Главная » Як зробити » В якому співвідношенні робити бетон

В якому співвідношенні робити бетон

Як розламати бетон

Деякі люди стикаються з проблемою як розламати бетон, щоб полагодити водопровідну трубу або кабель під підлогою, заїздом в гараж, або тротуарної плитою. Прочитайте нашу статтю, щоб дізнатися, як це робити.

Визначте, в якому місці вам потрібно буде ламати бетон. Якщо вам треба замінити прорвану трубу, то вам треба спочатку визначити, в якому місці відбувається витік. Зробивши це, ви заощадите час і гроші. Зробіть наступне:

  • Спробуйте визначити місце розташування і глибину залягання труби. Для цього знайдіть зовнішню заглушку труби або каналізаційний люк.

Визначте товщину бетону. Для цього виройте ямку поруч з плитою. Якщо зробити це не виходить, то вам, можливо, доведеться пробити перфоратором отвір в тому місці, де ви збираєтеся розламати бетон. У нашій статті ми будемо мати справу зі стандартною бетонною плитою товщиною близько 10 см. Якщо ви вважаєте, що плита буде товщі 10 см, то вам доведеться взяти в оренду електричний або навіть пневматичний відбійний молоток.

Зберіть усі необхідні інструменти. Для невеликого проекту вам буде достатньо кувалди, особливо якщо товщина бетону менше 10 см. Для даної статті ми припустимо, що вам знадобиться спеціальний інструмент. Вам знадобиться циркулярна пила для сухого різання бетону, камнетесні молоток, і лопата. В кінці статті наведено повний список потрібних інструментів.

Зробіть розмітку тієї частини плити, яку ви будете ламати. Зробіть рівні заміри від країв плити, щоб отвір в плиті вийшло акуратним. Таке отвір потім легше закрити, і воно буде менш помітним. Візьміть лінійку і крейда і зробіть необхідні розмітки.

Візьміть циркулярну пилку і зробіть вздовж зазначеної лінії глибокий пропив. Намагайтеся пиляти так, щоб краї виходили чистими. Потім збільште отвір.

Візьміть перфоратор або відбійний молоток і починайте відколювати шматки. Робіть це уздовж лінія розпилу, направляючи долото до її краю. Будьте обережні, тому що осколки бетону можуть поранити вас.

Продовжуйте збільшувати і поглиблювати отвір, поки ви не пройдете крізь плиту. Це буде найскладніша частина роботи, так як вам доведеться розширювати щілини між шматками бетону. Вам, можливо, навіть доведеться повністю роздрібнити деякі шматки.

Потім відступите долотом на пару сантиметрів від краю зробленого отвору і починайте відколювати від плити шматки побільше.

Тримайте долото перфоратора під нахилом, щоб шматки відламувалися легше. І теж не заганяйте долото в бетон занадто глибоко, інакше воно застрягне, і вам буде важко його витягти.

Якщо долото у вас все-таки застрягло, то вставте в перфоратор інше долото і розламайте бетон біля застряглого зубила. Якщо у вас є запасний перфоратор, то ви можете просто залишити його стирчати в бетоні, поки будете працювати іншим інструментом.

У міру того, як отвір буде ставати більше, починайте відколювати шматки більшими. Вам не потрібно більше відступати від краю пролому по парі сантиметрів. Це дозволить вам заощадити час і зробити роботу менш стомлюючої.

Виймайте з пролому розбиті шматки, щоб ви могли відколювати шматки побільше. Вам також буде легше виявити пошкоджену трубу або електричний кабель.

Тепер візьміть камнетесні молоток і починайте сколювати краю отвору, щоб вони вийшли якомога більше вертикальними. Це забезпечить процедуру забивання плити і зменшить шанс того, що плита трісне.

У міру розширення отвори в плиті, шукайте пошкоджений кабель або трубу. Якщо у вас протікає труба, то ви повинні відразу помітити воду або вологу землю.

Коли ви знайдете трубу або кабель, то вам, можливо, доведеться ламати бетон вздовж них, поки ви не дійдете до пошкодженої ділянки. Будьте обережні і не зашкодить трубу долотом, особливо якщо вона з чавуну або ПВХ.

Ламайте вертикальні бетонні блоки так само, як ви ламали б горизонтальну плиту. Вам буде легше це зробити, якщо ви знаєте точно, де знаходиться пошкоджене місце. Постарайтеся не пошкодити прилеглі ділянки.

