двічі, витримуючи інтервал на добу. Друга частина стовпа покривається зазвичай лаком, захищаючи деревину від вітру, сонця і вологи.

Важливо! Перед обробкою дерево потрібно просушити, а ретельна відшліфовування допоможе заощадити бітумну просочення.

способи монтажу

Після виконаних підготовчих робіт переходимо до установки. Розмічаємо і готуємо місце для опор. Варіанти монтажу стовпів визначаються особливістю конструкцій і характером роботи. Під монтажем розуміють бетонування опори або закріплення на бетоні. Виділяють основні способи:

  • універсальне бетонування основи;
  • використання бетонного пасинка;
  • монтаж на бетон;
  • використання каркаса;
  • особливе з`єднання;
  • майданчик з коробом.

Різнобічний спосіб - бетонування

Установка дерев`яних стовпів за допомогою бетонування добре підходить для грунтів з не підвищеною вологістю. Методика установки передбачає попередню підготовку ямок під основу, монтаж в них стовпів і набивання залишку місця бетоном.

Для підвищення ефективності при викопуванні лунок землю поливають водою, земля стає м`якою і легко піддається обробці. При висоті стовпів в 1,5 м глибини для ямки досить 0,5 м, для більш високих глибину збільшують до 0,8 м. Заглиблення стовпа відбувається на 1/3 від його довжини.

При підвищеному рівні підземних вод поглиблюють опори нижче рівня промерзання грунту і дно лунок вистилають шаром щебеню до 15-20 см, який виступає дренажем. Знизу опори обмотують руберойдом, обпалюють, обробляють смолою для більшого захисту деревини.

Провівши підготовку, приступають до утрамбування лунок. Отвори заповнюють щебенем, шматками цегли, перемішані з грунтом, щільно утрамбовується. До верху лунки залишаємо 15-20 см, і порожній простір заливається бетоном. Після висихання розчину стовп міцно тримається і не прогнеться під вантажем. Стик бетону і деревини обробляється герметиком, що запобігає потраплянню вологи між ними.

бетонний пасинок

Другий спосіб установки дерев`яного стовпа - використання бетонного пасинка. Суть процедури бетонірованія- використання не всієї лаги, а невеликого стовпчика. Послідовність процедури наступна:

  • перед установкою опору обробляють антисептиком, частина пасинка, яка буде в грунті, покрити бітумом і обмотати руберойдом;
  • на дно ямки насипають щебінь;
  • вертикальна фіксація опори розпірками;
  • обов`язково засинайте дерев`яний стовп щебенем, гравієм і добре ущільните. Збільшити щільність засипки допоможе витримка інтервалу ущільнення (через кожні 30 см), додавання піску і води;
  • за 15-20 см до верху отвір наповнюється розчином бетону, який забезпечує стійкість.

Після затвердіння бетону, необхідно закріпити колода за допомогою дроту до невеликих стовпів.

бетонна основа

Монтаж дерев`яної опори за допомогою бетонної основи легко виконати декількома способами:

  • Спеціальне кріплення, вмонтований в бетон. Під спеціальним кріплення мається на увазі штифт із спеціальним кріплення у вигляді літери П на його кінці. Перетин бруса обов`язково відповідає розмірам кріплення, щоб дерево легко входило в пристосування. Вставлений брус прикріплюється гвинтами, болтами. Метод має свій мінус - як дерев`яної опори використовується тільки брус.
  • Арматура. При відсутності спеціально підготовленого з`єднання, використовують звичайну арматуру. Вставлений штифт заліза в бетон повинен виступати над поверхнею на 20-25 см. На опорі просверливается отвір, яке по діаметру відповідає діаметру арматури. На бетон накладається ущільнення, що захищає конструкцію від проникнення води. Розмір ущільнення менше, ніж дерев`яна опора. Стики між стовпами і бетоном замазують розчином. При необхідності, верхня і нижня обв`язки допоможуть поєднати всі стовпи в загальну конструкцію. Такий варіант частіше використовують на стрічковому фундаменті.
  • Короб з платформою використовують при застиглому бетоні. Дерев`яний матеріал поміщають в спеціально виготовлений короб, знизу до якого приварена майданчик. В отвори на платформі вкручуються дюбеля, за допомогою яких короб кріпиться до бетону.

Закріпити дерево на бетоні не складає великих труднощів при дотриманні всіх технологій. Варто подбати не тільки про надійної фіксації матеріалу, але і про мінімальний вплив на дерево навколишнього середовища. Тоді дерев`яні опори прослужать вам багато років.

Установка крокв на даху дерев’яного будинку

Термін служби покрівельних конструкцій визначається характеристиками крокв, тому до їх установці потрібно підійти з усією серйозністю. Робота з виготовлення та монтажу каркасу майбутньої даху не настільки складна, щоб було потрібно запрошувати фахівців. Все це можна виконати самостійно, головне – в точності дотримуватися технологічні особливості покрівель різних конфігурацій.

І щоб вам було простіше впоратися з цим завданням, вам не завадить спочатку ознайомитися з правилами по розробці, розрахунку та вибору кроквяної конструкції. Також ви повинні дотримуватися послідовність етапів монтажу «скелета» даху.

Елементи кроквяної конструкції

Будівельні норми вимагають використання в конструкції кроквяної системи певних елементів, кожен з яких виконує свою функцію:

  • Мауерлат. Головний елемент покрівлі. Він виконує функцію фундаменту даху, встановлюється по периметру стін і рівномірно розподіляє навантаження, не дозволяючи будовою перекинутися. Найчастіше для створення мауерлата використовується брус. Якщо крокви виготовляють в дерев’яному будинку, то в якості нього використовують верхню обв’язку стіни.
  • Кроквяні ноги. Важливий елемент конструкції, який допомагає підтримувати вагу покрівельного пирога. Простір між кроквами має бути заповнено утеплювачем, а зверху на нього встановлюється решетування.
  • Прогони. Це звичайні бруси, які укладають горизонтально уздовж покрівлі. Вони виконують функцію опори для крокв. У будівництві використовують кілька типів прогонів: коньковий, який розташовується на самому верху покрівлі і допомагає крокв зберігати стійкість, і бічні, які розташовуються в самому центрі стропильних ніг.
  • Стійки. Виглядають як додаткові упори для коника і крокв. Їх головне завдання – взяти на себе частину ваги конструкції.
  • Підкоси. Являють собою похилі бруси, які служать підпорами для крокв. Вони допомагають підвищити жорсткість і міцність споруди.

Матеріали для виготовлення крокв

Зазвичай для створення крокв використовують деревину хвойних порід – сосни, ялини, модрини. Але це повинен бути матеріал, що володіє певними характеристиками. Особливо це стосується вологості, рівень якої не повинен бути вище 25%.

Працюючи з дерев’яною конструкцією, потрібно пам’ятати про її серйозний недолік – з роками крокви починають втрачати свою форму, тому щоб уникнути цього обов’язково на несучу систему встановлюють металеві елементи.

Завдяки металу конструкція крокв набуває підвищену жорсткість, але в той же час це зменшує період експлуатації дерев’яних деталей . Майданчики і опори з металу дають накопичуватися конденсату, а це викликає гниття і псування деревини.

В процесі монтажу кроквяної системи з металу та дерева необхідно зробити все можливе, щоб уникнути прямого контакту матеріалів один з одним. Для цього часто застосовують вологозахисні склади або ж плівкову ізоляцію.

При зведенні промислових об’єктів часто будівельники використовують металеві крокви, виготовлені з сталевого прокату. Ця конструкція, яку постачають в готовому вигляді, відрізняється від дерев’яної більш компактними розмірами, хоча вона і не так добре тримає тепло, але цю проблему легко вирішити за допомогою додаткової теплоізоляції.