Вийміть шматки бетону з зробленого пролому та зробіть необхідний ремонт. Потім засипте отвір наповнювачем і залийте новий бетон. Якщо ви ремонтували труби, то засипте їх будівельним піском, щоб він був начебто буфера між ними і бетоном, і щоб вам потім не знадобилося знову їх ремонтувати.

  • Якщо вам потрібно ламати бетон на площі більше 15-20 квадратних метрів, то вам простіше буде взяти в оренду відбійний молоток або найняти фахівця.
  • Для вашої роботи вам, звичайно, знадобиться перфоратор. Це дорогий інструмент, так що якщо вам він потрібен лише на один раз, то економічніше буде взяти його в оренду.
  • Будьте обережні біля труб та інших тендітних комунікацій і намагайтеся не пошкодити їх.
  • Намагайтеся не ламати арматурне кріплення плити, так як вона буде міцнішою, коли ви закладіть пролом.

Попередження

  • Обов`язково тримайте перфоратор за додаткові рукоятки.
  • Шматки бетону можуть бути дуже гострими. Одягайте рукавички.
  • Використовуйте маску або респіратор, коли будете різати бетон. У бетоні міститься діоксид кремнію, який може завдати шкоди вашій дихальній системі. Старий бетон може також містити дуже шкідливий азбест.
  • При роботі надягайте важкі черевики, рукавички, і захисні окуляри.
  • Будьте обережні і не зашкодить електропроводку або газову трубу. Якщо це відбудеться, то відразу ж телефонуйте в ремонтну службу. Це заощадить вас від додаткових витрат або навіть врятує життя.
  • Прочитайте всі інструкції по використанню інструментів і дотримуйтесь правил безпеки. Не використовуйте обладнання, якщо ви не засвоїли повністю, як їм працювати.

Що вам знадобиться

  • Перфоратор або відбійний молоток
  • Подовжувач
  • Кувалда
  • Респіратор, окуляри, рукавички, черевики

Як правильно зробити бетон

У більшості початківців будівельників, і не тільки у них, виникає таке питання: як же правильно своїми силами зробити бетон? Незважаючи на те, що з теоретичної точки зору це досить-таки просте питання, практика показує, що помилки в правильному приготуванні, як правило, обертаються дуже трудомістким процесом. Адже переробка вже виконаної роботи займає досить багато сил і часу.

Схема монтажу колодязів

Бетон - це один з найпоширеніших будівельних матеріалів, який має ще назву штучний камінь. До основної його складової відноситься щебінь або ж гравій. Щебінь - це подрібнений природний камінь, який має певні розміри. Так, наприклад, в 1 м3-бетону приблизно 0,8 м3-щебеню. Іншою складовою є суміш цементу з піском. Цей вязкий елемент заповнює всі порожнечі між камінчиками щебеню, при цьому виключає їх зміщення.

Схема приготування суміші.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити певний висновок, що правильний розчин - це такий бетон, який максимально складається з частинок щебеню з різними фракціями. Тобто в бетоні повинні бути максимально щільно укладені між собою камінчики щебеню так, щоб між ними було по мінімуму пустот і тільки вони були заповнені вязкою речовиною. Цементно-піщана суміш також містить різних розмірів піщинки, від самих найбільших до самих найменших і далі до цементу. Такий розчин можна сміливо назвати самим міцним, і, для того щоб його зробити, необхідно мінімальна кількість цементу.

Звичайно ж, зробити такий розчин практично неможливо, але, тим не менш, до цього потрібно прагнути. Так що перш ніж замісити бетон, необхідно памятати головне правило: зміст в суміші щебеню повинно бути максимальним, а кількість вязкої речовини - достатнім для заповнення між щебенем всіх пустот. Тільки в такому випадку суміш цементу з піском (найбільш слабка складова) нічого очікувати піддаватися навантаженні, так як тиск будуть сприймати на себе частки щебеню, рівномірно розподіляючи його по всій площі.

правильні пропорції

Схема визначення пластичності бетонного розчину.

Розглянемо один приклад, який дозволить визначити правильність додавання складових.

Припустимо, ви придбали гравій, пісок (правильно застосовувати не річковий пісок, а карєрний, виходячи з того, що в ньому менше глинистих включень) і, звичайно ж, цемент (найпоширеніша марка М-400). Розміщуємо гравій у відро ємністю 10 л, після чого потрібно його злегка струснути, це дасть можливість гравію більш щільно влягтися. Потім за допомогою мірної ємності (банку ємністю 1 л) додаємо в відро воду до тієї пори, поки мірне відро не закінчиться до країв. Якщо ви зробите все правильно, у вас поміститься 5 літрів води. Таким чином визначається пустотность гравію, яка складе 50%. Виходячи з цього, можна стверджувати, що пропорція для наповнення 10-літрової ємності з гравієм - 2: 1, тобто вам буде необхідно 5 л вязкої речовини.