Як вибирати кроквяну систему?

При виготовленні каркаса даху можна використовувати кілька видів стропильних конструкцій: висячі і наслонние . Щоб зрозуміти, який з варіантів буде найбільш оптимальним, потрібно врахувати тип покрівлі, матеріал перекриття і природні умови регіону.

З особливостей висячих крокв варто наголосити на тому, що підтримку їм забезпечують зовнішні стіни будинку, проміжні опори тут не використовують. Кроквяні ноги подібного типу в процесі експлуатації піддаються деформації на стиск і вигин. Завдяки цій конструкції виникає горизонтальне розпирає зусилля, яке поширюється на стіни. Для зменшення цього навантаження використовують дерев’яні і металеві затягування. Ці елементи встановлюються безпосередньо біля основи кроквяної конструкції.

Часто споруджувати висячу кроквяну систему доводиться при зведенні мансард, а також тоді, коли прольоти на даху мають розмір 8-12 м , а проектом додаткові опори не передбачені.

Установка наслонних крокв найчастіше проводиться в будинках з проміжною столбчатой ​​опорою або додаткової несучою стіною. Нижніми краями конструкція кріпиться до зовнішніх стін, а їх середні елементи – до внутрішнього простінку або несе стовпа.

У разі монтажу єдиної покрівельної системи, яка буде захоплювати кілька прольотів, обов’язково потрібно використовувати розпірні і наслонние кроквяні ферми. Похилі крокви вибирають для тих ділянок, де є проміжні опори, а висячі застосовують там, де відсутні ці підтримуючі елементи.

Правила виготовлення крокв в залежності від типу даху

двосхилий дах

За чинним в будівництві правилами, кут нахилу двосхилим даху не повинен бути більше 90 градусів . При визначенні оптимального нахилу необхідно враховувати погодні умови місцевості. В регіонах, де випадають сильні опади, рекомендується встановлювати круті схили. Для регіонів з переважанням сильних вітрів більше підходять пологі покрівлі, які допоможуть звести до мінімуму тиск на будівництво.

Найчастіше для об’єктів вибирають конструкцію двосхилим даху, що має кут нахилу 35-45 градусів. Це оптимальний варіант з точки зору витрати будматеріалів і розподілу навантаження по периметру будівлі. Але потрібно врахувати, що в горищному приміщенні повітря буде залишатися холодним, тому при всьому бажанні не вийде перетворити його в житлову кімнату.

При виготовленні двосхилим даху використовують похилу і висячу кроквяну систему .

шатровий дах

У цій конструкції даху площа кожного ската однакова, як і кут нахилу. Одна з особливостей конструкції полягає в тому, що тут не передбачений коньковий прогін, кріплення крокв здійснюється в одній точці. Через це виготовити таку покрівлю під силу тільки досвідченим будівельникам.

Рішення про створення шатрового даху буде правильним, якщо дотримуються дві умови:

  • Об’єкт має форму квадрата;
  • У центрі споруди знаходиться несуча опора або стіна, яку можна використовувати в якості опори для стійки, що виконує роль підтримки для стиків стропильних ніг.

В принципі при виготовленні шатровим дахом можна обійтися і без стійки . Однак в цьому випадку доведеться зміцнити її за допомогою додаткових модулів, функцію яких покладають на стійки затяжки.

вальмовая дах

Стандартний варіант покрівель цього типу включає в себе накосние крокви, які монтують до кутів споруди. У цій даху скати повинні мати кут нахилу не більше 40 градусів. При виготовленні прогонів вони повинні встановлюватися з посиленням, оскільки їм доводиться піддаватися серйозним навантаженням. Для створення подібних елементів найчастіше використовують здвоєні дошки і міцний брус.