Тепер потрібно вирішити питання, скільки ж літрів води необхідно, для того щоб зробити бетон з правильною пропорцією? З теоретичної точки зору, чим менше буде води, тим бетон буде краще. Слід зазначити, що якщо приготувати бетон, в якому буде занадто багато води, то при його висиханні, як правило, утворюються невеликі дірочки, внаслідок того що надлишки води не змішалися з основним вязким елементом. Але в той же час, якщо замішувати бетон і при цьому використовувати недостатня кількість води, робоча суміш дуже погано перемішається і в кінцевому результаті буде створено точно такі ж дірочки, але причиною цього буде вже недостатня утрамбовка гравію й піску. Таким чином, плавно переходимо до пропорцій складових. Ось тут часто виникають деякі складнощі.

марки розчину

Схема наповнювачів для бетонної суміші.

На сьогоднішній день універсального рецепта, для того щоб виготовити бетон різних марок, немає. На думку фахівців, його просто і бути не може, виходячи з того, що одна партія таких основних складових розчину, як пісок і щебінь, завжди відрізняється від іншого. У нижерасположенной таблиці представлені співвідношення, які застосовуються до одного вузла, і навіть по ній тільки лише приблизно можна орієнтуватися про передбачуване витраті цементу на 1 м3 розчину.

Бетон робити можна густим або рідким. Все залежить від того, для яких цілей він буде використовуватися і буде застосовуватися вібратор. Якщо ж у вас немає такого, а місце укладання досить вузьке, можна зробити бетон трохи рідким, але при цьому потрібно буде додати і деяку частину цементу, яка дорівнюватиме додається частини води, в іншому випадку існує можливість знизити марочну міцність розчину.

У разі самостійного виготовлення досить важко витримати і вже тим більше встановити марку розчину, виходячи з того, що марка має дуже сильну залежність не тільки від якості перемішування складових, але і від способу його укладання.

особливості приготування

У цьому розділі мова піде про те, як найкраще вимішувати бетон. Якщо ж у вас назріває питання робити це вручну або ж використовувати бетономішалку, то тут однозначна відповідь: найкраще робити бетон в бетономішалці. Заважати розчин вручну довго і важко. До того ж в бетономішалці розчин набагато краще вимішує.

Для того щоб зробити правильний розчин, потрібно стежити, щоб використовувані компоненти (щебінь і пісок) були по максимуму чистими, а цемент - свіжим. Якщо у вас є можливість промити щебінь, то зробити це необхідно в обовязковому порядку, так як на його частинках перебувають залишки глини і землі. Пісок потрібно просіяти за допомогою похилої сітки, яка має осередки з розміром не більше 1 1 см. Цемент на сьогоднішній день має чималу вартість, тому, для того щоб хоча б трохи його заощадити, потрібно уважно поставитися до чистоти основних компонентів.

У разі використання найманих будівельників з ручним замісом необхідно врахувати деяку хитрість, яку вони дуже часто використовують.

Для того щоб полегшити процес замісу, його роблять рідким. Для того щоб виконані будівельні роботи не розвалилися завчасно, разом з додаванням води в розчин відбувається додавання і цементу, ніж компенсується зниження міцності. Таким чином будівельники полегшують собі працю за рахунок замовника. Звідси висновок: при наймі будівельників необхідно відразу обумовлювати витрата води і цементу.

ручний спосіб

Для того щоб зробити бетон своїми силами, в першу чергу необхідно насухо перемішати між собою всі компоненти для отримання однорідної маси. Після цього додається мінімальна кількість води для одержання розчину з потрібною консистенцією. Все це робити необхідно на спеціально підготовленому щиті (для гарного ковзання лопати щит оббивається металом) або в металевій бадді достатнього розміру.

Робити бетон ручним способом - досить трудомісткий процес! Таким чином можна зробити бетон тільки в тому випадку, якщо потрібно мінімальну кількість розчину (максимум пару відер) або просто не хочеться бруднити бетономішалку через такої малої кількості бетону. Як правило, так можуть робити робочу суміш муляри (але вони замішують не розчиниться, а цементний), тому що їм необхідно невелику кількість суміші кладки. По-іншому приготований розчин в великому обсязі може просто схопитися, і подальше його застосування буде неможливим. Практично тільки в такому випадку слід робити бетон або цементний розчин вручну.