У тих місцях, де будуть стикуватися деталі, необхідно встановити опору у вигляді стійки, яка допоможе підвищити надійність споруди. Перед установкою опори необхідно зробити відступ , рівний 1/4 довжини великих крокв від коника. Там, де розташовуються фронтони двосхилим даху, монтують укорочені крокви.

При виготовленні крокв для четирехскатной покрівлі можуть використовуватися довгі і діагональні елементи. Тоді під крокви доведеться встановити вертикальну стійку, яка буде виконувати роль опори для балки перекриття. Це може бути і Шпренгель – балка, яку встановлюють в кутку даху і закріплюють на суміжних стінах. При виготовленні шпренгельної ферми її обов’язково потрібно зміцнити за допомогою підкосів.

ламана дах

Подібний тип покрівлі вибирається в тих випадках, коли виготовляється простора мансарда. В цьому випадку процес монтажу крокв можна провести в три етапи:

  1. Установка П-образної конструкції. Її роблять з опор для прогонів, які будуть служити підтримкою для крокв. В якості підстави конструкції використовують балки перекриття.
  2. Монтаж прогонів в кількості не менше 3 штук. З них 2 елементи потрібно закріпити по кутах П-образного каркаса, а залишився прогін фіксують по центру мансардного перекриття.
  3. Заключним етапом є установка крокв.

Монтаж крокв своїми руками

Розрахунок кута нахилу навантажень

В принципі будь-який власник може сам розрахувати необхідні параметри двосхилим даху, однак бажано доручити цю роботу професіоналам. Тоді ви будете впевнені в точності результатів, а це дасть гарантію, що конструкція вийде надійної.

Коли ви будете визначати кут нахилу, вам необхідно звернути увагу на наступні моменти:

  • Для деяких покрівельних матеріалів кут 15 градусів може виявитися невідповідним. Тому перш ніж приступати до розрахунку кроквяної системи, ви повинні вирішити, який тип покриття будете використовувати.
  • Якщо ви вибрали кут нахилу більше 45 градусів, то майте на увазі, що це призведе до збільшення витрат на придбання елементів покрівельного пирога.

Розраховуючи конструкцію, необхідно закладати максимальне навантаження від впливу снігу на рівні 80-320 кг / м2 . Якщо для даху був обраний кут нахилу до 25 градусів, то розрахунковий коефіцієнт дорівнюватиме 1, а для конструкції з ухилом від 25 до 60 градусів – 0,7. На практиці це означатиме, що, якщо 1 квадратний метр покриття розрахований на навантаження 140 кг снігового покриву, то для даху, у якій кут нахилу ската становить 40 градусів, навантаження буде дорівнює 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Визначити вітрове навантаження можна за допомогою коефіцієнта аеродинамічного впливу і коливання вітрового тиску. Розрахунок показника постійного навантаження виробляється шляхом складання ваги всіх елементів покрівельного пирога, який в середньому не перевищує 40-50 кг / м2.

Грунтуючись на отриманих результатах, можна визначити показник загального навантаження на покрівлю, а вже за цими даними можна розрахувати число стропильних ніг, їх розміри і перетин.

Монтаж мауерлата і крокв

Першим етапом установки крокв своїми руками є монтаж мауерлата. Він в обов’язковому порядку повинен бути закріплений анкерними болтами до поздовжніх стін.

Після цього переходять до наступних етапів, які повинні бути виконані в певній послідовності:

Спочатку потрібно виготовити шаблон, який потрібно для виготовлення кроквяної системи. Просто беремо дві дошки і скріплюємо їх один з одним цвяхами.

Ці ножиці потрібно встановити двома краями там, де ви будете кріпити кроквяні ноги. Для фіксації кута між балками встановлюють поперечну поперечину.

Тепер потрібно виготовити інший шаблон: на цей раз для нього нам буде потрібно фанера, з його допомогою ми зможемо зробити монтажні запили на кроквах.

Використовуючи шаблон, потрібно вирізати на кроквах монтажні запили , після чого їх скріплюють один з одним під заздалегідь розрахованим кутом нахилу ската. По завершенні цих дій у нас повинна вийти кроквяна ферма.