Крім усього, при перемішуванні інгредієнтів ручним способом неможливо зробити правильний якісний бетон (або ж вам доведеться перемішувати бетон цілий день). В кінцевому результаті маса вийде дуже неоднорідною, цементу буде в розчині де більше, де менше. А для спорудження відповідальних елементів це, крім усього, ще й небезпечно. Стяжки будуть тріскатися, колони лопатися, перекриття прогинатися.

Тому якщо у вас заплановано витратити хоча б 3-4 мsup3- бетону, то буде найкраще приготувати його в бетономішалці.

Використання бетономішалки

Схема приготування суміші.

Робити бетон в бетономішалці на перший погляд вам здасться досить простим процесом, але на практиці це не так. Якщо ручний спосіб приготування починається з перемішування сухих складових, то в бетономішалці правильно починати з води. В іншому випадку суміш з піску з цементом «підніме» таку пил, що всі роботи доведеться виконувати в протигазі. Виходячи з цього, механічний спосіб замішування виконується в наступному порядку:

  • виконуючи перший заміс, потрібно поступово додавати складові і уважно записувати, скільки чого додали. Для цієї мети необхідно мати під рукою якийсь мірний елемент, зазвичай використовуються відра, а для виміру води - літровий кухоль або банку, так як вода - це найбільш «небезпечний» компонент і він особливо ретельно вимірюється. Переллєте буквально 150-200 г, і розчин «потече». Для того щоб це виключити, відразу потрібно постаратися визначити пропорції складових;
  • наприклад, ви маєте бетономішалку з виходом готової робочої суміші близько 100 л (10 мірних відер). ви хочете приготувати в цій бетономішалці бетон з пропорцією цементу до піску 1: 4. В першу чергу в бетономішалку засипаємо щебінь (приблизно 2 відра), заливаємо 5 л води (в даному прикладі використовуються відносні величини - все залежить від обсягу вашої бетономішалки). Таким чином, в бетономішалці створюється якась подоба кульового млина;
  • після цього додаємо 0,8 відра цементу і 3 піску. Вичікуємо, поки все це не стане однорідною масою, на зразок густої сметани. Якщо необхідно, потроху додаємо воду. При цьому уважно записуємо, скільки води було додано (точність до 100 г);
  • потім, додаючи, що залишився кількість піску і цементу, добиваємося необхідної консистенції розчину. Потім приступаємо до додавання гравію. Додається він до того часу, поки вистачить розчину, для того щоб його змащувати. З даними величинами це буде приблизно 6-8 відер.

рекомендації фахівців

Готуючи бетон механічним способом, слід врахувати, що воду додавати необхідно по 100-200 г, ні в якому разі не більше, необхідно дати їй можливість поширитися по всьому бетону, миттєвого розрідження не буде.

Після приготування необхідно проаналізувати, скільки води і цементу було додано. Ідеальний варіант, якщо пропорції будуть (за вагою) складати на одну частину цементу приблизно 60-75% води, не більше. Якщо взяти до уваги, що мішок цементу (50 кг) - це приблизно 36-38 л цементу, то мірне відро буде важити 13-14 кг. Тобто на 1 відро цементу піти повинно трохи менше 1 відра води. У тому випадку якщо у вас вийшло домогтися саме такого співвідношення, бетон вийде досить якісним.

Як висновок: після правильного розрахунку справу з приготування бетону піде набагато швидше. Вам відразу можна поміщати в бетономішалку 50% гравію, додавати 90% води, додавати все кількість цементу і піску і вже потім - решті гравій. Проводячи аналіз густоти, вже будете приймати рішення, чи потрібно доливати решта води або ж немає. Слід врахувати, що піску, як правило, властиво міняти вологість (до 20%). Виходячи з цього, краще доливати воду, ніж додавати дорогий цемент.

Будівництво садових доріжок своїми руками . Секрети та поради дачникам, городникам і садівникам.

Будівництво садових доріжок своїми руками

У кожному саду або на дачній ділянці зазвичай є доріжки, які не тільки роблять зручним пересування по ньому, але також і прикрашають ділянку. Самостійно будувати такі доріжки нескладно, за умови дотримання основних етапів процесу, правильного вибору матеріалу для будівництва.