Готові ферми переносять на дах і фіксують до мауерлату:

  • Спочатку потрібно закріпити фронтальні ферми;
  • Між верхніми точками фронтальних ферм доведеться натягнути шпагат. По ньому ми будемо знати місце, де має проходити коник, також він послужить нам підказкою, коли ми почнемо встановлювати інші кроквяні ноги.

Тепер можна встановити залишилися ферми , пам’ятаючи про те, що кроквяні елементи потрібно розміщувати на відстані не менше 0,6 м один від одного.

У деяких випадках може знадобитися посилити конструкцію ферм. Для цього використовують підпори, ригелі або підкоси.

Заключним етапом є монтаж конькового прогону. Його встановлюють на спеціальні опори, після чого до нього кріплять короткі, діагональні і проміжні крокви.

Монтаж крокв є не менш важливим етапом, ніж інші операції, які доводиться виконувати в процесі будівництва об’єкта. З огляду на роль цього елемента, роботу необхідно починати з виконання необхідних розрахунків , щоб підібрати найбільш оптимальну конструкцію. Оскільки тут доводиться враховувати тип використовуваного покрівельного матеріалу, а також характеристики майбутньої покрівлі, найкраще, якщо ви доручіть цю роботу професіоналам. Так у вас не буде сумнівів, що по завершенні установки крокв дах буде надійно захищати будівлю від зовнішніх впливів протягом багатьох років.

Як видалити дерев'яний стовп

Видалення дерев`яного стовпа зазвичай полягає в ослабленні кріплення стовпа, що складається з бетону або грунту, а потім обережного вилучення стовпа таким чином, щоб той не розколовся і не зламався. Якщо не поспішати і перш ніж почати, переконатися, що все на своїх місцях, робота може бути зроблена з мінімальними витратами зусиль. Ми покажемо вам, як це зробити.

Оцініть стан стовпа. Дерев`яний стовп, закопаний у землі, можна витягнути щодо легко- інша справа, якщо підстава стовпа залито бетоном, тоді буде потрібно додаткове обладнання. Для дерев`яного стовпа, який сильно зруйнувався, також може знадобитися додаткові інструменти для його вилучення.

Викопайте траншею навколо стовпа за допомогою лопати. Траншея не повинна бути глибокою, приблизно 30 см. Усуньте бруд безпосередньо навколо стовпа, або навколо бетонного кріплення, яке утримує стовп.

Розгойдайте стовп. Штовхніть його кілька разів вперед і назад, щоб ослабити кріплення і трохи збільшити лунку.

Забийте цвяхи. Вбийте чотири цвяхи з кожного боку стовпа. Забийте цвяхи приблизно на висоті 30 см від рівня землі. Постарайтеся забити в дерево не менш половини цвяха, щоб він міцно тримався.

Зв`яжіть їх. Прикріпіть шматок міцної мотузки до кількох цвяхах на стовпі. Цього можна домогтися, обернувши мотузку навколо і під кожної виступаючої капелюшком цвяха, а потім щільно обв`язавши мотузку навколо самого стовпа.

Зробіть важіль, щоб легше було витягти стовп. Для цього розмістіть від 1 до 2 бетонних блоків з одного боку траншеї, а потім покладіть товсту планку або дошку поперек блоків.

Прикріпіть мотузку до кінця дошки, найближчої до стовпа. Вбийте пару цвяхів у дошку, щоб забезпечити надійне кріплення мотузки до дошки.

Встаньте на протилежному кінці дошки. Ефект буде як у гойдалки, а саме: один кінець рухається до землі, напруга на мотузці збільшується і стовп тягнеться вгору, повільно витягуючи закопану частину.

Видаліть стовп з ями. Після того, як стовп витягнуть, зніміть мотузку і перемістить стовп в інше місце.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...