Основні етапи будівництва доріжок

Основними етапами будівництва доріжок в саду або на дачній ділянці є проектування доріжки, підготовка ложа для неї і вибір матеріалу.

На етапі проектування слід розробити схему прокладки доріжок на ділянці. При цьому необхідно враховувати, в якому стилі витриманий сад і ділянка. Так, наприклад, для саду класичного стилю доріжки рекомендується робити прямими, а їх перетину — під прямими кутами. Якщо ж ділянка виконаний у пейзажному стилі, то можна будувати доріжки з плавними вигинами і перетинами. Крім цього, при проектуванні слід враховувати зручність користування доріжками і звички людей, які будуть ходити по цих доріжках.

Після створення проекту можна переходити до другого етапу процесу — підготовці ложа для доріжки. Для цього необхідно розмітити місце для доріжок і зняти родючий грунт з розмічених ділянок землі. Грунт слід виймати на глибину, достатню для укладання підстави доріжки і завершального шару.

Будівництво доріжок проводиться з урахуванням того, що вони над грунтом повинні виступати на два або три сантиметри. Дно отриманої траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти 10-15-сантиметровий шар щебеню або гравію і знову добре утрамбувати. Якщо будується під’їзна доріжка, то шар рекомендується робити більше — 20-30 сантиметрів. Зверху на це шар насипають пісок шаром 3-5 см і розрівнюють.

Тепер можна приступати до завершального етапу будівництва доріжки — вибору оздоблювального матеріалу і його укладанні. Матеріал краще застосовувати такий, який добре поєднується зі стилем ділянки або саду.

Крім цього, матеріал для оздоблення доріжки краще використовувати високоякісний, твердий, морозостійкий і надійний. Далі вибирають спосіб укладання обраного матеріалу для доріжки. При використанні способу укладання на основу з суміші піску і гравію або заливці підстави бетоном важливо враховувати пропорції інгредієнтів у використовуваних складах, щоб виключити їх руйнування в період заморозків. Перш ніж укладати обробний матеріал, необхідно встановити бордюри, які можуть бути пластиковими, бетонними.

Декоративне оформлення доріжок

Часто для прикраси саду виконують декоративне оформлення доріжок. Можна робити різноманітні розгалуження доріжок, рівні газони або газони з перепадом висот. По периметру доріжок можна робити бордюри з рослин, наприклад, з ремонтантної суниці. Добре виглядають і невеликі квітники вздовж маленьких доріжок, виконані з низькорослих або середньої висоти багаторічних рослин. Такі квітники (рабатки) можна зробити, як з однієї сторони доріжки, так і двосторонні. Між доріжкою і квітником можна укласти невеликі бордюри.

Також часто декорують доріжки і земельні ділянки миксбордерами, що представляють собою оброблення, мають велику ширину і різноманітні форми. Такий спосіб частіше застосовується для організації центральних територій парків і великих садів, а також у міських скверах. Також часто застосовують два напрямки садово-паркового будівництва одночасно, отримуючи гарні сади, доріжки, майданчики.

Будівництво доріжок рекомендується продумувати на стадії розробки проекту будівництва будинку, тоді ж необхідно вибрати напрямок, що лежить в основі їх будівництва. Це необхідно, щоб зручно розташувати дворик, сад, доріжки, з’єднують окремі елементи ділянки, будівлі і т. д. Доріжки на ділянці або в саду не тільки є зручним способом пересування по саду, але і прикрашають його.

Бруковані доріжки і укладання тротуарної плитки

Для під’їзної дороги часто будують бруковані доріжки. Такі доріжки красиво будуть виглядати і в разі, коли цоколь будівлі виконаний з цегли. Так, бруковані доріжки (точніше, доріжки з клінкеру — дорожнього цегли) доповнять стиль будови і саду. Деревина представляє собою матеріал з шорсткою поверхнею, мають товщину 4 см (менша товщини звичайного цегли). Але матеріал цей недешевий, тому використовується часто для будівництва доріжок. А тротуарна плитка є найпоширенішим матеріалом для будівництва доріжок.

Товщина таких плиток зазвичай становить від 4 до 10 см, довжина — від 10 до 28 см, А ширина — від 9 до 20 см. Для влаштування стежок рекомендується застосовувати тротуарну плитку товщиною 6 сантиметрів, для під’їздів — 8 сантиметрів. В даний час виробники пропонують плитку різних відтінків і форм, а також покриту натуральної крихтою. Тому викладати можна доріжку з плиток одного відтінку або різних кольорів, роблячи цікаві візерунки.

Для укладання тротуарної плитки застосовують суміш з піску і цементу. Також застосовують щебінь, коли плитку ної необхідно оформити майданчик для автомобілів. Однак при використанні щебеню виникає небезпека просідання доріжки через деякий час. Усунути такий недолік можна за допомогою георешітки. Використовується георешітка для того, щоб не дати щебеню просісти і являє собою сплавлені в секції поліетиленові стрічки. Так георешітка має форму бджолиних сот. Висота такої сітки може бути різною і залежить вона від того, яке навантаження на доріжку буде чинитися.

Випускають георешітки пісочного кольору, а також чорного і зеленого. На шар гравію встановлюється така решітка і закріплюється спеціальними клинами. Зверху неї насипають шар з каменю або щебеню, а потім укладають шар геотекстилю. Останній шар необхідний для того, щоб перешкоджати вимиванню піску. На геотекстиль вже укладають цементний склад, а нього — безпосередньо тротуарну плитку.

Будівництво бетонних доріжок

Для облаштування садових доріжок також часто застосовують бетон, як міцний і дешевий матеріал. Також з його допомогою можна імітувати річковий камінь, цегла, кам’яну бруківку або плити пісковику.

Використовують з цією метою штампований бетон різного кольору, застосовуючи різноманітні шаблони для формування площині. Для отримання міцних елементів штампований бетон зміцнюють поліпропіленовими волокнами. Після виготовлення основної форми, її покривають затверджувачем відповідного відтінку і при необхідності наносять візерунки. Далі необхідно чекати висихання покриття, його затвердіння, після чого з метою захисту від вологи можна просочити акрилом.

Якість такої штампованої бетонної плитки залежить від якості використовуваного матеріалу, дотримання технології процесу. Також рекомендується покрити плитку гідрофобним складом, щоб забезпечити додатковий захист від проникнення вологи.

Монолітні бетонні доріжки будують з бетону різної міцності, залежно від того, для яких цілей планується використовувати доріжку. Так, низької міцності бетон підходить для будівництва вузьких доріжок, а для сходів або майданчиків у внутрішніх двориках краще застосовувати бетон середньої міцності. Високоміцний матеріал необхідно застосовувати для влаштування під’їзних доріжок.

Міцність бетону залежить від того, в якому співвідношенні з’єднані його інгредієнти — цемент, щебінь і пісок. Бетон міцнішим, якщо в його склад входить більше цементу, тому високоміцний бетон виготовляється в пропорції 1:3:3 (цемент, щебінь, пісок). Співвідношення цементу, піску і щебеню у співвідношенні 1:3:6 характерно для бетону менш міцного.

Щоб побудувати бетонні монолітні доріжки спочатку слід зробити опалубку з пластику або дерева.

Дерево для цих цілей застосовують тільки гладке і рівне, а для пристрою доріжок з вигинами або заокругленнями рекомендується використовувати пластик. За допомогою вбитих зовні кілочків необхідно зафіксувати опалубку і почекати затвердіння бетону. Після повного висихання і затвердіння бетону можна зняти опалубку.

Підставу для доріжки готується так, як описано вище, тобто спочатку виймається пятнадцатисантиметровый шар грунту і утрамбовується дно, а потім укладають п’ятисантиметровий шар щебеню або гравію в якості дренажу. Далі в опалубку необхідно залити від 5 до 10 см бетону, попередньо витримавши готовий розчин протягом доби. Так можна виключити утворення тріщин. Також рекомендується змочувати основу перед заливкою, щоб попередити витягування з бетону води грунтом. А після заливки бетону протягом трьох днів корисно зволожувати бетон і покривати його брезентом або поліетиленовою плівкою, щоб уникнути пересихання складу. В процесі заливки бетону слід стежити за рівномірністю його розподілу в опалубці.

Так, будівництво і декоративне оформлення садових доріжок своїми руками не є складним процесом. Основні роботи доступні для виконання кожним, особливо при чіткому дотриманні основних етапів будівництва і правильному виборі матеріалів для цього.

Схожі статті:

Короткий опис статті: садові доріжки В кожному саду або на дачній ділянці зазвичай є доріжки, які не тільки роблять зручним пересування по ньому, але також і прикрашають ділянку. Самостійно будувати такі доріжки нескладно, за умови дотримання основних етапів процесу, правильного вибору матеріалу для будівництва. Будівництво доріжок, георешітка, Тротуарна плитка

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...